Когда лучше сажать саженцы плодовых деревьев весной или осенью? Обрезка вишни осенью – основные рекомендации с видео.

На печать

Артем Левша 7.10.2014 | 8808

Обычно косточковые деревья рекомендуют высаживать только весной, так как они плохо переносят зимовку. Осенняя посадка считается нетипичной для этого вида плодовых деревьев. Но при соблюдении некоторых правил можно с успехом посадить сливы, вишни, алычу в осенний период.

Как выбрать место и посадочный материал?

Для косточковых выбирают участки, расположенные на возвышенности, с хорошим освещением и защитой от холода (например, за домом). Почва для нормально развития косточкового дерева должна быть не глинистой, не кислой, не болотистой. С пролеганием грунтовых вод на уровне не менее двух метров, иначе деревья погибнут.

Саженцы для посадки нужно выбирать только 1-2-летние, с вызревшей корой и почками, и опавшими листьями. Корневая система должна быть достаточно развита. Основное правило – для осенней посадки следует выбирать деревья с закрытой корневой системой. Это значит, что корни находятся в коме земли, либо в контейнере. Так деревья легче приживутся и не погибнут.

Кроме того, выбирать для осенней посадки нужно зимостойкие сорта. Подойдут сорта сливы – Скороспелка круглая, Ренклод колхозный, Венгерка Пулковская ; вишни – Шубинка, Лотовая, Любская ; алычи – Пчельниковская, Кубанская Комета.

Как правильно сажать косточковые?

Косточковые деревья высаживают на расстоянии не менее 2 м друг от друга. Рядом рекомендуют садить разные сорта для взаимного опыления. Посадочную яму осенью готовят за месяц, а высаживают деревья в конце сентября-октябре. Выкапывают яму в 2 раза больше корней саженца (примерно 80×60 см). Верхний слой почвы смешивают с перегноем, компостом и золой (по ведру каждого). К песчаной почве добавляют глину. Засыпают яму смесью почвы и удобрений, поливают двумя ведрами воды. Ко времени посадки почва осядет, а удобрения разложатся.

Непосредственно перед посадкой в центре ямы выкапывают углубление по размерам земляного кома на саженце. Сюда же вкапывают колышек, который будет служить опорой. Далее нужно правильно присыпать саженец, не углубляя корневую шейку. Ее легко найти, протерев ствол мокрой тряпкой, – будет видно место перехода зеленоватой коры в коричневую. Можно положить горизонтально на землю рейку и по ней следить, где находится шейка.

Присыпать саженец следует в несколько приемов, утаптывая каждый слой земли. Затем сформировать валик по диаметру приствольного круга и вылить в центр 2 ведра воды. Сверху почву замульчировать перегноем, листьями, опилками. Привязать дерево к колышку.

После посадки саженцы следует утеплить. Для этого дерево обвязывают еловым лапником, берестой или плотной бумагой. После подмерзания почвы, ствол дерева окучивают на высоту штамба 20-30 см. Когда выпадет снег, с его помощью проводят дополнительное окучивание. Снег важно брать не у корней, чтобы не заморозить их. После таяния снегов утепление с деревьев снимают.

Для нетипичной осенней посадки важно лишь хорошо утеплить деревья на зиму и выбирать саженцы с закрытой корневой системой. Тогда они быстро приживутся и весной пойдут в активный рост.

На печать

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: , ежевику, . Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

. Этот период наступает в конце лета.
Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
Плоды появляются на побегах второго года.
После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения . В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка.

В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.

Правильная обрезка деревьев.

Отсутствие обрезки или сильная обрезка отрицательно влияют на развитие дерева. У деревьев без обрезки крона сильно загущается, происходит периодичность плодоношения, плоды сильно мельчают; чрезмерно сильная обрезка отодвигает начало плодоношения.

Основные способы обрезки плодовых деревьев.

В зависимости от цели, возраста и породы различают такие виды обрезки:
санитарная
укорачивание побегов
прореживание загущенных крон (рис. 6)
снижение кроны и омолаживающая.

Санитарная обрезка.

Заключается в удалении сломанных, сухих, усыхающих и сильно поврежденных вредителями и болезнями ветвей.

Укорачивание побегов деревьев.

Предусматривает удаление части годичного прироста, многолетней и плодоносной ветви (копьеца, плодового прутика, кольчатки). К укорачиванию относится прищипывание зеленых побегов, пинцировка.

Этот способ усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем, укрупняет плоды. Укорачивание 1/5 длины годичного прироста считается слабым, 1/3 - умеренным и 1/2 длины - сильным. Слабое укорачивание приростов называется длинной обрезкой, сильное - короткой. У взрослых деревьев укорачивание сложной кольчатки на 1/3 называется слабым1, на 1/2 -средним и на 2/3 -сильным.

Прореживание загущенных крон.

Обеспечивает лучшее освещение. Оно способствует хорошему росту и плодоношению, повышает качество опрыскивания, ослабляет распространение болезней.

При прореживании удаляют конкуренты, перекрещивающиеся ветви, излишние жировые побеги, загущающие крону, близко расположенные и трущиеся ветви. Прореживание производят срезом ветвей на кольцо. Срез делают у их основания по кольцевому наплыву без оставления пенька. Срезать ветви глубже кольцевого наплыва нельзя - это увеличивает поверхность среза, замедляется заживление ран.

Укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку (рис. 7) и переводом на боковую ветку. Срез на почку делают косым, начиная от основания и заканчивая к верхушке. Нельзя делать слишком скошенный срез, в этом случае почка подсыхает, побег из нее вырастает слабым.

Снижение кроны включает удаление у сильнорастущих пород части верхушки, с которой затрудняется уборка урожая. Сперва срезают центральный проводник на 1 - 1,2 м над пятой-шестой одиночной скелетной ветвью, затем укорачивают переводом на наружные разветвления верхние скелетные сучья, которые превышают установленную высоту. Снижают крону обычно на уровне 3,5-4 м. Садоводы-любители часто укорачивают крону высокорослых вишен и черешен, срезая ее вместе с урожаем, места среза зачищают и покрывают садовым варом.

Омолаживающая обрезка.

Удлиняет период эксплуатации насаждений и резко повышает урожайность. Различают два вида такой обрезки для старых деревьев. Первый вид - у плодоносящих деревьев обрезают ежегодно по одной нижней скелетной ветви на высоте 30-50 см от штамба. Таким образом омолаживают три нижние скелетные ветви, а затем срезают над ней весь ствол.

Второй вид обрезки проводится у деревьев ценных пород н сортов с усыхающей кроной. При этом укорачивают основной ствол на высоте 1-1,2 м от уровня почвы. Если на штамбе сильно повреждена кора или древесина (образовались дупла), происходит значительное камедетечение (у косточковых), срез делают ниже повреждений, но выше корневой шейки на 25-30 см. Старые деревья малоценных пород и сортов омолаживать нецелесообразно, их корчуют и заменяют новыми саженцами.

Сроки обрезки деревьев.

Эту работу можно начинать после листопада и проводить в течение зимы - весны. Осенью и зимой в первую очередь делают санитарную обрезку . При температуре ниже 2-3°С эти работы не проводят. В зимне-весенний период (конец февраля) обрезают яблони, груши, сливы, а в марте - вишню, черешню, персик, абрикос, айву. На персике вырезают усохшие и подмерзшие ветви, перед распусканием почек укорачивают ветви. Молодые насаждения обрезают в конце марта. Запаздывать с этой работой не следует, проведение ее после начала вегетации ослабляет растения. Обрезка косточковых в холодную сырую погоду может вызвать камедетечение.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5-6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2-3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8-10 см, между группами - 25-35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8-10 ветвей, древовидных - по 10-15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20-30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15-25 см. Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.

Для активного роста и правильного развития плодовых деревьев необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями, чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок.

По времени проведения различают два вида обрезки:

Осенне-зимняя (подразумевается обрезка, проводимая с момента листопада до распускания новых листьев на растении, то есть когда растение находится в состоянии покоя);

Весенне-летняя (проводится во время вегетационного периода, когда растение активно).

Зимне-весенняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи, решаемые с их помощью, различаются некоторыми нюансами (иногда - кардинально). Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное влияние на сезонное развитие растений.

Правильная обрезка плодовых деревьев обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, путем удаления лишних и ненужных ветвей, то есть не несущих никакой функциональной нагрузки - плодоношения или скелетообразования. Таким образом, после профессиональной обрезки сада деревья освобождаются от сухих, больных, конкурирующих, загущающих и волчковых ветвей.

Сделав обрезку своего сада, вы обеспечиваете проникновение большого количества света на участок, получаете эстетически красиво оформленное растение, крупные, вкусные, сочные и, главное, здоровые плоды!

Исправить загущенную крону можно прореживанием. Однако лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

Обрезка яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году, и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов (вот почему его нередко еще называют лидером). Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см.

Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше - летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а затем, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавливают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двухлетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных, с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы ниже расположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали.

Обрезка двухлетней ветвящейся яблони в год посадки: а - перед посадкой; б - после обрезки

На рисунке показано, как создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной.

Так выглядит молодое дерево при правильном соподчинении ветвей

В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.

Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей: а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

Части веток в особо загущенной части кроны

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание - вырезка ветвей целиком и укорачивание - срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего «открывают центр» - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола - проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем «сверху вниз» кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны.

Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва.

Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх.

Срез на кольцо: а - правильно; б - неправильно (оставлен пенек)

По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги - над почкой.

Отпиливание крупных ветвей: а - неправильно; б - правильно. 1 - первый надпил; 2 - второй надпил; 3 - окончательный надпил

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Мелкие ветки вырезают секатором: а - правильно; б - неправильно (секатор направлен сверху вниз)

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Обрезка под ответвлением (а) и над ним (б)

Приступая к обрезке, придерживайтесь «золотого» правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь - один раз отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить (например, вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь) можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, а следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут пожилые люди.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в саду. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна - в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Шероховатую поверхность срезов, сделанных пилкой, следует загладить острым ножом или стамеской, чтобы на поверхности раны не задерживалась вода и легче было покрыть рану замазкой.

Обрезка груши

Формирующая обрезка груши применяется в первые годы роста молодых деревьев в саду и направлена на создание формы кроны, стимулирование обрастания ее плодовой древесиной и предусматривает минимальное удаление древесины в предплодоносный период.

Поддерживающая обрезка груши применяется в период «роста и плодоношения», предусматривает регулирование количества плодовых и полуспелых образований (путем удаления) с целью стабилизации и сбалансированности ростовых процессов дерева и поддержки регулярного плодоношения.

Обновляющая (омолаживающая) обрезка груши применяется на стареющих деревьях, рост которых уменьшается или полностью остановился (прекратился), охватывает возрастные периоды «плодоношения и роста» и «плодоношения».

Укорачивание (омоложение) плодовых образований и ветвей на 3-6-летнюю древесину путем перевода на сильное боковое ответвление или идущие вверх, способствует возобновлению процессов роста, снижению периодичности и повышению продуктивности до 30 %, а также увеличению размеров плодов.

Различают два основных типа обрезки груши - укорачивание ветвей и прореживание кроны. Их объединяют с вспомогательными приемами формирования: наклоном ветвей, прищипыванием, выломкой побегов, кильчеванием, отгибанием ветвей и побегов, кербовкой, подвязкой и др.

Укорачивая (подрезая), удаляют часть ветви или однолетнего прироста. Укорачивание ослабляет процесс верхушечного роста и способствует разветвлению: уменьшает рост дерева в высоту и ширину, придавая им большую компактность, уменьшает периодичность плодоношения, повышает качество плодов. Вместе с тем сильное укорачивание является причиной более позднего вступления в плодоношение. Поэтому в молодом саду такую обрезку следует проводить только на отдельных ветвях, требующих ослабления, и руководствоваться принципом минимальной обрезки до вступления дерева в плодоношение.

Однолетние приросты укорачивают в зависимости от возраста дерева, подвоя, сортовых особенностей и природных условий сада. Укорачивание на 1/4-1/5 длины годового прироста считается слабым, на 1/3 - умеренным, на 1/2-2/3 длины - сильным. Сильная обрезка наиболее эффективна в период полного плодоношения и для стареющих деревьев груши, прекративших рост. Укорачивание ветвей в этот период способствует омоложению и замедлению процессов старения.

Прореживание предусматривает удаление полностью на «кольцо» целых ростовых побегов и ветвей. Этот прием способствует улучшению освещенности внутри кроны и, как следствие, повышению продуктивности листового аппарата, урожайности и качества плодов. Прореживание также улучшает условия защиты растений от болезней и вредителей. Однако прореживание не стимулирует образование на плодухе вегетативных побегов, не вызывает заметного роста оставшихся ветвей, но способствует образованию сильных, более продуктивных плодух в результате перераспределения питательных веществ.

Прореживание может быть сильным, средним и слабым. При сильном удаляются большие сильные ветви и большое количество обрастающих, сухих, сломленных и переплетающихся ветвей, побеги, поврежденные болезнями, а также те, которые растут внизу и мешают механизированной обработке почвы. При среднем прореживании вырезают жирующие побеги и полускелетные ветви, затеняющие внутреннюю часть кроны. При слабом - однолетние побеги и усохшие ветви.

Много сортов груши в продуктивный период формируют излишнее количество кольчаток и плодушек, которые сильно ветвятся. Их необходимо прореживать, удаляя на «кольцо» с расчетом на то, что оставшиеся должны находиться одна от другой на расстоянии 5-10 см. В первую очередь удаляют старые, слабые, пораженные болезнями и вредителями, расположенные на нижней стороне ветки. Этот прием улучшает завязывание плодов, они становятся большего размера и лучших вкусовых качеств.

При обрезке груши с переводом на многолетнюю древесину ветку или веточку укорачивают над одним из боковых, внешних или внутренних разветвлений для придания оставшейся ветви определенного направления. Следует учитывать то, что груша, в отличие от яблони, плохо переносит сильное укорачивание годичных приростов и молодых ветвей в молодом возрасте. Сильно обрезанные ветви, как правило, стимулируют рост в ущерб формированию кроны, что ведет к задержке товарного плодоношения.

Обрезка вишни

Вишню в зависимости от размеров деревьев, характера роста и плодоношения делят на два типа: древовидный и кустовидный. Сорта вишни Владимирская, Любская, Плодородная Мичурина относятся к кустовидным. Они образуют деревья небольших размеров с невысокими штамбами и без них. Плодоносят они в основном на однолетних побегах.

Длинные приросты (40-50 см) несут большое количество как плодовых, так и ростовых почек. Короткие имеют обычно только одну ростовую почку - верхушечную, а все боковые почки являются простыми плодовыми.

Боковые образования на коротких приростах после плодоношения отмирают, ветки оголяются, слабо утолщаются и свисают. Основной задачей обрезки кустовидной вишни является поддержание сильного роста побегов.

Укорачивают только сильнорослые побеги (длиной 40-50 см), таким образом вызывая их ветвление. Слабый однолетний прирост не укорачивают, так как при этом удаляется единственная ростовая почка, и после плодоношения побег отмирает. Основным видом обрезки является прореживание. Вырезают больные, загущающие крону и сухие ветки. Лучше делать вырезку не на кольцо, а на боковое разветвление.

При затухании роста побегов и значительном оголении ветвей производят легкое омолаживание их, обрезая на сильное боковое ответвление, находящееся на 2-3-летней древесине. При необходимости делают более глубокое омолаживание на 3-5-летнюю древесину. Одновременно укорачивают ветви второго порядка.

Сорта вишни Краса Севера, Аморель Никифорова, Коростынская и другие образуют относительно большие деревья, плодоносят на однолетних побегах и букетных веточках, расположенных на 2-5-летней древесине. Хорошее ветвление способствует утолщению ветвей. Обрезка древовидной вишни сходна с обрезкой кустовидной, однако кроме вырезки у молодых деревьев применяют укорачивание с целью соподчинения ветвей, удаления развилок и усиления плодовых веточек. Укорачивают лишь длинные побеги, а короткие оставляют без обрезки.

Обрезка сливы

При обрезке сливы видно, что, как и вишня, она неоднородна по своему видовому составу. Слива плодоносит на букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах, располагающихся в основном в нижней части прироста.

Этот вид косточковых подвергается двух-трехлетней формирующей обрезке. При этом выращивается пирамидальная, вазообразная или плоская крона. Позже путем обрезки сливы такую крону нужно периодически прореживать, а плодовую древесину обновлять. Эти работы, а также обрезка саженца, почти не отличаются от работ, производимых на яблонях.

Начиная обрезку сливы нужно учесть, что эта культура склонна к перерастанию кроны. Скорое прекращение роста в высоту благодаря переводу на боковые ветви для сливы обязательно. Волчки, часто возникающие на стволе или на ветвях, при обрезке сливы удаляют. Однако их лучше использовать для омолаживания вырождающихся плодовых ветвей (старые ветви убирают до этих побегообразований). Само собой разумеется, что во время обрезки сливы выбирают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки соответственно удаляют в первую зиму.

Важной мерой является и постоянное омоложение маленьких плодовых веточек. Иначе скоро возникнут толстые, частично отмирающие концевые побеги таких образований как копьеца, которые дают недоброкачественные плоды. Таким образом, у сливы нужно постоянно обрезать молодые плодовые прутики и копьеца.

Обрезка абрикоса

Остов кроны светолюбивого абрикоса хорошо разветвленный, с толстыми, но гибкими ветвями. Основная задача обрезки абрикоса - обеспечение ежегодного образования новых сильных побегов.

Абрикос плодоносит преимущественно на однолетних ветках разной длины, а также на шпорцах и букетных веточках. На сильных ветвях преобладают групповые почки, а на слабых - одиночные цветковые. Букетные веточки и шпорцы относительно недолговечны - отмирают через 2-5 лет. В результате наблюдается оголение ветвей. Оптимальная длина побегов - 40-50 см.

Для деревьев абрикоса характерна высокая скороспелость почек, благодаря чему за период вегетации они дают две, а в южных регионах - три волны роста.

Крону абрикоса в большинстве зон формируют по разреженно-ярусному типу. Встречаются также деревья, сформированные по системе улучшенной чаши с одиночным безъярусным размещением ветвей и на ограниченной площади - с уплощенной кроной. Улучшенная чашевидная крона обеспечивает раннее начало плодоношения и получение урожая высокого качества.

Разреженно-ярусное формирование кроны состоит из 5-7 ветвей первого порядка, расположенных с интервалами в 35-40 см.

Формирование кроны начинают с обрезки растения (без разветвлений) на высоте 0,9 м. Если высаживаемый саженец имеет часть ветвей, то выбирают две, направленные вдоль ряда, и укорачивают их на половину длины. Остальные вырезают на кольцо.

Центральный проводник оставляют на 20-25 см выше основных ветвей. На протяжении лета сохраняют ветви, подходящие в качестве основных, и вырезают конкурентов и ветви, отходящие под острым углом. В последующие годы продолжают закладку основных ветвей, а на уже имеющихся закладывают разветвления второго порядка с расстоянием 35-45 см. При закладке соблюдают принцип соподчинения между всеми ветвями и центральным проводником. Лишние ветви на центральном проводнике укорачивают и превращают в обрастающие. При этом сильные однолетние ветви (длиннее 60 см) укорачивают на половину и больше, а короткие и обрастающие оставляют без обрезки. Над последней ветвью центральный проводник вырезают.

Основное назначение обрезки абрикоса при полном плодоношении - осветление кроны (удаляют ветви, растущие внутри кроны, которые загущают ее), стимулирование ежегодного роста сильных побегов, на которых формируется основная часть плодов, предупреждение перегрузки деревьев урожаем и оголения ветвей.

Последовательность обрезки абрикоса: а - в первый год; б - на второй год; в - на третий-четвертый год; б - на шестой-седьмой год

Если рост побегов приостановился, то проводят омолаживающую обрезку, основанную на хорошо выраженной у абрикоса восстановительной способности. Такую обрезку начинают при длине однолетних побегов до 30 см. Эту процедуру проводят переводом на боковые ветви в зоне, где наблюдался достаточно сильный рост.

Обрезка айвы

Формируют айву в виде куста или низкого дерева. Длинные приросты укорачивают, чтобы вызвать создание компактной зоны. В дальнейшем делают санитарную обрезку. У стареющих деревьев удаляют старые ветви.

Обрезка черешни

Формируют черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы уменьшить высоту деревьев, формируют чашу. Черешня склонна давать сильные приросты (до 1,5 м), поэтому для лучшего обрастания букетными веточками их укорачивают на 1/2-1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки хорошо растет и плодоносит. У стареющих деревьев уменьшаются ростовые процессы. В этом случае выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка алычи

Формируют алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (свыше 50 см) приросты укорачивают. Алыча начинает плодоносить на третий год, образует много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев применяют омолаживающую обрезку (укорачивают старые ветви до сильных молодых разветвлений).

Обрезка персика

Формирование персика проводят по улучшенной чашевидной (вазообразной) системе, по которой центральный проводник вырезают для улучшения светового режима в кроне. Ежегодно у персика вырезают жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, то есть нет листовых, поэтому плоды завязываются и вместе с побегом засыхают). Побеги средней длины (20-40 см) слабо укорачивают.

У персика применяют так называемую обрезку «на замещение». Часть побегов весной обрезают, оставляя лишь у основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них опять обрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отплодоносивший побег вырезают совсем, а из двух новых на сучке замещения один обрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.

После подмерзания летом у персика удаляют сухие и больные ветви, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи

У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветви прошлого года каждую весну отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них появляется большое количество коротких побегов, и ветви отвязывают. Это способствует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая веточки, усыпанные ягодами и не имеющие боковых ответвлений (спелые початки), обрезают вместе с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весной вырезают.

Для улучшения плодоношения корневую поросль удаляют. У стареющих растений (6-8 лет) делают омолаживающую обрезку. Обрезают ветви на трехлетнюю древесину.

Обрезка черноплодной рябины

Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2-2,5 м. Она образует много побегов от основания куста. Поэтому стараются иметь 10-12 хороших, разного возраста плодоносящих ветвей, а остальные - старые, больные, слабые молодые - удаляют у самого основания.

Обрезка грецкого ореха

Деревья грецкого ореха образуют в естественном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья формируют по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6-10 ветвями.

В последующие годы однолетние ветви немного укорачивают, при густом их расположении - прореживают. Стараются получить много мелких побегов, на которых формируется урожай. Делают санитарную обрезку, вырезают сухие, больные, переплетающиеся ветви.

У ореха молодые ветви иногда растут толще ветвей, от которых они отходят. Поэтому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

Из книги Садовые деревья и кустарники автора Петросян Оксана Ашотовна

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную

Из книги Всё о груше. Сорта, выращивание, уход автора Звонарев Николай Михайлович

Обрезка и формирование деревьев груши Часто возникает вопрос, нужно ли применять обрезку груши и каково ее значение. При надлежащем уходе за почвой, поливах в засушливый период времени и правильной системе удобрения можно получать средние и высокие урожаи плодов груши,

Обрезка деревьев Обрезку декоративных деревьев проводят для корректировки их кроны. Не все растения нуждаются в обрезке. Естественная форма их кроны аккуратная, так что вмешательство человека не требуется. Однако многие деревья не могут похвастаться природной

Из книги Экспресс-курс садовой обрезки автора Окунева Ирина Борисовна

Формирование и обрезка деревьев Формирование – это воздействие на скелет и крону дерева с целью придания ему необходимой формы.Обрезка деревьев – операция, при которой удаляется часть побегов и веток. Обрезкой регулируется рост растений, размещение и число ветвей в

Из книги Персик. Опыт выращивания автора Бабенко Владимир Николаевич

Формирование и обрезка груши Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней. По этой причине подход к ее формировке практически не отличается. Описанные для яблони формы крон – улучшенную ярусную крону и косую пальметту – можно с успехом

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Обрезка и формирование Разреженно-ярусная крона. Обрезка после посадки проводится всегда весной. Формируется штамб высотой 30–40 см. Крону формируют из ограниченного количества ветвей (не более 5–6), в первом ярусе оставляют 3 главные ветви, остальные размещают с

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Обрезка и формирование куста 1-й год Простое формирование винограда в «рукавной» форме, рекомендуемое В. Жвакиным, по наблюдениям садоводов, очень подходит для Москвы и области, поскольку сформированный куст с двумя «рукавами» легко осенью уложить на почву, что

Существует мнение, что обрезка косточковых садовых деревьев - процесс вредный. Ведь природа все сама продумала: когда какой ветке плодоносить, куда расти, как уравновешиваться с корневой системой. Упускается из вида только тот факт, что растения в наших садах - окультуренные, то есть некоторые их признаки улучшены в ущерб другим. Так что без ухода ваша вишня, черешня или абрикос очень скоро превратится в «дичку», которая дает малый урожай и быстро гибнет.

По временам года подразделяют обрезку на:

весеннюю - проводится до распускания почек и активного сокодвижения, но обязательно уже при начавшейся вегетации;
летнюю - ее цель в основном санитарная, то есть обрезаются мертвые и больные ветки;
осеннюю - к ней можно приступать, когда листва уже опала, но заморозки еще не предвидятся минимум 3–5 недель;
зимнюю - косточковые обычно зимой не обрезают.

Если у вас в саду растут сливы, абрикосы, вишни, то вам рекомендована обрезка косточковых деревьев летом или весной. В этом случае, если все манипуляции будут выполнены правильно, уже к концу лета ранка на ветке полностью затянется, и деревце хорошо перенесет зиму, не будет болеть и не станет «родиной» для насекомых и грибка. Обрезке подлежат ветви:

мешающие росту соседей (перекрещенные, затеняющие);
засохшие и больные;
нарушающие формирование кроны (центральный проводник также иногда обрезается).

Существуют различные способы обрезки косточковых деревьев:

вырезка - повышает светопропускание и воздушный режим;
укорачивание - стимулирует плодоношение на единицу длины, способствует улучшению вкусовых качеств и скорости созревания.

Каждый из видов требует грамотного подхода, выбора нужной длины и варианта среза, качественной постобработки для защиты от гниения, засыхания, микроорганизмов и насекомых. Особенно сложной считается обрезка косточковых деревьев осенью . ведь ранка останется практически незащищенной на всю зиму и зарастет только к следующему лету. Значит, дерево может заболеть и даже погибнуть.

Возможно, процедура обрезки кажется простой, между тем, проводить ее нужно только при наличии специальных знаний. Если сомневаетесь, лучше обратиться к нам: мы обязательно поможем вам и советом и на практике.

Обрезка косточковых деревьев видео

Деревья — когда обрезать, весной или осенью

Принято ошибочно считать . что плодовые деревья и кустарники лучше обрезать осенью . после опадания листвы. Действительно, так удобнее садоводу, но не дереву. Кора обрезанных даже поздней осенью веток страдает от зимних морозов, что ведет к их отсыханию. Поэтому все знатоки в один голос рекомендуют обрезать деревья весной . особенно в средней полосе и Сибири.

Оптимальные сроки обрезки март – начало апреля . до начала набухания почек или даже до цветения. Главное, чтобы прошла пора морозов, ниже -10 град.

Время, когда лучше обрезать деревья:

Весна. Март — начало апреля.

Какие деревья (кустарники) и когда лучше обрезать:

Лучше всего воспринимают раннюю весеннюю (март) обрезку яблони . они весьма устойчивы к вероятным заморозкам. Позже, в апреле можно обрезать грушу и косточковые (вишню, сливу ). Молодые двух-трехлетние деревья следует обрезать чуть позднее, в конце апреля, т.к. они более чувствительны к заморозкам.

Осенью, когда еще не выпал снег и садоводу легко подойти к дереву, можно тоже обрезать крупные ветви таких деревьев, как яблоня . но оставить защитные пеньки, которые затем спилить весной. Место среза необходимо замазать садовым варом.

Осенью также можно безболезненно обрезать смородину и крыжовник . Но лучшее время для обрезки кустов смородины и крыжовника все-таки март-апрель, до распускания почек.

Обрезать малину лучше в конце апреля, когда становится видно, как перезимовали побеги. Обрезку провести до первой здоровой почки, оставляя высоту побегов не более полутора метров.

Обрезку винограда весной лучше не проводить из опасения сильного соковыделения. Виноград и другие вьющиеся кустарники (лимонник, актинидия ) обрезают поздней осенью.

Подрезку роз на высоту 40-50 см выполняют осенью, перед укрытием их на зиму, оставляя только здоровые побеги. Весной, после снятия укрытия, обрезать розы следует в начале мая, когда почва уже слегка прогрелась. Вырезают все почерневшие концы побегов и формируют куст, стараясь делать ступенчатую обрезку, от 2-4 почек до 8-10 и более. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем лучше развиваются побеги замещения, и пышнее цветение.

Обрезка деревьев.

Обрезка деревьев осенью, весной, летом.

Правильная обрезка деревьев.

Наиболее активным агротехническим приемом воздействия на рост, плодоношение, долговечность дерева и качество плодов является обрезка. В плодоносных садах с помощью обрезки достигают следующих результатов: поддерживают хороший рост; устраняют перегрузку деревьев урожаем, добиваясь равномерного плодоношения по годам; сохраняют высокое качество плодов; повышают урожайность и продуктивный период сада; не допускают перерастания деревьев в высоту, ширину, сильного загущения внутренней части кроны.