Прививка глазком летом. Мастер-класс по прививка яблони летом методом окулировки за кору

Уважаемая редакция, я выписываю вашу газету и собираю подшивку. Но, кажется, вы ни разу не писали о летней окулировке яблонь. В этом году я пробовал прививать по книжке, но что-то не получилось, почка так и не проросла. Опишите подробно, когда и как прививать яблони летом. Сейчас сроки уже прошли, но я повторю попытку на следующий год. Можно ли использовать те же подвои?

И.Е. Волков, г. Владимир

Вопросы о прививке приходят к нам постоянно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (или прочитать).

В Интернете, на нашем сайте, вы можете найти видеоролики о прививке, которые были сняты в Ботаническом саду ННГУ (окулировка), у Петра Савельевича Шаркова (улучшенная копулировка), а также у Сергея Маринкова (прививка лимона и сирени). В этом году урок окулировки провел для нас Александр Николаевич Горелов (фото 1). Этот видеоматериал тоже размещен на сайте "Садовый мир": www.сайт.

А теперь, по просьбе читателей, подробное описание с фотографиями.

Прежде всего, давайте уточним: что такое окулировка и в чем ее особенность?

Летняя окулировка - это способ прививки спящей почкой. Ее преимущества в том, что привой не надо хранить зимой, как черенки для весенней прививки. Особенность в том, что почка остается спящей, то есть она НЕ прорастает в тот же год, а только следующей весной.

- В какие сроки проводят летнюю окулировку?

Летнюю прививку проводят с середины июля до середины августа. Это время, когда почки на однолетнем приросте яблонь уже достаточно вызрели, а кора на подвое хорошо отделяется. Прививать нужно в тихую, безветренную погоду и лучше всего утром, когда нет яркого солнца.

- Что используют в качестве подвоя и с каких побегов нарезают почки для прививки яблонь и груш?

В качестве подвоя используют молодые одно-двулетние саженцы или дички яблонь и груш.

Почку (глазок) для прививки яблонь и груш берут с однолетнего побега сортового растения. Побег должен быть достаточно вызревший (коричневый, а не зеленый), с хорошо развитыми почками в пазухах листа.

Побеги нарезают рано утром, когда они хорошо напитаны влагой. Если не удается привить сразу, веточки заворачивают во влажную ткань и убирают в пакет. В таком виде их можно хранить в холодильнике, но лучше не более двух, трех дней.

ТЕХНИКА ПРИВИВКИ

Подвой с вечера хорошо проливаем водой. Утром приступаем к прививке. Все необходимое должно быть уже под рукой.

Заранее срезаем однолетний прирост нужного нам сорта. На срезанном побеге удаляем листовые пластинки, но оставляем черешки листьев! (фото 2).

Определяем зону прививки на подвое. Одни садоводы предпочитают прививать очень низко, почти у корневой шейки (фото 3, 8, 9), другие - на штамб. В зоне прививки зачищаем стволик от грязи с помощью мокрой ткани, а затем вытираем чистой сухой тряпочкой.

Острым прививочным ножом делаем на стволе подвоя Т-образный разрез коры: сначала горизонтальный разрез на 1,5-1,7 см, а затем от его середины вертикальный разрез вниз на 3,5-4 см (фото 3,4).

Отделяем кору на Т-образном разрезе, осторожно поддевая углы острием ножа (фото 3, 4).

На сортовом побеге срезаем почку со щитком коры. Для этого выше почки (на 1,5-2 см) делаем горизонтальный зарез (фото 5). Затем держим побег верхушкой к себе и срезаем щиток с почкой, начиная ниже почки на 1,5-2 см. Плавным движением к себе ведем прививочный нож под корой, слегка углубляясь под самой почкой (фото 6).

Срезанный щиток держим за черешок листа (фото 7) и сразу вставляем в Т-образный зарез так, чтобы почка оказалась строго посередине (фото 8). Если верхушка щитка чуть-чуть не убралась под горизонтальную перекладинку разреза в виде буквы Т, подрежем щиток.

Приступаем к обвязке. Для этого используем изоленту, полоску, вырезанную из пленки, или специальную прививочную ленту. Начинаем обвязку под почкой и поднимаемся вверх, перекрывая каждым витком предыдущий (фото 9). Обвязку накладываем достаточно туго, чтобы щиток плотно прилегал к подвою. Всё! Прививка окончена.

- Как определить, прижилась ли прививка?

Проверку прививок можно проводить через 7-14 дней. Индикатором приживаемости является черешок листа, оставленный у почки. Если он засыхает (желтеет) и легко отваливается от почки, то прививка прижилась. Если же черешок листа увядает, но не отпадает от прикосновения к нему, то прививка не удалась. В таком случае этот же подвой можно использовать для прививки повторно весной или летом.

Формы ветвей и побегов. Для каждого садовода важно уметь различать плодовую древесину от ростовых побегов, так как иначе при обрезке можно запросто удалить не ту ветку и затем напрасно дожидаться урожая.

Саженец, приобретаемый в питомнике, состоит из штамба и нескольких побегов.

Высота штамба уже заложена при прививании в питомнике, поэтому на выбор предлагают высоко-, средне- и низкоштамбовые деревья или .

После посадки в саду начинается целенаправленная формировка молодой кроны, при этом почти для всех видов плодовых культур отдавать предпочтение следует пирамидальной округлой кроне.

Она больше всего соответствует естественной форме кроны, да и выглядит лучше, чем, например, У-образная или бокаловидная крона.

Скелет округлой кроны

Формировку сильного скелета кроны начинают уже в первую, послепосадочную обрезку. Он состоит из центра, то есть штамба и центрального проводника, трех-четырех скелетных ветвей и нескольких боковых ветвей, которые равномерно распределены на скелетных ветвях. При правильной обрезке именно на этих сильных ветвях будут образовываться плодовые ветки и короткая плодовая древесина.

Виды почек: острые, удлиненные, плотно прилегающие листовые почки на однолетних побегах; цветочные почки округлой формы, немного оттопыриваются на двулетней части побега. Старшие цветочные почки образуют плодовые сумки.

Плодовая древесина семечковых культур

Цветочные почки находятся на часто короткой плодовой древесине. Это касается яблонь и груш, в то время как у многих видов косточковых листовые и цветочные почки могут вместе сидеть и на более длинных однолетних побегах. Такое можно наблюдать и у некоторых сортов яблонь, таких как Джонаголд, Джеймс Грив, Принц Альбрехт Прусский.

В плодовой древесине семечковых различают несколько видов побегов:

Плодовые прутики: слабые побеги длиной 10-30 см, которые у семечковых плодовых культур сначала образуют только цветки и плоды. Это обязательно нужно учитывать, например, при обрезке фигурных плодовых деревьев.
Копьецо: укороченный побег длиной всего 5-10 см, который в основном заканчивается цветочной почкой. И даже если конечная почка оказывается листовой, она все равно со временем превращается в цветочную.
Кольчатка: коротенький побег, часто менее 5 см, растет медленно, и после опадания листьев на нем остаются характерные кольцевые рубцы. Летом на верхушке кольчатки в большинстве случаев формируется розетка из 3-8 листьев. Как и у копьеца, при благоприятных условиях питания уже в первый год верхушечная почка превращается в цветочную. При загущении плодовую древесину взрослых деревьев нужно обязательно прореживать или омолаживать! Это активизирует прирост и обеспечивает более высокое качество плодов.
Плодовые сумки: утолщения в конечной части плодовой веточки, несущей на себе плоды; именно в местах прикрепления плодов остаются следы, что абсолютно нормально. Чаще всего на плодовых сумках снова образуются новые цветочные почки.

Плодовая древесина косточковых культур

У косточковых цветочные почки могут образовываться уже на однолетних побегах, но верхушечная почка — всегда ростовая. У вишни, абрикоса и персика ценные плодовые почки растут вместе с листовыми почками на однолетних удлиненных побегах. У персика различают также настоящие и ложные плодовые побеги. Настоящие плодовые побеги состоят из трех почек: двух цветочных и одной листовой в середине. созревают на настоящих плодовых побегах. Ложные плодовые побеги, наоборот, состоят почти исключительно из цветочных почек, а заканчивается такой побег ростовой почкой.

Идеально сформированная округлая крона (среднештамбовая яблоня) с тремя крепкими скелетными ветвями, на которых равномерно распределены боковые ветви. Весь скелет ветвей богато покрыт плодовой древесиной. Солнечный свет свободно проникает в самый центр кроны, что обеспечивает высокое качество плодов.

Формы побегов

Сверху ростовой побег с листовыми почками. Внизу: побег с плодовыми почками на его двулетней части.

Груша. Сверху двулетняя часть побега: слева — укороченный побег с цветочной почкой, справа от нее — однолетний ростовой побег. Маленькое фото: плодовая сумка. Внизу: побег с цветочными почками на кольчатках и плодовый прутик.

Сверху однолетний удлиненный побег с ростовыми и листовыми почками. Под ним побег с цветочными почками и укороченными побегами.

Вишня и . Два верхних побега вишни сорта Морель тенистая покрыты листовыми и цветочными почками. В передней трети растут в основном цветочные почки, а за ними те, из которых вырастают листья и новые побеги. При этом наблюдается много голых мест, что чаще случается именно с сортом Морель тенистая, который склонен к образованию длинных обвисших прутиков.
Букетные веточки образуются только на дву- или трехлетних побегах. В последующие годы ветки начинают оголяться. Поэтому важно регулярно омолаживать старшие побеги.

Букетные почки — наиболее важные органы для образования цветков и плодов у сливы и особенно у черешни и абрикоса. Они похожи на кольчатки у косточковых, только вместе с ними на верхушке в одном букете растет еще три (или более) почки. Все округлые почки — цветочные, а в центре такого букета, наоборот, всегда находится одна ростовая почка.

Ростовые побеги у семечковых и косточковых

Ростовыми побегами называют сильные однолетние удлиненные побеги, на которых растут только ростовые и листовые почки. Они очень важны для формирования скелета кроны, то есть центрального проводника, скелетных и боковых ветвей. У семечковых лишь немногие сорта могут давать цветки и на ростовых побегах. А у косточковых, кроме чисто ростовых побегов с ростовыми и листовыми почками, растут также однолетние удлиненные побеги с ростовыми, листовыми и цветочными почками одновременно.

Побеги-конкуренты обязательно удаляют как при послепосадочной обрезке, так и при последующей формировке кроны.
После того как этот сильный вертикальный побег, растущий вовнутрь кроны, удален, солнечный свет беспрепятственно проникает в центр кроны.

Побег-конкурент — это «особенный» ростовой побег, который выполняет важную роль в обрезке. Когда укорачивают центральный проводник, скелетные и боковые ветви над почкой, из которой должен появиться новый сильный побег, то часто и из следующей под ней почки развивается такой же сильный вертикальный побег. Только, в отличие от первого, он нежеланный, поэтому и называется конкурентом.

При каждой обрезке побег-конкурент нужно удалять в первую очередь, если, конечно, он не развился сильнее и не расположен удачнее, чем собственно сама ветка продолжения центрального проводника или скелетных и боковых ветвей.

Слева: обрезано правильно. Посередине: над почкой осталось слишком много побега, этот пенечек начнет усыхать. Справа: слишком длинный и скошенный срез, пазушная почка (глазок) усыхает.

Виды почек и глазков на деревьях

Существуют разные виды почек, которые нужно обязательно научиться различать до того, как приступать к обрезке:

У ростовых почек коническая форма. В основном они сидят на однолетних побегах. При благоприятном расположении и хорошем питании из них часто вырастает крепкий ростовой побег.
Цветочные, или плодовые, почки, наоборот, округлой формы и более крупные. Хотя у косточковых их можно гарантированно распознать только ранней весной. Цветочные почки всегда образовываются предшествующим летом. У яблони и груши из цветочных почек, кроме цветков, вырастают и листья, а у косточковых, наоборот, только цветки.
По своей форме листовые почки занимают среднее положение между острыми ростовыми почками и округлыми цветочными почками. В основном они растут на плодовой древесине, часто собираясь в букетики розеток.
Глазками, или пазушными почками, называют почки в начальной стадии своего развития летом. Они находятся в пазухах листьев зеленых побегов, то есть там, где растут только листья (отсюда и происходит их название «пазушные»). В питомнике такие почки используют для окулировки. Это такой вид прививки, при котором в августе глазок прививается к выбранному подвою розы или какой-либо плодовой культуры. Если глазки в пазухе листьев хорошо развились и обрели конечную форму, тогда их называют почками. И хотя на курсах по обрезке плодовых деревьев и в других руководствах по обрезке часто чередуют эти понятия просто для того, чтобы не использовать одно и то же слово, здесь, строго говоря, речь идет о почках на разных стадиях их развития.

Нераскрывшиеся глазки называют спящими почками. Особенно важно уметь находить их при прореживающей и омолаживающей обрезках взрослых деревьев. Спящие почки находятся под тонким слоем древесины, поэтому их не так легко обнаружить.

Такие почки прорастают только при серьезных внешних раздражениях, когда, например, удаляют сильные ветви из кроны или проводят . Тогда из них часто развиваются волчковые (или жировые) побеги. Это очень сильные длинные, вертикально растущие молодые побеги с длинными междоузлиями (участками побега между двумя смежными узлами, так называемыми местами прикрепления листьев). Не все волчки бесполезны: более слабые волчковые побеги можно перевести в плодовые ветки.

Так старое дерево, за которым прежде не ухаживали, реагирует на сильное прореживание за один раз. На верхних частях ветвей образуется множество сильных ростовых побегов. Теперь нужно удалить все сильные, вертикально стоящие побеги и оставить несколько более слабых, растущих не совсем вертикально.

Различие: ветви, ветки, побеги

Более того, все вертикально растущие побеги на верхней части сильных ветвей тоже называют волчками. То же самое касается сильных однолетних побегов, растущих вовнутрь кроны. Хотя подобные вертикальные побеги в хорошо освещенных частях кроны по-научному правильно называются «наездниками».

Август - лучшее время, чтобы не только подумать о новых сортах, но и заняться их прививкой. Сейчас, когда кора легко отстает от древесины, а клетки камбия активно делятся, лучшее время для окулировки - прививки глазком (оculus с латинского - «глаз, почка»). И самая распространенная из прививок сейчас - окулировка «вприклад». К тому же это классический способ облагораживания подвоев.

Окулировка хорошо удается у большинства плодовых пород: приживаемость почек при благоприятных условиях - 95 процентов и более. Несмотря на то, что летняя прививка легко выполнима, вопросов по технике ее проведения всегда возникает много. Их–то я и адресовала Зое Козловской, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заведующей отделом селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства».

- Зоя Аркадьевна, каков принцип проведения окулировки?

Ее суть заключается в возможности вставить щиток с почкой за кору подвоя. Легче всего кора у плодовых растений отделяется от древесины два раза в год - весной, в начале роста, и во второй половине лета - до конца августа. Поэтому по срокам исполнения окулировку и подразделяют на два вида.

Весной при первом сокодвижении и распускании листьев прививают (окулируют) почкой, которая образовалась в предыдущем году и распустится и даст побег этой же весной. Поэтому весеннюю окулировку и называют окулировкой прорастающей почкой, или прорастающим глазком. В августе же прививают спящей почкой, которая образовалась этим же летом, но распустится и тронется в рост только следующей весной.

В конце лета у растений начинается нисходящее движение соков: пластические вещества, накопившиеся в листьях и тканях молодых побегов, опускаются вниз по коре и накапливаются в стеблевых и корневых тканях.

- Есть ли какая–то очередность в проведении окулировки? С каких культур начинать?

Срок летней окулировки определяют по вызреванию черенков и отставанию коры подвоя. Поскольку у косточковых культур раньше начинается и заканчивается сокодвижение, с них и начинают окулировку. Вначале прививают вишню, черешню, яблоню, затем сливу и грушу. Надо знать, что при ранней окулировке сливы и груши почки могут прорасти раньше времени (особенно если осень будет теплой), а затем вымерзнуть зимой. При запоздалой прививке глазки не успеют срастись с подвоем.

Сначала окулируют сорта летнего срока созревания, затем осенние и зимние. Общее правило таково: сорта, рано заканчивающие вегетацию, необходимо прививать первыми.

- С чего начинается окулировка?

С подготовки подвоя и привоя. Примерно за две недели до проведения прививки подрыхлите, прополите междурядья и разокучьте подвои, если они были окучены. Затем подчистите штамбики, убрав все боковые разветвления. У семенных подвоев - до высоты 15 - 20 см, у клоновых - до 20 - 25 см. Все лишние побеги вырежьте на кольцо острым садовым ножом или секатором. Затем опять все подвои надо окучить землей на 15 см. Это ослабит испарение влаги с поверхности почвы и растений. К тому же из окученных стеблей (в нижней части) не пойдут разветвления, что исключит повторную подчистку побегов перед самой окулировкой.

Прежде чем приступить к операции, проверьте, как отстает кора на подвое. Если плохо, полейте деревце: как минимум два ведра воды на 1 кв. м. Не помешает и жидкая подкормка. К тому же влажная почва предохранит место будущей прививки от подсыхания и сделает кору более эластичной - она будет легче отставать. Это облегчит прививку глазком.

В день прививки или накануне вечером подвой полностью разокучьте, освободив от земли корневую шейку. А перед самой окулировкой стволики подвоев протрите влажной тряпкой, чтобы частички почвы во время прививки не попадали в разрез коры.

- Какие требования к привою?

Срезанный с дерева вызревший однолетний побег должен быть хорошо одревесневшим, упругим и слегка потрескивать при сгибании его пальцами. Для окулировки выбирайте сильные побеги длиной не менее 30 см и диаметром в месте нижнего среза не менее 7 - 8 мм (как карандаш).

Черенки для прививки заготавливайте утром того же дня, в который планируете проводить окулировку, или накануне вечером. Срезайте их только острым секатором. Есть два способа окулировки: с черешком (когда аккуратно - по одному! - обрезают садовыми ножницами все листья, оставив лишь черешки примерно в 1 см) и без него (легким движением руки все листья ошмыгивают). Затем заверните ветки во влажную хлопчатобумажную ткань или просто поставьте в ведро с водой.

Обратите внимание на почку. Она должна быть крупной и хорошо сформированной. Брать ее надо только с хорошо вызревшей части черенка. Для толстых подвоев используют и толстые черенки. Глазки обычно срезают со средней части черенка. С верхней используют, если только черенки хорошо вызрели: невызревшие почки хуже приживаются. Глазки, находящиеся в нижней части черенка, плохо сформированы: весной они запаздывают с началом пробуждения и в дальнейшем отстают в росте. В среднем с одного черенка можно взять 7 - 8 почек, а с очень сильных - 10 - 12.

- Как, собственно, проводят окулировку?

Глазок вырезают из черенка специальным очень острым окулировочным ножом сверху вниз или снизу вверх, захватывая лишь очень тонкий слой древесины так, чтобы был виден след почки (кружок части ткани сосудисто–волокнистых пучков, находящихся как раз против листового черешка). Срез надо делать не ближе чем на 0,75 мм над почкой и 1,7 - 2,0 см под ней. Типичный глазок с пластинкой - обычно 3 - 4 см в длину.

- От чего в первую очередь зависит приживаемость почки?

Во многом это определяется последовательностью, скоростью и качеством выполнения каждой операции. Поэтому опытные окулировщики перед началом прививки даже тренируются, чтобы восстановить призабытые за год навыки. И еще: окулировка - та же операция. В начале XX века прививку называли даже трансплантацией. А потому и на участке с подвоями все должно быть максимально чисто - никаких сорняков. Идеально чистым должен быть и окулировочный нож. Его лезвие необходимо периодически вытирать о кожаный ремень или полотенце. Поэтому на левой руке выше кисти закрепите чистую белую ткань.

- Какие нюансы при проведении окулировки обязательно надо учесть?

Место прививки на подвое должно быть гладким, без сучков и вздутий. Как правило, окулируют саженцы с северной, северо–западной или западной стороны. Это предохранит прививку от перегрева в солнечные дни и снизит вероятность отлома ветром или при обработке почвы. На семенных подвоях глазки располагают на высоте 5 - 7 см от поверхности почвы, на клоновых - 15 - 20 см. Клоновые подвои окулируют выше потому, что при посадке в сад их заглубляют больше - для лучшего закрепления в почве. Если подвой изогнут, то окулировать его надо ниже изгиба, а если наклонен, то с верхней стороны, чтобы прививка могла расти вертикально.

Не прикасаясь к срезу руками, аккуратно вставьте глазок в разрез так, чтобы срезанный щиток с почкой закрывал срез, и сразу же обвяжите место прививки. Все, окулировка завершена. Осталось лишь подписать этикетку, указав сорт.

- Есть ли какие–то особенности в обвязке?

Плотная и правильная обвязка способствует хорошему контакту щитка с подвоем и его нормальной приживаемости. Лучше всего для подвязки подходят полиэтиленовые ленты, нарезанные из молочных пакетов, а также специальная прививочная пленка.

Окулировки можно обвязывать как сверху вниз, накладывая первый виток на поперечный разрез подвоя, так и снизу вверх, начиная с окончания вертикального разреза. Можно вести обвязку и двумя концами пленки одновременно. При таком способе витки накладываются с несколько большим шагом, а возле почки не остается незакрытых участков коры. Если используется очень плотная пленка, то ее в начале сентября надо будет снять, чтобы не было перетяжек, которые обычно приводят к переломам стволика.

Иногда, особенно после дождей, шейка подвоя разрастается в толщину, и тогда обвязку надо ослабить или удалить совсем.

- Какая прививка считается удачной?

Глазки прирастают к подвою за 10 - 15 дней. К этому времени у них сильно увеличивается почка, а остаток черешка отваливается при слабом прикосновении. О хорошей приживаемости глазков говорит их свежий вид, нормальный цвет, заметное срастание с подвоем, образование каллюса и зарастание раны. У неприжившихся глазков подсохший черешок, напротив, плотно держится у основания почерневшей почки.

Иногда при прививке спящим глазком некоторые заокулированные почки трогаются в рост уже в тот же год. Как быть?

Их необходимо прищипнуть после третьего–четвертого листа. Удаление верхушки сдержит их дальнейший рост, ускорит вызревание древесины у оставшихся почек и поможет благополучно перенести зиму.

- Когда надо снимать обвязку?

Ранней весной, как только сойдет снег. Зимой же она предохранит глазки от повреждения. Пленку разрежьте острым ножом поперек витков со стороны, противоположной глазку. Затем проверьте его приживаемость и сохранность и, если здоров, верхнюю часть подвоя срежьте на шип ручным секатором, отступив от глазка 8 - 12 см. Слишком длинные шипы оставлять не стоит: на них образуется много дикой поросли. Подвои с не прижившимися глазками на шип не срезают: так их легче будет отыскать для повторной перепрививки.

Постоянно наблюдайте за ростом и развитием побега, который постепенно превращается в дерево. Ухаживайте за ним и ждите урожая уже нового привитого сорта.

Летняя окулировка хороша тем, что:

Обеспечивает почти 100–процентную срастаемость всех пород и сортов плодовых деревьев. Прижившаяся с осени почка весной рано проснется и даст побег, который к зиме успеет как следует вызреть. Потому качество саженцев, полученных от летней окулировки, всегда выше, чем от весенней прививки;

Справка «СБ»

Окулировку применяют и для перепрививки молодых саженцев, а в отдельных случаях - для омоложения взрослых деревьев.

Совет «СБ»

Поскольку у косточковых культур раны зарастают дольше, чем у семечковых пород, подготовку штамбиков надо начинать раньше, не допуская развития боковых побегов в нижней части.

Справка «СБ»

К окулировке лучше всего приступать с утра (с 6.00 и до наступления жары) или после обеда - с 16.00 - 17.00 - и до сумерек. Если погода пасмурная (но не дождливая!), прививать можно весь день без перерыва. В дождь не окулируют.

Кстати

В августе также можно заокулировать розы, кизил, рябину, калину.

Основывается на способности оберегать свою целостность, возможно, благодаря камбию - активному веществу, которое находится под корой.

При этой процедуре на привое (то, что будем прививать) и подвое (на что будем прививать) специально сделанные разрезы накладываются друг на друга так, чтобы слои камбия соединились. Затем их плотно прижимают друг к другу и дают время для срастания.

Прививка плодовых деревьев дает возможность:

сохранить ценность сорта, которая теряется при опылении;
примерно в два раза сократить сроки начала плодоношения;
если правильно выбрать подвой, можно вырастить карликовый экземпляр, тогда будут созревать быстрее;
можно выращивать сорта, не приспособленные к вашим климатическим условиям, но за счет подвоя с хорошо развитыми корнями дерево сможет стать устойчивым к засухе и не вымерзать зимой;
на одном подвое легко вырастить несколько сортов, то есть с одного можно будет собирать разные плоды;
опробовать новый сорт, и если он будет отвечать всем требованиям, тогда выделить место для посадки отдельного экземпляра;
прекрасное решение - привить сорт-опылитель;
сохранить штамб, пострадавший от зверей или солнечных ожогов;
повысить урожайность и выносливость ;
полностью обновить сад без больших финансовых затрат.

Знаете ли вы? Летний способ прививания был придуман и запатентован в Литве в начале 80-х годов. Операция проводилась на груше, и результат - приживаемость подвоя 97 %.

Заготовка черенков и сроки

Успех выполнения любой летом зависит от правильно выбранного привоя и сроков проведения процедуры. Это период максимального сокодвижения (вторая половина июля - август), когда побеги растут, а не находятся в состоянии покоя.

Черенки нарезаются от здорового с хорошим плодоношением дерева из внешней стороны кроны с максимальным освещением солнцем. Побеги должны быть однолетними с гладкой корой и здоровой листвой. Их длина должна быть до 40 см, диаметр среза - 6 см. Главное условие - привой должен иметь две сформированные почки.

лучше всего срезать в день прививки, ранним утром (максимально до 10 часов) и использовать их в течение 3 часов. Если их за это время провести процедуру не удалось, уберите черенки в прохладное место, обмотав влажной тряпкой.

Способы прививки

Существует достаточно много способов прививки, и чтобы знать, как и когда правильно прививать фруктовые деревья, нужно учитывать возраст подвоя, толщину ветвей, сроки максимального сокодвижения, а также владеть необходимыми навыками.

У каждого способа есть свои особенности, которые нужно знать и учитывать.

Важно! Прививка является стрессом для дерева, которое становится уязвимым для всякого рода бактерий. Поэтому нужно быть уверенным, что поблизости нет растений, зараженных каким-либо заболеванием, иначе прививаемое дерево может просто погибнуть.

Окулировка

Окулировка - надежный способ для размножения ценных сортов, при котором возможно при минимальном количестве прививочного материала получить наибольшее число саженцев, так как один черенок дает несколько почек.

Представленный способ является популярным, и его используют многие питомники. Он подразумевает вживление в подвой почки, взятой с однолетней ветки здорового и сортового дерева, которое должна иметь целые и без повреждения листья и кору.

Длина используемого черенка должна быть 40 см. Известно два способа окулировки: так, если кора легко отходит, тогда используйте Т-образный разрез, а если плохо - вприклад.

Виды окулировки:

Мостиком

Для восстановления коры, которая была повреждена весенним солнцем или съедена , необходимо выполнить летнюю прививку мостиком. Она подходит как для , так и для других деревьев.

Если кора частично повреждена, то используется один мостик, если же она повреждена вокруг ствола или ветки, тогда устанавливается такое количество мостиков (черенков), чтобы расстояние между ними было не более 3 см.

Черенки срастаются, соединяя разделенные участки коры, и дают питание поврежденным местам. Выполненная прививка приводит к расширению ствола, потому что под кору дерева уходит и нижняя и верхняя части черенка.
Важно, чтобы он немного пружинил после вставки в разрезы, поэтому его длина должна быть на пару сантиметров больше нужного размера.

Сама прививка выполняется так:

Края раны расширяем до здоровой ткани.
Зарезы за кору необходимо выполнять ниже и выше места повреждения.
На концах заготовок делаем срезы, которые должны находиться в одной плоскости.
Черенки одним концом вставляем в зарезы так, чтобы срезы были направлены в сторону древесины ствола.
Выгибаем их дугой и вставляем другим срезом под кору.
Место прививки хорошо обрабатываем садовым варом, обматываем изолентой или широким шпагатом. Чтобы сохранить влагу и предотвратить прорастание «мостиков», укрываем сверху полиэтиленовой пленкой.

Привитые мостики из черенков в основном быстро врастают в древесину дерева, спасая его от гибели, поскольку становятся проводниками питательных веществ и влаги.

В расщеп

Выясняя, как правильно привить или любое фруктовое дерево летом в расщеп, следует сказать о необходимости сделать спилы, которые будут способствовать более легкому раскалыванию веток подвоя на две части. При этом нужно знать два правила:

для молодого деревца спил рекомендуется делать на расстоянии 40 см от ствола;
для старого дерева, у которого ветки толстые, спил можно выполнять на расстоянии 1 м от ствола, но толщина ветки должна быть 5 см.

Если ветка скелетная, можно и даже нужно выполнить несколько спилов, оставляя расстояние между ними, чтобы будущая ветвь имела правильную форму.

На молодом дереве нужно привить несколько черенков на разных ветках, но между ними должно быть достаточное расстояние. Последовательность операций при выполнении процедуры в расщеп:

Важно! Для хорошей фиксации черенка в расщепе в его верхней срезанной части обязательно нужно вырезать прямые участки - плечики, которые и будут фиксаторами. При этой прививке необходимо, чтобы кора черенка и пенька обязательно совпали.

В зарез

Перед тем как будет проведена процедура, необходимо подготовить дерево, которое подразумевает омоложение. Учтите, что толщина черенков должна быть не больше 10 см.

Еще один важный момент: ниже места будущего разреза должен остаться побег, который будет оказывать питание. Прививка черенками в зарез может проводиться летом, и для этого используются 2 способа.

Угловой способ:

Выбираем ветку 2 см толщиной. Кора должна быть тонкой.
На пеньке ножом делаем две выемки, которые должны быть параллельны друг другу и иметь глубину минимум 6 мм. При этом нож поставьте на расстоянии нескольких сантиметров от края, наклонив его под углом в 30°.
Черенок помещаем в разрез, чтобы он плотно прилегал и не выпадал. После этого заливаем это место подготовленным садовым варом.
Место скрепления нужно перемотать изолентой и защитить от попадания бактерий полиэтиленовой пленкой.

Боковой способ:

Ножом на расстоянии 20 см от основания делаем косые врезы, причем один должен быть на 1 см длиннее другого.
Черенок закрепляем в зарезе и заливаем садовым варом.
Место прививки соединяем изолентой или широким шпагатом и прикрываем точно так же полиэтиленом. Можно использовать мягкую садовую замазку.

Черенок необходимо вставить так, чтобы косой срез был повернут к древесине подвоя, а уступ опирался на торец пенька. Используйте для гарантии несколько черенков в одном зарезе, так как при росте от ветра прививки могут отламываться.

Для дальнейшего роста оставляют один мощный прижившийся отросток, который впоследствии станет веткой.