Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.
Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.
Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.
В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение. Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.
Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:
Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.
Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.
Изображение | Наименование | Цвет картона | Цвет маркировки | Область применения |
---|---|---|---|---|
Гипсокартон обычный () | Серый | Синий | Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами | |
Гипсокартон влагостойкий () | Зеленый | Синий | Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности | |
Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня () | Серый или розовый | Красный | Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях | |
Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени () | Зеленый | Красный | Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью |
Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.
Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.
Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м 2 листа показаны в следующей таблице.
Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.
Изображение | Тип кромки | Обозначение | Применение |
---|---|---|---|
Прямая кромка | ПК/VR | Применяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя | |
Утоненная кромка | УК/AK | Требуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген» | |
Полукруглая с лицевой стороны кромка | ПЛК/HRK | Заделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот» | |
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка | ПЛУК/HRAK | Заделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» - без армирующей ленты | |
Закругленная кромка | ЗК/RK | Монтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием |
В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.
Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.
Изображение | Наименование, обозначение, рус/англ | Описание и назначение |
---|---|---|
Профиль направляющий потолочный ПН 28*27/UD 28*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 60*27/CD 60*27 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен | |
Профиль потолочный ПП 60*27/CD 60*27 | Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм | |
Профиль направляющий стоечный ПН 50*40, 75*40, 100, 40/UW 50*40, 75*40, 100*40 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 50*40/UW 50*40) | |
Профиль стоечный ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50 | Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50) |
Могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.
Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:
Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона в следующей таблице.
Изображение | Наименование | Назначение и применение |
---|---|---|
Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой | ||
Соединитель профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 одноуровневый (Краб) | Изготавливается из оцинкованной стали 0,5-0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 148*148*18 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу | |
Соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 двухуровневый | Предназначен для соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5-0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко | |
Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Позволяет Т-образно соединять профили ПП 60*27/CD 60*27 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5-0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей | |
Удлинитель профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 60*27/CD 60*27. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу | |
Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию | ||
Подвес прямой для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 60*30*125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 50*30*125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг | |
Подвес анкерный для профилей ПП 60*27/CD 60*27 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 60*27/CD 60*27 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса | |
Тяга подвеса анкерного | Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса |
На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.
При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.
Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.
Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.
Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с острым концом | LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2 | Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм | |
Винт самонарезающий с высверливающим концом | TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2 | Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания | |
Дюбель для пустотелых конструкций | MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49-77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51-79 мм, шлиц PH2 | Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям | |
Дюбель нейлоновый | NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм | Для крепления направляющих профилей ПН 28*27/UD 8*27 к сплошным конструкциям стен | |
Дюбель мультифункциональный нейлоновый | YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профиля ПН 28*27/UD28*27 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен | |
Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь) | LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм | Для крепления профилей ПН 28*27/UD 28*27 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку | |
Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь) | ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм | Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям | |
Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом | DRA, диаметр 13-15 мм, длина 28 мм | Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4-5 мм | |
Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла | DRIVA, диаметр 13-15 мм, длина 23 мм | Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления | |
Лента уплотнительная для металлических профилей | КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м | Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции |
Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?
Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», - все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.
Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.
Изображение | Наименование | Обозначение, размеры | Назначение |
---|---|---|---|
Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом | TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие | |
Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом | TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2 | Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие |
Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:
Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.
Изображение | Наименование инструмента | Назначение и описание |
---|---|---|
Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения) | Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно. | |
Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров) | Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно. | |
Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка | Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку | |
Рулетка 5 или 10 метровая | Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей. | |
Чертилка металлическая | Для разметки металлических профилей. Применение желательно. | |
Строительные карандаши и маркеры | Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению | |
Угольник строительный | Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно | |
Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм) | Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно | |
Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах | Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду | |
Шуруповерт сетевой или аккумуляторный | Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно | |
Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2. | Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь | |
Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм | Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно | |
Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра | Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной | |
Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу | Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно | |
Электролобзик с пилкой по дереву | Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно | |
Электроножницы по металлу | Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно | |
Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые) | Для резки металлических профилей. Применение обязательно | |
Пассатижи | Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно | |
Набор отверток разной длины со шлицом PH2 | Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно | |
Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм | Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно | |
Нож-пила по гипсокартону | Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно | |
Рубанок для гипсокартона | Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно | |
Молоток 200-300 г столярный | Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно | |
Просекатель для гипсокартонных профилей | Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно | |
Монтажный пояс для инструмента | Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов |
При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.
Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.
Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.
Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.
Для крепления ПН-профиля к стенам следует:
Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:
В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.
гипсокартон
Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.
Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, - споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.
Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.
Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.
Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.
Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:
Работать этим инструментом очень просто:
Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.
Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, - несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?
Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:
В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.
светодиодный светильник
Вся потолочная конструкция «подвешена» на анкерных подвесах, что позволяет скрыть за потолком инженерные коммуникации
Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.
Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:
Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.
Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.
В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.
Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?
Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.
Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.
Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.
Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:
Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.
Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.
В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.
Такое соединение потолочных профилей в одном уровне практически не уступает по прочности «Крабу»
Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.
Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.
Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.
Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.
Пример «острова» на современной кухне
Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.
Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не является отдельной операцией, а входит в комплекс работ по строительству и ремонту, причем в финальной части – на этапе окончательной отделки. Когда именно можно начинать эти работы?
В окончательной отделке помещений действует принцип – она начинается с потолка, переходит на стены и заканчивается полом. То есть вначале делается конструкция потолка, обшивка гипсокартоном, заделка стыков, а затем шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы эти очень пыльные работы не растягивать по времени.
После того как дизайн потолка был выбран и согласован со всеми заинтересованными сторонами, можно уже приступать к реализации выбранного потолка в конкретном помещении. Но для этого необходимо нарисовать план помещения, на котором последствии начертить схему потолка.
В многочисленных статьях о строительстве и ремонте как в журналах, так и в интернете - планы помещения представляют собой идеальные прямоугольники либо другие правильные геометрические фигуры на которых очень легко реализуются любые задумки хозяев и дизайнеров. Но по окончании работ выясняется, что помещение было далеко от идеала, что и сказалось на тех геометрических формах из гипсокартона.
Человеческое зрение имеет уникальное свойство – ничего не измеряя, оно все равно сразу оценивает, что какие-то линии не параллельны, поверхности не горизонтальны, круг или эллипс неидеален, а кривая или волнообразная линия не подчиняется природным законам гармонии. От этого все впечатление об идеальном и красивом потолке может сразу сойти на нет. Поэтому следует произвести обмер помещения, составление чертежа и разметку правильно. Опишем, как это сделать, но для этого стоит вспомнить школьный курс геометрии. Все этапы разметки в плане показаны на рисунке. Все измерения необходимо вести в миллиметрах, как принято во всем мире.
Все, план помещения готов, теперь задача хозяина самостоятельно или при помощи специалистов вписать выбранный дизайн в конкретное помещение. Рекомендуется тонким карандашом на плане отметить будущую расстановку мебели в масштабе, отражающем ее истинные размеры, так как это может сильно повлиять на конструкцию потолка. Конечно, лучше всего воспользоваться компьютерными программами 3D визуализации, но людям с богатым воображением будет достаточно лечь на пол и, держа план на вытянутых руках перед глазами, представлять будущий потолок.
Плоскость любого потолка должна быть строго горизонтальной, однако, плиты или монолитные перекрытия даже в новых домах не всегда, к сожалению, отвечают этому требованию. Поэтому необходимо «отбить» горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?
Кроме плоскости необходимо проверить качество поверхности, которая в дальнейшем должна будет оштукатуриваться, шпаклеваться или укрываться подвесным потолком. Какие могут быть варианты и какие решения могут быть приняты?
Как видно из вышеизложенного, в большинстве случаев выгодно оба уровня потолка сделать из ГКЛ, так как штукатурка и шпаклевка поверхности с предварительным снятием старой отделки будет по цене ничуть не ниже, чем гипсокартонная конструкция. Тем более что грамотно смонтированный первый уровень потолка «съедает» от высоты 5-6 см, что не привносит никакого дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма может визуально поднять потолок.
Настало время выбрать конкретную схему по которой будет реализован потолок. Дело в том, что независимо от бесконечного числа реализаций гипсокартонных потолков, существует всего лишь несколько типовых схем. Рассмотрим их последовательно, разбив по группам.
В этом случае можно реализовать короба (бордюры) по стенам помещения, а в центре оставить свободное пространство потолка, которое необходимо тщательно , так как при включенном свете сразу будут видны огрехи в поверхности. Также можно организовывать острова из ГКЛ, которыми можно произвести зонирование помещения. Естественно, что во втором уровне помещают встроенные светильники, а также может применяться подсветка в виде светового шнура или светодиодной (LED) ленты. В настоящее время цена изделий из светодиодов стремительно падает и можно вполне себе позволить многоцветную RGB LED-ленту с блоком управления и пультом ДУ.
На рисунке наглядно представлена конструкция такого потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27 на стене закреплен на дюбель-гвозди и он задает второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такой же профиль закреплен на металлические анкер-клины, он задает его форму в плане, причем она необязательно должна быть прямоугольной. Горизонтальный размер короба задает отрезок профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленный в направляющий профиль на стене и скрепленный с ним саморезом LN9 или LB9. На торцы горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насажен направляющий профиль, а к нему сверху прикручиваются отрезки такого же ПН 28*27/UD 28*27, которые будет основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Так формируется каркас короба.
На схеме не обозначены прямые подвесы, которые должны страховать горизонтальный профиль. Видимо авторы рисунка посчитали, что при таких размерах подвесы не нужны, но коллектив авторов статьи все же рекомендует их применять.
На рисунке представлена схема реализации двухуровневого потолка с карнизом, где будет размещена подсветка. Раньше использовались неоновые лампы, световые шнуры – Дюралайт и даже елочные гирлянды. Сейчас же оптимальный выбор – это LED-ленты, имеющие самоклеящийся слой.
Отличие конструкции от предыдущего варианта минимально. Для создания карниза горизонтальный профиль удлиняется на 5-10 см. Чтобы прикрепить горизонтальный профиль к вертикальному нужно сделать надрезы на глубину 2,5 см, широкую часть профили ПП 60*27/CD 60*27 загнуть внутрь, а фигурные концы полок или отрезать, или, предварительно сделав надрез, прижать пассатижами. Тогда через получившиеся боковые лапки можно надежно скрепить два профиля саморезами по металлу. В торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 крепится ПН 28*27/UD 28*27. На этапе обшивки каркаса к этому профилю крепится полоска гипсокартона шириной 3 см-5 см.
Двухуровневый потолок из гипсокартона, в котором первым уровнем выступает сама поверхность потолка, обладает рядом неоспоримых преимуществ:
Недостатками таких конструкций является:
Именно поэтому чаще всего хозяева и мастера предпочитают полностью укрыть потолок под гипсокартон, под которым могут быть просто голые плиты перекрытия.
В этом случае на все недостатки потолка можно просто «закрыть глаза» и в итоге получить идеальную поверхность. Такой подход можно сравнить с нанесением макияжа, только не надо его ежедневно снимать, а будет он служить верой и правдой в течение долгого времени. Рассмотрим, какие варианты обустройства потолка применяются.
В этом случае вначале монтируется каркас первого уровня потолка. Для успешного сооружения каркаса достаточно выставить направляющие первого уровня на расстоянии 5 см от самого низкого места потолка. Тогда первый уровень потолка опустит высоту всего-то на 5 см + 9 мм (толщина ГКЛ) = 59 мм. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это будет незаметно.
На рисунке представлена конструкция такого потолка в разрезе. Она очень похожа на предыдущие схемы, разница лишь в том, что крепление вертикальных профилей короба второго уровня производится не к потолку, а к каркасу первого уровня. Естественно, что такой потолок может оборудоваться карнизом для подсветки – так же, как и в предыдущем примере.
На приведенном рисунке отмечено, что первый уровень, находящийся под коробом второго, не зашивается гипсокартоном. И это совершенно правильно. Зачем? Хотя и в литературе, и в интернете полно примеров, когда только после полной обшивки первого уровня монтируют короб второго. Такой вариант подходит только для любителей «хоронить» лишние квадратные метры гипсокартона (которые стоят денег), но не для разумного и рачительного хозяина.
Основными недостатками такого варианта является большая материалоемкость, а также более низкая надежность – ведь второй уровень крепится к «посреднику» - первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.
Это самое изящное решение для обустройства двухуровневого потолка, объединяющее достоинства всех вариантов. На представленной схеме видно, что крепление короба второго уровня производится к строительным конструкциям, что повышает надежность конструкции. Первый уровень также крепится к потолку, а на вертикальных поверхностях короба закреплены направляющие, которые не несут большой нагрузки, а только задают плоскость.
Достоинствами потолков, у которых оба уровня «зашиты» гипсокартоном являются:
Единственный недостаток таких конструкций – это высокая материалоемкость.
После того как есть четкое понимание дизайна потолка, составлен план помещения с учетом реальных размеров и конфигурации помещения, выбран вариант конструкции, можно приступать к составлению проекта. Авторы статьи сразу дают совет домашним мастерам – вычерченный ранее план помещения лучше сразу отксерокопировать в нескольких экземплярах, так как при составлении проекта могут быть внесены коррективы, причем самые кардинальные. Именно поэтому, чтобы не перечерчивать несколько раз план помещения лучше иметь несколько заготовок.
При переносе выбранного дизайна на план помещения ничего не должно рисоваться от руки, все должно быть оправдано с точки зрения геометрии. На листе бумаги несложно от руки нарисовать красивую фигуру, а как нарисовать на потолке? Именно поэтому, применяя только циркуль, линейку и транспортир, надо выбранный дизайн вписать в строгие математические законы. Стоит представить такую картину – перед монтажником чистый потолок без всяких отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его сделать расскажем попозже) и карандаш монтажник должен перенести с проекта всю разметку на потолок.
Читайте советы по выбору, в новой статье, на нашем портале.
Если это сделать самому не удается, то можно обратиться к специалистам, которые с помощью специального программного обеспечения сделают это все красиво. Пример грамотно выполненного плана потолка представлен на рисунке.
Что должно быть указано на плане?
После составления плана необходимо сделать схему инженерных коммуникаций, что включает в себя:
Проект каркаса потолка должен включать расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, положение прямых или анкерных подвесов, «крабов», раскладку листов гипсокартона. Проект каркаса лучше всего выполнить на заранее скопированном плане потолка. Что для этого необходимо сделать?
Некоторые домашние мастера на стадии проектирования пытаются подсчитывать даже количество саморезов, необходимых для монтажа потолка. В сообществе монтажников это принимается за моветон, поэтому лучше запастись двумя коробками по 1000 штук саморезов по металлу и гипсокартону. Только с первого взгляда это много, а на деле может и не хватить – все зависит от конструкции потолка. Закупку ГКЛ лучше произвести заранее. За 7-10 дней, чтобы листы «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения, где они будут монтироваться.
После составления планов и проекта двухуровневого потолка необходимо перенести чертеж с бумаги на потолок, причем сделать надо это путем геометрических построений, так же как и на бумажном плане. И для этого понадобятся те же инструменты: линейка, циркуль, транспортир (хотя основные углы в 30°, 45° и 60° можно построить только при помощи циркуля и линейки). Для потолка подойдут правило, рулетка и самостоятельно изготовленный циркуль. С первыми двумя позициями все ясно, а вот с третьей необходимо дать несколько советов из практики.
точечный светильник
Циркуль можно сделать также из нерастяжимого шнура, на котором отмеряны нужные отрезки, но приспособление из профиля намного удобнее в использовании и имеет лучшую точность.
Совет: Заготовленный в качестве циркуля профиль ПН 28*27/UD 28*27 можно использовать для построения прямых углов. Для этого в нем надо от центра отложить расстояния в 30, 40 и 50 см. Построив треугольник Пифагора (Египетский треугольник), можно получить прямой угол на любой поверхности.
Когда весь инструментарий готов, можно приступать к разметке. Что, прежде всего надо перенести с проекта на потолок?
Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Для этого:
Опишем последовательно процесс монтажа каркаса двухуровневого потолка. В качестве первого примера приведем процесс создания короба из гипсокартона, который расположен над столешницей кухонного уголка. В короб должны быть вмонтированы встроенные светильники, а также воздуховод кухонной вытяжки. Поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, поэтому в качестве первого уровня выбран именно он. Все этапы монтажа представим в виде таблицы.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже. | |
На тыльную часть профилей ПН 28*27/UD 28*27 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30-40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба. | |
Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 60*27/CD 60*27 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы. | |
Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40-60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона. | |
К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом. | |
На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников. | |
К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15-20 см. | |
В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 60*27/CD 60*27, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 28*27/UD 28*27. Так формируются направляющие нижней плоскости короба. | |
Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника. | |
И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9. | |
Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника. | |
И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60*27/CD 60*27 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии. | |
Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10-15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 60*27/CD 60*27. | |
Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч. | |
Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10-15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия. | |
Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели. | |
Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов. |
Конструкциями самое главное – это понять сам принцип построения каркасов и обшивки их ГКЛ. Тогда любая, даже самая сложная конструкция потолка, сможет быть реализована самостоятельно.
В этом примере рассмотрим последовательность монтажа сложного двухуровневого потолка, в котором второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой круглый островок, посередине которого монтируется висячий светильник. В этом потолке дополнительно реализована функция подсветки.
Такое нестандартное и красивое решение будет оправдано только в помещениях с высокими потолками. Опишем технологический процесс создания такого потолка.
Иллюстрация | Описание этапов монтажа |
---|---|
При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила. | |
Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 через уплотнительную ленту. | |
Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров. | |
Профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля. | |
Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм. | |
Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга. | |
От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать. | |
Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27. | |
Профиль ПН 58*27/UD 28*27 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент. | |
Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 60*27 укладывается и крепится сверху настенного ПН 28*27 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга. | |
Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 28*27. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 28*27/UD 28*27 круга. | |
В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем. | |
В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»). | |
На верхний несущий уровень профилей ПП 60*27/CD 60*27 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке. | |
Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм. | |
В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке. | |
Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона. | |
Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5-7 см (предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой). | |
Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону. | |
Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом. | |
Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой. | |
Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы. | |
В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы. | |
Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой. | |
После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится. | |
В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга. |
Гипсокартон – уникальный материал для отделки и, прежде всего, он интересен тем, что имея очень простой набор инструментов и элементарные навыки работы с ним, любой хороший хозяин сможет самостоятельно создать именно свой, красивый и неповторимый потолок и другие конструкции. Авторы статьи не зря очень много уделили внимания вроде бы «несущественным мелочам»: крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к строительным конструкциям, проектирование, разметка и т. д. Дело в том, что понимание этих «мелочей», понимание базовых принципов работы с гипсокартоном поможет в дальнейшем реализовать любые свои идеи и придать своему жилью неповторимый облик. Лучший дизайн - это тот, который сделан самостоятельно и для себя. Лучший двухуровневый потолок – это тот, который сделан своими руками. Подводя итоги статьи, авторы желают привести несколько тезисов:
Удачного вам ремонта!
Потолок из гипсокартона надежно спрячет все рельефы плит и коммуникаций, а также изменит вид интерьера до неузнаваемости, разграничивая его с помощью подсветки на удобные зоны. Кроме того, монтируя потолок мечты своими руками, можно значительно сократить затраты на ремонт.
Двухуровневым потолком называют конструкцию, когда на бетонной или деревянной основе монтируют силовой каркас; прокладывают в нем коммуникации (электрический, телевизионный кабели); на каркас устанавливают другую поверхность (ГКЛ под покраску); потолок и новую поверхность второго яруса отделывают. За счет новых надстроек, которые возводят по периметру или в отдельных частях (в центре, по углам), потолок понижается.
На строительном рынке предлагают 2 вида ГКЛ: стеновой –12 мм толщиной, и потолочный – 9 мм. Для двух уровней потолков подходит тонкие потолочные ГКЛ – это снизит вес конструкции.
Процесс монтажа потолка их двух ярусов своими руками состоит из несколько этапов, но, прежде всего, надо подготовить инструменты и материалы:
А также необходимо закупить необходимое количество (с небольшим запасом) саморезов и ГКЛ.
Первый слой ГКЛ закрепляют на потолке и верхней кромке стен. Уровнем отмечают место расположения каркаса. Потом определяют оптимальную высоту между потолочными уровнями – в среднем около 20 см. если потолок планируют оборудовать подсветкой, необходимо предусмотреть место для замены светильников.
Старый слой штукатурки обычно оставляют, если она очень слабая и неровная, ее придется заменить.
Несущая конструкция представляет собой каркас из профилей, изготовленных из оцинкованной стали. Ее основные составляющие:
Ножницами по металлу разрезают профиль на части, ориентируясь на разметку. Далее прикрепляют профиль дюбелями, для чего просверливают перфоратором отверстия, забивают молотком основание и докручивают дюбель шуруповертом.
Начинают фиксацию конструкции с конца профиля. Потом переходят к установке потолочного профиля. Его разрезают на части, на 5 см меньше планируемой высоты потолка. Чтобы профили монтировались ровно, их концы лучше подогнуть. Первоначально к направляющему профилю закрепляют 2 части потолочного с каждого его конца.
На верхнем направляющем профиле закрепляют 2 отрезка потолочного профиля по концам. Потом отмеряют нижний направляющий профиль, сверяя длину с верхним, разворачивают его тыльной стороной, прорезают пазы и прикручивают к нижним концам. Теперь можно сделать крепления остальных частей профиля.
Далее отмечают места, где будут светильники, устанавливают профили для крепления ГКЛ. Профили нарезаются на 5мм меньше ширины каркаса. После подгибания концов их закрепляют внутри на достаточном расстоянии, учитывая положение светильников.
После монтажа профилей размечают место для прямых подвесов, они должны держать части профилей. Подвесы рассчитаны на 40 кг веса, эти параметры определяют их количество, но располагать их нужно не дальше чем в 100см один от другого.
После фиксации подвесов заканчивают монтаж профилей, закрепляя на направляющем профиле шурупами 4 х16 мм. Такими же крепежами фиксируем подвесы к профилям. Прочная и ровная конструкция готова.
Если в проекте предусмотрен монтаж дополнительного освещения, размещают в каркасе всю систему электропроводки (пока без светильников). Кабель выводится к розеткам или монтажной коробке, где в дальнейшем будут подключаться осветительные приборы.
Листы разрезают на части необходимого размера, если необходим борт для подсветки, надо сделать запас 8-12 см. формировать бортики можно отрезками гипсокартона длиной до середины потолочного профиля. Концы их ошкуривают и готовят к шпаклеванию – снимают фаску под углом 22°на 2/3 по толщине ГКЛ. Отрезки закрепляют саморезами к профилю с шагом 15см.
Стыки между гипсокартоном и места вкручивания шурупов надо загрунтовать и зашпаклевать в два прохода. После просушки стыки шлифуют бруском для шлифования до полного выравнивания с поверхностью ГКЛ. Затем стык заклеивают специальной лентой, ее надо смочить в грунтовке, разгладить и приклеить на шов. Еще раз обрабатывают шпатлевкой, сушат, шлифуют, снова грунтуют и шпаклюют. Для качественного результата ускорять процедуру нельзя, надо дождаться полного высыхания каждого слоя грунтовки двух ярусов.
Перед монтажом ГКЛ отмечают места для саморезов и отверстия для подсветки. Их высверливают насадкой для дрели «кольцевая пила» как до, так и после монтажа листа. Но до этого надо сделать борт для подсветки из обрезков ГКЛ. Высота внешнего борта вдвое ниже внутреннего. Перед монтажом концы отрезков ошкуривают. Для монтажа необходимы шурупы 3.5х11 мм и направляющий профиль.
Его обрезают на длину листа и закрепляют на нем отрезки ГКЛ, после фиксируют всю конструкцию шурупами на внутренней стороне листа. Монтаж ГКЛ саморезами лучше начинать с углов.
Стыки между гипсокартоном заполняют шпаклевкой, укладывают ленту и шпаклюют в два слоя аналогично предыдущему варианту.
На заключительном этапе устанавливают потолочный плинтус, окрашивают поверхность и монтируют светильники.
Для монтажа подсветки с помощью уровня по периметру устанавливают нулевую точку.
Устройство данной конструкции выглядит так: по линии разметки закрепляют направляющий профиль. С помощью подвесов монтируют профиль стоечный. Усиливают конструкцию крепежными «крабами» и продольными профилями. Для максимального усиления можно еще продублировать подвесами.
Перед закреплением ГКЛ поверх каркаса прокладывают проводку для подсветки. Потом саморезами закрепляют на каркасе ГКЛ. Шляпки шурупов надо утапливать полностью. После монтажа шпаклюют и ошкуривают зазоры и отверстия от шляпок. Диодная подсветка монтируется просто: сделать разметку, просверлить отверстия. Иногда отверстия для светильников вырезают после монтажа ГКЛ. Делать это надо осторожно, чтобы проводку не повредить.
Определенная сложность возникает с параллельным расположением потолка и возводимых двух плоскостей. Обшивая каркас ГКЛ, его контролируют по водяному уровню. При возведении 2 яруса, где монтируют подсветку, возможны расхождения.
На строительном жаргоне это называется «потолок завален». Один из способов выравнивания уровней своими руками ─ создание первичного основания из гипсокартона.
Монтаж подсветки в двух уровнях из ГКЛ имеет еще одну особенность. Кабель надо класть в специальный рукав или кабель-канал. Размещать проводку по профилю или поверх него категорически запрещено. Разводку проводки прячут в распаечные коробки. При выборе типа кабеля учитывают суммарную нагрузку. Выключатели располагают на высоте 100мм от пола, важно, чтобы он отключал фазу, а не ноль. Это пригодится при замене светодиодов или ламп. Чтобы при эксплуатации кабель не перетерся на острых гранях, его рукав должен быть герметичен. Если не соблюдать правила ТБ, при увлажнении двух уровней есть опасность короткого замыкания. Попадание влаги возможно не только на кухне или в ванной, но и при аварийных обстоятельствах – затоплении соседями.
Гипсокартон на сегодняшний день – самый популярный строительный и отделочный материал, применяемый в создании двухуровневых потолков. Глядя на фотографии многоуровневых потолочных конструкций, мы думаем, что самостоятельно справиться с такой работой невозможно. На самом деле, это хоть и непросто, но вполне осуществимо. От вас потребуется внимательность, аккуратность, небольшие строительные навыки и знание теории.
Итак, вы приняли решение сделать в квартире или доме гипсокартоновый двухуровневый потолок. Чтобы работа шла быстро и слажено, заранее подготовьте всё необходимое. Вам потребуются следующие инструменты:
Обычно двухуровневые потолки из гипсокартона делают для того, чтобы оформить сложную подсветку. Значит, вам следует запастись стандартным набором инструментов для электромонтажных работ.
Материалы и инструменты, которые потребуются вам в работе
Теперь перейдём к расходным материалам. Вам понадобятся:
Количество материала напрямую зависит от площади потолка. Не забывайте, что лучше пусть останутся излишки, чем в самый нужный момент не хватит материала. Поэтому приобретайте с запасом. Это особенно важно, если вы впервые сталкиваетесь с такого рода работой: наверняка в процессе будут допущены ошибки.
Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться со схемой будущего потолка.
Существует огромный ассортимент дизайна многоуровневых потолков из гипсокартона. Многие из них очень сложные, и требуют профессиональной работы специалистов. Мы остановимся на простых популярных схемах, реализовать которые под силу новичкам.
Первый способ подразумевает монтаж только короба с козырьком (или без него) по периметру комнаты или в отдельных её участках. Этот так называемый монтаж «островком» очень прост в реализации и подходит для ровного потолка, который достаточно просто пошпатлевать перед работой. Второй ярус обычно используется для того, чтобы скрыть коммуникации по периметру потолка или обеспечить комнате зонирование.
Если на втором ярусе предусмотрен козырёк, в который будут вмонтированы световые шнуры или светильники, то это не только послужит разделителем на зоны, но и поможет в определённый момент придать интерьеру нужную атмосферу.
Допустим, вы делаете такой потолок в спальне. При необходимости вы сможете гасить основные светильники, и оставлять включенным только шнур в бортике. Сам шнур из-за козырька не виден, поэтому освещение будет приглушённым, создавая атмосферу уюта и романтики.
Схема короба с козырьком для скрытого освещения
Вы можете сделать короб второго уровня любой формы – прямоугольной, круглой, овальной, волнообразной. Всё зависит от вашей фантазии и желания. Но помните о классических правилах формирования интерьера. Например, для динамичного дизайна отлично подойдут плавные линии второго яруса. Если же обстановка в вашей комнате лаконичная, простая, то лучше использовать прямые линии в оформлении потолка.
Этот способ пригодится, если ваш потолок неровный, или на нём расположено слишком много коммуникаций. Поэтому потребуется создание первого уровня из гипсокартона.
Обычно в первую очередь монтируется базовая поверхность потолка, а второй уровень подшивается к каркасу первого.
Крепление короба к каркасу первого яруса
Второй вариант подразумевает в первую очередь монтаж короба, и последующий крепёж к нему направляющего профиля для основной плоскости потолка.
Закрепление первого яруса сбоку короба
Какой бы способ вы не применили, после монтажа двухуровневый потолок будет выглядеть примерно таким образом:
Короб потолка с прямыми линиями
По этим простым схемам вы сможете подобрать наиболее подходящий вам вариант двухуровневого потолка, который легко сделать своими руками.
Первый этап работ – разметка. Она потребует от вас особого внимания, поскольку любая ошибка может привести к неприятным последствиям.
Проведение линий для направляющих по стене
Теперь на оставшемся пространстве внутри периметра предполагаемых коробов начертите сетку. На пересечениях её линий будут крепиться подвесы для первого яруса. Сделать это просто: по продольным границам противоположных линий поставьте на расстоянии 50 см друг от друга метки. На остальных перпендикулярных линиях расставьте метки на расстоянии 60 см. на пересечениях линий вы получите прямые углы.
Пример разметки потолка
Разметка закончена, теперь приступайте к монтажу.
Для начала нужно осуществить сборку коробов. Закрепите по линиям на стене направляющие профили. То же сделайте и по внутренним границам второго яруса, по потолку.
От профиля на потолке отмерьте расстояния до линии на стенах, вычтите около 1,5 см, и согласно полученной цифре срежьте кусочки профиля CD с небольшим припуском на одном крае.
Нарезанные кусочки вставьте в профиль на потолке и прикручивайте на расстоянии около полуметра друг от друга.
К припусками на нижних краях кусочков подвешенных профилей прикрутите по уровню направляющий профиль. Его острые края будут обращены к стене. Теперь направляющие можно соединить кусочками несущего профиля нужной длины, вставив их и прикрутив.
Боковая кромка короба
Обшейте каркас снизу и сбоку гипсокартоном. Ваш короб готов!
Обратите внимание: прежде, чем заняться монтажом двухуровневого потолка, распланируйте, где будут находиться электрические провода, располагаться люстры и светильники. Монтаж следует проводить с учётом всех этих особенностей.
Если двухуровневый потолок был спланирован таким образом, что ширина коробов более полуметра, середину каждого кусочка несущего профиля нужно фиксировать на подвесе. Это ужесточит каркас и позволит надёжнее закрепить лист гипсокартона.
Закрепите подвесы на пересечении линий на потолке. На боковой кромке короба сделайте по гипсокартону горизонтальные линии, таким образом обозначив нижнюю границу первого яруса. К этим линиям приставьте направляющие и прикрутите их саморезами.
В направляющие вставьте несущий профиль на двух противоположных кромках, соблюдая расстояние 60 см друг от друга. На остальных кромках расположите профили с расстоянием в полметра в итоге вы получите каркас с ячейками 50 Х 60 см.
Используя натянутый шнур или правило с уровнем, придайте несущему профилю необходимое положение и скрепите его подвесами.
Из того же профиля нарежьте перемычки, вставьте их между всеми несущими параллельными профилями и прикрутите, соблюдая расстояние 50 см друг от друга.
Двухуровневый каркас в готовом виде
На этом ваш двухуровневый потолок практически готов. Осталось только перепроверить, всё ли правильно и надёжно закреплено, что-то при необходимости подкорректировать и нашить на каркас листы.
Как видите, обновить комнату и придать ей оригинальный, необычный вид при помощи двухуровневого потолка из гипсокартона не очень сложно даже новичку. Надеемся, наши советы помогут вам сделать эту работу легко и быстро. Задайте ваши вопросы в комментариях, или поделитесь с нами вашим опытом. Удачи и уюта вашему дому!
Красивый интерьер дома состоит не только из красивых вещей, но и из световой гаммы, которая подчеркивает тонкости интерьера, делает помещение уютным и располагающим для отдыха. Двухуровневые потолки с подсветкой из гипсокартона создают правильную композицию лучей, иногда деля комнату на зоны отдыха и работы.
Дизайн и оформление двухуровневого потолка с неоновой подсветкой
Когда проводится монтаж, надо обратить внимание на следующее:
Если хозяин решился на ремонт, то, прежде чем приступить к монтажу, нужно изучить дизайнерские работы на фото. Выбор подсветки:
Есть открытая и закрытая подсветки. Открытая – «на виду». непосредственно в готовое изделие. Закрытая – специально созданная ниша, в которой прячется прибор так, что на виду остается только излучаемый луч.
После выбора изделия по дизайнерским фото, можно приступать к рисункам и схемам.
Чертеж с размерами и названиями элементов для установки двухуровневого потолка из гипсокартона При составлении рисунка, учитываются габариты помещения. Если помещение небольших размеров, тогда не надо делать нагроможденные . Для начала наносится рисунок, где располагаются источники света. После этого идет замер всего базового перекрытия, высота стен, отступы по стенам (высота ярусов).
Все полученные цифры заносятся в чертежный план. Все данные чертятся с указанием реальных размеров. Круги и полукруги рисуются с указанием радиуса.
Иногда чертеж не вмещается, некоторые отдельные детали рисуются на другой бумаге с подробным указанием размеров (допустим, криволинейные формы). На чертеже обязательно отмечаются все точки креплений, и проводка.
Перед тем как нанести все детали чертежа на базовое покрытие, его требуется подготовить к этому.
Чертеж с размерами конструкции двухуровневого потолка
После завершения подготовки, следующим шагом является перенесение чертежа на базу.
Прямые, которые чертятся по стенам, для направляющих, должны быть четко ровными. Для этого применяется уровень. Можно применить натянутую нить.
Они будут ровными и не отступать от намеченных точек в разных углах. После определения центра (по люстре это определять нельзя, она висит не в центре), можно приступать к криволинейным элементам.
Это могут быть овалы, круги, полукруги, волны и хаотичные волнистые фигуры. Такие фигуры лучше чертить самодельным циркулем. Определение проводки. Надо поставить точки или крестики, где будет зафиксирован диод. Также точками определить и крепежей. При нанесении точек, требуется соблюдать точное расстояние, на котором идет повторение (допустим, через каждых 30 см.).
Все должны находиться в одном месте. Набор инструментов:
Схема разметки и крепления профилей к потолку
Необходимые материалы:
В конструировании каркасов для двухъярусного потолка есть способы проектирования.
Для большего понимания, как работать при создании металлической обрешетки будет рассмотрен первый вариант. В видео подробно показан поэтапный процесс монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона с подсветкой.
В производстве первого уровня есть методы, по которым монтируется обрешетка. Первый вариант более простой — поперечный:
После того как первый ярус создан, начинается прокладывание проводов. Их надо поместить в гофру для изоляции.
Провода не должны контактировать с металлом, во избежание замыкания и возгорания. В каждой точке предполагаемого электроприбора провод выставляется на 15 см. Проводку выводят к точке выключателя один конец, и к электрокоробке – другой конец.
Ячеистый каркас представляет собой своеобразную сетку, которая устанавливается следующим образом:
Таким способом образуются ячейки. Если ПП провисает, он подтягивается подвесами. Перемычки изготавливаются из ПП, методом обрезания. Одна перемычка 60 см. Крабы прикрепляются к остальным частям маленькими саморезами. В некоторых случаях перед креплением профилей, на «спинку» клеится уплотнитель.
Если идет полная обшивка основы, на плоскость наносятся точки и размеры с чертежа. Здесь также могут быть элементы проводки. Второй ярус монтируется по принципу первого. Главное, соблюдать точность и поэтапность.
Пример смонтированного каркаса второго уровня При создании криволинейных форм, не надо забывать о . Для этого детали металлического изделия выставляются на 10 см за пределы металлоконструкции.
При установке электроприборов требуется соблюдать инструкцию применения.
Каждый прибор имеет свои нюансы при сборке и при использовании. Надо обращать внимание на Вольты и Амперы. Если требуется, устанавливается стабилизатор или преобразователь электричества.
Они монтируются до обшивки в нишу, сделанную для них. Есть определенные правила:
Такой порядок:
После окончания производства обрешетки, идет обшивка гипсовым материалом. Резать материал удобно строительным ножом – это мягкий материал. При вырезании фигурной детали соблюдается точность. Если надо согнуть фигуру из гипсокартона, тогда, требуется по краям сделать разрезы, . Вторым вариантом является мокрый метод – прохождение по вырезанной из листа фигуре игольчатым валиком, намочит деталь, положить в специальную форму и оставить на 10 часов. Крепежи для листов устанавливаются с определенным расстоянием. Саморезы немного «утапливаются» в гипсокартонное покрытие, чтобы «шляпки» не торчали над плоскостью.
Многие задумываются над тем, как сделать двухуровневый потолок. Но не решаются выполнить такую работу самостоятельно из-за отсутствия навыков или определённых знаний. Поэтому обращаются в специализированные конторы по ремонту. Наши советы помогут вам в этом непростом, на первый взгляд, деле. И у вас, возможно, появится ещё один повод гордиться собой.
Двухуровневые потолки - весьма распространённая конструкция, которая может выполняться в самых разнообразных формах. Но особых различий при разных форм практически нет. Разница заключается лишь в создании прямо- или криволинейных конструкций.
Если вы решили украсить свой дом двухуровневыми потолками, обязательно учитывайте высоту помещения. Если она превышает два с половиной метра - такая конструкция идеально впишется в интерьер, при этом не будет создаваться эффект грузного, тяжёлого верха. Если же высота меньше этого показателя, возможно, стоит отказаться от монтажа двухуровневой потолочной конструкции. Ведь для того, чтобы визуально уменьшить пространство, достаточно «забрать» у потолка всего 5–10 сантиметров.
Объективно оцените состояние своего нынешнего потолка. Если он идеально ровный, монтаж каркаса можно проводить без предварительной подготовки. Благодаря этому вы сможете сэкономить не только своё время, но и драгоценное пространство.
Перед созданием плана гипсокартонного потолка важно оценить влажность помещения. При повышенной влажности не рекомендуется устанавливать подобные конструкции, поскольку плиты гипсокартона будут деформироваться. Если очень важно создать двухуровневый потолок в комнате с особыми условиями, воспользуйтесь влагостойким гипсокартоном. При регулярном проветривании и правильной технике монтажа он будет долго служить, не поддаваясь деформации.
Если вы хотите разбить пространство помещения на отдельные зоны, это можно выполнить при помощи освещения. Вмонтированные в потолок светильники выглядят очень эффектно и акцентируют внимание на определённой зоне. Поэтому перед разработкой схемы потолка следует продумать общую картину интерьера этой комнаты. Не ограничивайте себя в выборе встраиваемых светильников. Они могут быть высокой мощности. И это не грозит возгоранием гипсокартона или его деформацией. Помимо местоположения светильников важно также учитывать то, где будет находиться кондиционер или вытяжка (если монтаж такого потолка планируется на кухне).
Если вы впервые выполняете такую работу, объективно оценивайте свои силы. Чем сложнее будет конструкция, тем тяжелее вам будет правильно рассчитать количество необходимых материалов. И быстро управиться со сложными фигурами не получится. Обязательно обратитесь за помощью, ведь одному изготовить и установить такую конструкцию невозможно.
Если вы новичок в монтаже потолков, рекомендуем воспользоваться уже готовыми схемами дизайна. В них указывается алгоритм сборки профилей, а также приведён готовый расчёт материалов. Вам останется лишь воплотить увиденное в жизнь. Есть и второй вариант: придумать собственную эксклюзивную конструкцию. Но в этом случае вы рискуете прогадать с необходимым количеством материалов, а также запутаться в разметке.
На стадии планирования важно определиться с типом фиксации двухуровневого потолка:
Ниже мы приведём список всех необходимых материалов и инструментов для того, чтобы вам было легче организовать свою работу.
Для начала нужно тщательно проверить поверхность, с которой будут вестись дальнейшие работы, то есть потолок. Полностью избавьтесь от отделки, пока не проступит старая штукатурка или перекрытие. Если старое покрытие не сыпется, не трескается и не отпадает кусками, значит, уже сейчас можно покрыть его слоем финишной шпатлёвки. Если вы заметили трещины, лучше работать дальше, пока не покажется перекрытие. После этого придётся нанести грунтовку и слой штукатурки. Если повреждено более трети потолка, потребуется заново его оштукатурить. Обновить штукатурку нужно и в том случае, если потолок имеет значительные перепады (более 10 мм) и неровности. Лишь только после окончательного высыхания всех материалов на потолке разрешается приступать к проведению дальнейших работ.
В этом примере будет рассмотрена одна из наиболее популярных схем по с двумя уровнями, когда внутри остаётся пространство в виде восьмиугольника. Если вы обладаете определёнными навыками, можете попробовать свои силы в более сложных конструкциях.
Чтобы установить первый уровень рассматриваемой конструкции, необходимо выполнить следующие этапы:
Практически все работы будут совпадать с теми, которые описаны выше, лишь с несущественной разницей:
Выглядят очень красиво, необычно и оригинально. Благодаря им можно визуально расширить и увеличить пространство, поскольку создаётся зеркальная поверхность. Натяжные потолки также помогут выделить определённые зоны помещения. Но без практики и сноровки выполнить самостоятельный крепёж такого потолка новичку практически невозможно. Очень важно придерживаться всех расчётов, указанных в схеме. Иначе есть риск создать заметные перепады высоты, которые уже потом ничем не скроешь.
Если вы решили установить натяжной потолок, воспользоваться заранее приведённой схемой не получится. Нужно заново разработать проект и пересчитать количество необходимых материалов. Только после этого можно приступать к работам:
Как видите, установка двухуровневых потолочных конструкций - достаточно непростое занятие. Но для слаженной команды нет ничего невозможного! Поделитесь с остальными читателями своим опытом создания красивых потолков!