Привет всем! Я долго писал инструкцию, и вот она готова. Пока кровать, которую я делаю тоже из паллет, дожидается заказанных подушек для обивки, я сделал журнальный столик, о котором и расскажу в этой инструкции.
Я попытался отойти от утилитарного дизайна, и сделать что то оригинальное, как ни странно, это заняло немного больше времени. Хорошие дизайнеры не зря получают свой хлеб:)
Сделав несколько набросков на обрывке счета за газ, я пришел к конечному варианту. Столешница в нем получалась из двух тонов, которые формируют рисунок. Это смотрится не только оригинально, но и так, буд-то столик сделан вовсе не из паллет, а из хорошего дерева:)
Идея дизайна пришла во время изучения счета за газ. Мне хотелось чтобы паттерн на столешнице состоял из пересекающихся досок, и эти пересечения формировали бы рисунок. Желательно чтобы они были разных тонов. С этой идеей в голове, я быстренько накидал карандашом скетч.
Вот что я использовал:
1 паллет
- 4 ножки (можно сделать также из паллетного дерева, я же использовал раму старой стены)
- ОСБ плита (по размерам столешницы)
- Усовочная пила (можно обойтись и обычной, просто уйдет чуть больше времени)
- Шурупы и отвертка (опять же для скорости лучше шуруповерт)
- Древесный клей
- Лак двух разных тонов
- Наждачная бумага
- Древесная шпатлевка
- Лобзик
Вместо лобзика сгодится и обычная ножовка
Первым делом нужно найти и разобрать паллеты, у меня ушел все лишь один. Понадобятся только плоские доски, а бруски можно использовать чтобы сделать ножки.
Паллеты нужно разбирать осторожно, чтобы доски не треснули.
Перед началом работы стоило, пожалуй, убраться на рабочем месте, но я был слишком возбужден:)
Для начала нужно определиться с размерами стола, и после этого можно вырезать доски на столешницу.
В принципе, тут ничего особенного нет, просто берем и нарезаем доски. Также на этом этапе я обрезал бруски на ножек.
Лист ОСБ будет основанием столешницы и придаст ей прочное основание. Поэтому он должен быть обрезан по ее размерам, но примерно на 5 см короче с каждой стороны, чтобы он оставался невидимым.
К ОСБ крепятся ножки, крепятся на обычные шурупы.
Теперь у нас уже есть что то похожее на стол. К ОСБ сверху крепим доски столешницы, вырезанные на прошлом этапе. Я крепил их на клей и шурупы. Шурупы закручиваются с внутренней стороны, и как и осб остаются не видимыми.
Куски, которые я планировал сделать более светлым тоном, пока не стал клеить и прикручивать, почему объясню немного позже.
Еще одна заметка: перед креплением верхних досок я слегка отшлифовал их. Пока только слегка, финальную полировку будем делать позже.
Не знаю как они точно называются, но в общем это рамки или ребра, которые идут сразу под столешницей (см фото). Именно с ними стол выглядит как стол, как что то завершенное.
OSB – уникальный и многозадачный материал, который даже можно назвать универсальным. Вот почему он так часто используется на даче. Строительство из OSB, производство , отделочные работы, конструкции для сада и огорода — возможно многое!
В данной статье сайт ознакомит вас с некоторыми способами применения OSB. На самом деле, их очень много, но мы укажем на основные направления!
OSB – деревостружечная плита, которая стала новым поколением, а для некоторых мастеров даже долгожданным материалом для строительства и отделки. Это спрессованная деревостружечная плита, которая сложена из плоской, ориентированной щепы, если следовать пояснениям Википедии. Для доморощенных же мастеров, это просто удобный, крайне практичный и не столь дорогой материал, применение которого возможно в самых разных областях!
Сегодня из OSB строят, делают мебель, используют материал в качестве черновых или отделочных слоев, часто применяют для производства коробов, ящиков и так далее.
На данный момент, мы решили указать вам на ТОП способов использования OSB, и это будет именно ТОП 10 направлений, в каждом из которых плита из склеенной и спрессованной стружки выступит с достаточной долей важности и практичности!
На даче мы достаточно много строим. Мало кто покупает дачу только для отдыха, где можно провести время на лужайке у мангала, а вечером уехать домой. Многие хотят видеть на собственном участке небольшой домик, баню, хозблок, прочие конструкции жилого и хозяйственного назначения. Поэтому материал стоит рассматривать и с данной позиции, так как он может полноценно участвовать в строительстве!
OSB применяется для возведения каркасных домов, где используется в качестве щитового или обшивочного материала. Также, это безоговорочный компонент СИП панелей, которые сейчас очень популярны в малоэтажном строительстве. По данной технологии можно строить быстровозводимые дома, монтаж которых после производства всех необходимых конструкций, порой, занимает не более нескольких дней.
Кроме этого, сарай из OSB, баня, овощехранилище, гараж или прочие недорогие, но важные постройки, вполне имеют право быть на вашей даче!
Как мы говорили, да и каждый наш читатель об этом знает, на даче мы достаточно много строим! Но это не только отдельные дома или сараи, но также элементы конструкций, без которых корректная плоскость или жесткость просто невозможна. Поэтому здесь также стоит вспомнить об ОСП! Благодаря данному материалу можно выполнить массу необходимых и полезных работ!
Отделочные работы крайне важны, ведь именно они формируют общий внешний вид сооружения, стен, конструкций по отдельности или в целом. Поэтому и здесь наши специалисты рекомендуют использовать рассматриваемый нами материал!
OSB можно применить снаружи и изнутри, так как это влагостойкий материал, который можно дополнительно защитить пропиткой, антисептиками, более дешевой покраской.
Но, сказать по правде, после отделки поверхностей ОСП, появляется достаточно неожиданный эффект… просто все привыкли использовать его на стройке, и даже более того, по максимуму скрывать от глаз. Например, на крыше OSB под кровельными материалами, в доме – под декоративной отделкой, в хозяйственном помещении – за доской или вагонкой. Но материал позволяет экономить, а потому, если вы работаете с недорогим проектом, обратите на это внимание. Покраска OSB может задать достаточно интересный вид!
Не всегда ОСП выступает в качестве основного материала, но за счет своей универсальности, вполне может занимать и другое место в стройке! К примеру, плита может резаться на части для создания опалубки, с помощью которой можно заливать фундамент, формировать отделочные слои, производить основания под различные сооружения и будущие конструкции.
Кроме того, использоваться материал может и в качестве мелких деталей стяжки, обшивки. Скажем, отделка фронтонов крыши, применение в установке водосточных систем, перевязка отдельных частей конструкций, перегородок.
Рассматривая ОСП для дачи, нужно ориентироваться на самые разнообразные процессы и объекты. Порой, данный строительный материал может быть применим в самых неожиданных местах. Но чаще, его назначение уже предопределено!
На сегодняшний день, плита раскраивается и режется для устройства разнообразных стеллажей, коробок, желобов, что очень нужно в хозяйстве. Но стоит отметить роль материала в создании настилов, площадок и даже в производстве строительных лесов, которые часто применяются мастерами на даче.
На самом деле, OSB в строительстве лестниц применяется достаточно часто. Но большинство строителей отдают предпочтение материалам, которые могут выдерживать увеличенную нагрузку, при этом показывая характеристики надежности и долговечности. Поэтому изучать в данном плане этот вариант слишком долго не стоит, но и терять его из вида не советуем. Многие действительно функциональные лестницы, особенно, если вести речь о ступенях, строятся из подобных деревостружечных плит.
Но если задуматься о возможностях материала в создании элементов декора, тут предложенные различными производителями подобного хенд-мейда элементы, можно изучать часами.
Материал податливый, простой в работе, достаточно долговечный в стабильных условиях. Он симпатичен, поддается формированию, дальнейшей обработке и отделке, а значит, может выступать не только в качестве строительного материала и отделки, но и как украшение дома, беседки, дачного участка в целом. Подобной теме можно посвятить время, поговорить о различных объектах и конструкциях, но сегодня мы обсуждаем только основные направления применения ОСП, не рассматривая все многочисленные варианты.
На даче тара занимает очень важное место, ведь у нас есть много чего, что стоит хранить как можно дольше. Овощи и фрукты, урожай ягод, зерновых, удобрения, различные расходные материалы, метизы и инструмент. Рассказывать можно долго, но лучше мы укажем на то, что же можно сделать из деревостружечной плиты.
В первую очередь, это более габаритная тара. Большие отсеки под хранение сыпучих материалов и продукции, которые можно привязать даже к стенам и полу хозяйственного блока, кладовой или погреба.
Также, следует, наверное, сказать и о более интересных возможностях. Качественные ящики для собственного инструмента – это вполне понятное изделие, а вот холодильник из OSB делал себе не каждый. Здесь тоже стоит потрудиться пару часов, чтобы получить предмет практически повседневного использования в летнее время.
Можно сбить небольшой короб с крышкой, приклеить изнутри тонкий лист пенопласта плотности 25 или 35, далее приклеить пенофол толщиной в 4-8 мм, и холодильник готов. Останется только закрепить удобный ремень для упрощения переноски!
Вот здесь тема становится еще интереснее, ведь в общий список малых архитектурных форм, которые любит каждый дачник, обязательно входят арки, навесы, беседки, более сложные конструкции. Везде может быть использована данная плита, ведь мы уже говорили, что это достаточно качественный и удобный в работе строительный материал.
Давайте рассмотрим применение OSB на одном примере – изучим строительство беседки.
Итак, несколько основных этапов, где ОСП сможет нам помочь:
—Хотелось бы обязательно обратить внимание на то, что ОСП может полноценно участвовать не только в строительство домов, беседок и хозблоков. Обязательно вспомните о том, что часто на даче строятся гаражи, мастерские, а еще масса хозяйственных зданий, складских помещений и прочих сооружений, если планируется бизнес!
Здесь тема может расшириться сразу же до десятков пунктов. Но мы ограничимся только упоминаниями о возможностях использования OSB на даче. Дальше уже придется поразмыслить самим, где вам этот материал может помочь что-то построить, сделать, или просто сэкономить.
Итак, всего несколько дополнительных пунктов, о которых просто необходимо сказать:
Пожалуй, это один из немногих дополнительных материалов к деревянным поддонам, на базе которого можно производить своими руками дачную мебель. Быстро и практично, но самое главное, что это недорого!
Мебель для дачи известна всем. Это табуреты, столы, стулья, лавки, кровати, кресла, тумбы, шкафы, стеллажи, различные полки… и самое интересное, что подобная мебель может использоваться не только в хозяйственных целях. Взяв на вооружение идею создания каркаса из недорогих материалов, можно сделать даже классный дачный диван. Для этого нужен деревянный брус, ОСП, а также специально сшитые матрасы или подушки. Сегодня реально все!
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы! Так как столешницу из натурального либо искусственного мрамора может позволить себе далеко не каждый, остановимся на изготовлении и облицовке столешницы кафельной плиткой.
Столешница, облицованная кафелем, будет прекрасно смотреться на кухне - в качестве рабочей поверхности, в санузле - в сочетании с кафелем на стенах и нашей прекрасной новой раковиной. Кафелем можно выложить столешницу на столике, подоконник и прочее. Но если журнальный столик или тумбочку можно облицевать без особого труда, то столешница на кухне или в ванной комнате будет подвержена воздействию влаги, высоким температурам, химическим реагентам, входящим в состав моющих средств.
Разделим работу на несколько этапов.
Это все-таки самый простой этап. Хотелось бы заметить, что кафель, выложенный на столешнице, должен гармонировать с фартуком на кухне и плиткой, выложенной либо на стенах, либо на полу в ванной. Поэтому, лучше сразу определиться с основной плиткой.
Однозначно, на кухне - это керамогранит. Главным образом по причине его прочности и практичности. По прочности керамогранит не уступает натуральному камню. Керамогранит отличает один из самых высоких показателей по износостойкости, низкое водопоглощение - около 0,05 %, высокая стойкость к воздействию масла, жиров, щелочных и кислотных реагентов, входящих в состав современных моющих средств.
Единственное, что нужно учитывать, при выборе керамогранита для кухни - вид поверхности. Рельефная или фактурная поверхность: впоследствии возможно скопление грязи и затруднения в чистке поверхности. Полированная и полуполированная, мне кажется, не будут вызывать особых проблем. Хотя выбирать надо то, что более мило. Я специально не буду останавливаться на мозаике, так как это отдельная тема, и ее мы в ближайшее время обязательно рассмотрим. Скажу одно: есть много видов керамогранита, имитирующего мозаику или мелкую плитку (7×7; 10×10). При отсутствии опыта в работе с плиткой или мозаикой эти варианты представляются оптимальными, если вам действительно хочется получить мозаичную столешницу. Особенно, это актуально в кухнях маленького размера. Если же кухня большая или средняя, вполне можно облицевать столешницу и фартук плиткой 30×30 или больших размеров (вплоть до гигантской 60×60). Очень оригинально будут смотреться облицованные одинаковым материалом столешница рабочей зоны кухни и столешница «островка» или кухонного стола.
Для столешницы в ванной комнате можно использовать обычную облицовочную плитку, которой выложены стены, или напольную.
Итак, мы определились с выбором вида кафеля, примерно набросали, пока еще только в мыслях, план. Можем спокойно ходить по магазинам и подыскивать плитку по душе. Чуть позже мы определимся с количеством плитки, которую нам необходимо купить и всеми сопутствующими материалами.
Изготовление основания под будущую столешницу
Ниже мы рассмотрим три способа изготовления основания под кафель столешницы. Каждый из них имеет право на жизнь.
За основу возьмем три секции корпусной мебели:
Тумбы будут выставлены в ряд. Длина секции составит 1600 мм, ширина - 560 мм.
Остальное - по ходу работы.
Для основания столешницы нам понадобится два листа фанеры 1500Х1500Х20 марки ФСФ или ФБ из хвойных пород.
Фанеру будем крепить минимум в два слоя внахлест обрезами. Предварительно все части раскроенной фанеры надлежащим образом обрабатываем пропиткой (минимум 2 раза) и влагозащитным составом для дерева или битумной мастикой. Раскрой фанеры производим с учетом того, что волокна должны идти вдоль секции во всех слоях. Со всех сторон фанера должна выступать за 3-5 см от стенок секции. Стыки полосок фанеры не должны попадать на отверстие, которое мы выпилим под раковину и, желательно, должны перекрывать корпуса в месте их состыковки.
Фанеру кроим примерно так, как показано на рисунке, при помощи электролобзика. Предварительно замеряем внутренний диаметр мойки и выпиливаем под нее отверстие на обоих слоях фанеры, подгоняя поперечные стяжки корпуса шкафа мойки.
Все части конструкции обрабатываем влагозащитной пропиткой для дерева. Не упоминаю конкретную марку, так как в каждом регионе представлены свои производители. Кромки всех частей фанеры обрабатываем кистью особенно тщательно. Повторюсь: все кромки фанеры, включая места распила и выпила отверстия под мойку! Это очень важно, так как влага, которая впоследствии может попасть на незащищенные места фанеры, способна вызвать расслоение со всеми вытекающими последствиями.
Кухонная секция на момент крепления листов фанеры должна быть выставлена по уровню; корпуса стянуты между собой специальными стяжками.
Наша конструкция получится достаточно тяжелой, поэтому не экономьте на ножках для корпусов.
Кухонную секцию надежно закрываем полиэтиленовой пленкой во избежание повреждения фасадов и иных частей. Если у нас рядом с секцией будет стоять плита (газовая или электрическая), то рассчитывать высоту ее расположения следует, исходя из высоты нашей столешницы (820 мм), прибавив к ней высоту регулируемых ножек (40 мм, два слоя фанеры), толщину слоя подложки под кафель (10 мм) и толщину кафеля с клеевой подложкой (10 мм). Итого: 880 мм. Таким образом, при необходимости проверяем возможность выставить плиту на этот уровень.
Резюмирую: у нас накроены части фанеры под два слоя будущей столешницы, фанера тщательным образом пропитана защитным составом, просушена и обработана жидкой гидроизоляцией. С особым вниманием мы подошли к обработке боковых кромок, как в местах распила, так и по всему периметру листов. Таким образом, мы уверены, что влага, которая случайно может попасть на фанеру, не вызовет расслоения.
Первый слой фанеры крепим особенно надежно. Наша конструкция должна быть неподвижной. Саморезы выбираем нержавеющие, длиной 3,5-3.8 см. В боковые стяжки корпусов мебели снизу притягиваем первый слой фанеры по 3-4 самореза с каждой стороны. Боковые стенки (на схеме они выделены красным цветом) притягиваем к первому слою столешницы при помощи металлических уголков саморезами 1,5-1,8 см.
На верхний слой фанеры наносим клей для дерева. Это может быть столярный клей (не очень хороший вариант), влагостойкий ПВА (Профи) или более дорогие марки клеев для дерева. Требование к клею одно - влагостойкость. Клей наносится на поверхность зигзагообразно, второй слой фанеры прижимается и притягивается саморезами. Чтобы шляпки не торчали, предварительно сверлом необходимо прозенковать места крепления саморезов. Саморезы располагаем по периметру листов с шагом 15 см, а также вглубь листов с тем же шагом. К кромкам, которые будут облицованы, саморезами крепим полоску фанеры шириной 4 см. Верхний слой фанеры, при помощи любого диска на УШМ насекаем (глубина насечек - 5-7 мм).
К верхней стороне второго слоя фанеры при помощи степлера прикрепляем малярную сетку с шагом ячейки 0,5-2 см. Сетку заводим на боковые кромки листов и крепим в натяг. Сетка должна быть натянута и закреплена ровно и прочно.
Кромки фанеры можно дополнительно оклеить малярной лентой (не путать с малярным скотчем), мешковиной и промазать плиточным клеем с последующей обработкой жидким стеклом или обмазочной гидроизоляцией. Стыки между столешницей и стеной проходим силиконовым герметиком или обмазочной гидроизоляцией.
Принципиально столешница готова к облицовке керамогранитом. Нам осталось лишь тщательно обработать её гидроизоляционным составом: можно выбрать готовый вариант или предпочесть состав «жидкое стекло+латекс+вода+мелкий песок» (рецепт дан в статье « »), просушить и облицевать. Это и есть первый вариант, о котором говорилось выше.
Рассмотрим два варианта:
Первый вариант достаточно прост. Раскроенный лист ГВЛВ или ЦСП с выпилками под мойку обрабатывается с внутренней стороны грунтовкой. На верхний слой фанеры зубчатым шпателем наносится слой плиточного клея (того самого, который мы приобрели для плитки). Лист ГВЛ или ЦСП укладывается на слой, осаживается киянкой и крепится саморезами к верхнему слою фанеры. Стыки между стеной и контактным слоем обрабатываются силиконовым герметиком. К наружным боковым кромкам крепится на саморезы полоска ГВЛ или ЦСП. Стыки между полоской и боковой кромкой заполняются силиконовым герметиком, либо замазываются плиточным клеем, а затем промазываются жидким стеклом. На поверхности, которая будет непосредственно облицована, необходимо закрепить малярную сетку и покрыть ее гидроизоляционным составом. Здесь уже обрабатываются все слои столешницы и боковые кромки.
Вот и все, после высыхания поверхность готова к облицовке.
Положа руку на сердце, скажу, что всю свою трудовую практику плиточника я именно так и делал столешницы.
Однако, занимаясь сбором материала для этой статьи, я наткнулся на совершенно новую (для меня, во всяком случае) технологию, которая на поверку оказалась «старой доброй технологией». Более того, на Западе, где в моде столешницы из кафеля, она получила заслуженное признание.
Итак, второй вариант. Мы имеем два слоя фанеры, скрепленных между собой и надежно закрепленных к кухонной секции. Боковые кромки обработаны гидроизолирующим составом, на поверхности закреплена малярная сетка, поверх которой все обработано гидроизолирующим составом.
Выставляем маячки. Нам необходимо сделать цементную подушку высотой 1-1,5 см. Для маячков мы будем использовать рейки 1,5×3 см. Первую рейку устанавливаем и закрепляем к боковой кромке столешницы так, чтобы она возвышалась над поверхностью фанеры на 1,5 см. Крепим её строго по уровню, выдерживая горизонталь. Рейки будут впоследствии удаляться. Таким образом, не нужно их крепить большим количеством саморезов, достаточно 2-3 штук. Вторую рейку крепим плашмя вдоль поверхности. Уровнем проверяем горизонтальную линию между первой и второй маячными рейками. Далее выставляем маячные рейки по бокам столешницы. Ставим их как первую, крепим саморезами. В качестве маячков можно использовать и гипрочные профиля и стойки.
В месте выпила под раковину к куску фанеры, оставшемуся в результате выпила с обратной стороны, прикручиваем две реечки. Он вставляется в отверстие под мойку и крепится при помощи саморезов, которые вворачиваются в фанеру через рейки.
Теперь готовим раствор. Что выбрать в качестве цементной подушки для нашей столешницы? Это могут быть плиточный клей, цементно-песчаный раствор, изготовленный в заводских условиях (так как при его изготовлении используется сухой фракционированный песок), цементно-песчаный раствор с добавлением части клея (для более удобной работы). Единственное, что хочется посоветовать: при затворении раствора в воду добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Мы получим очень прочное и практически-водонепроницаемое покрытие.
Полученный раствор наносится кельмой и разравнивается шпателем 60 см по установленным маякам. Когда раствор начнет схватываться, мы откручиваем рейки, предварительно шпателем прорезав контуры по отверстию для мойки, и вынимаем кусок фанеры вместе с частью раствора. Края подравниваем. Поверхность заглаживаем шпателем или металлической гладилкой. С целью получения более ровной поверхности можно слегка смачивать ее при помощи пульверизатора. По окончании схватывания раствора (примерно через 4-6 часов для цементно-песчаной смеси, 12 часов - при использовании плиточного клея) снимаем маячные рейки. Кромку подшпаклевываем раствором и добавляем раствор в места нахождения наших маячков. Разравниваем в уровень с основным растворным слоем, заглаживаем. Оставляем нашу столешницу на 2-3 суток. В это время можно заняться покупкой кафеля и сопутствующих материалов.
Мы рассмотрим несложный вариант облицовки: прямая кладка, шов в шов.
За основу возьмем плитку размером 10×10 см. Это не самый простой из возможных вариантов, но мы же с вами трудностей не боимся?
Следующим этапом нашей работы будет разметка столешницы под облицовку. Замеряем ширину столешницы с двух краев. Если мы с вами все правильно сделали, то у нас должно получиться 61 см. Отмечаем по краям две средние точки (30,5 см) и соединяем их линией. Получаем линию по центру столешницы. Таким же образом, размечаем центр в ширину: 160+2×5 (наш допуск по краям) = 170: 2= 85 см. Аналогично откладываем две точки и соединяем их линией.
В результате мы получаем две перпендикулярные линии, идущие по центру нашей столешницы. Они послужат нам ориентиром при дальнейшей работе по облицовке.
Дальнейшая укладка не должна вызвать особых трудностей. Плитку кладем рядами - лучше всего вести «длинные» ряды. В швы не забываем вставлять крестики и удалять лишний раствор. Контролируем плоскость: при наложении уровня между ним и плиткой не должно быть просветов.
Выпиливая плитку под раковину, можно допускать погрешность в пределах 0,5 см. Самое главное -
раковина должна опираться на облицованную поверхность по всей плоскости. Отметим, что керамогранит достаточно легко режется рычажным плиткорезом и очень тяжело - УШМ с алмазным диском. В случае подпиливания плиток под отверствие для раковины, возможно изготовление шаблона из картона и дальнейшая разметка - по нему. Подробнее, как уложить плитку, описано в статье « ».
Итак, подрезанные плитки располагаем у стен и примыкании столешницы к холодильнику, шкафам, плите и пр. В дальнейшем эти стыки можно будет закрыть при помощи плинтуса, предварительно промазав швы силиконовым герметиком.
Этот этап работы рассмотрим чуть подробнее. Наша столешница, как мы уже говорили выше, будет подвержена экстримальным нагрузкам - влага, жир, химические реагенты моющих и чистящих веществ. Именно поэтому к заполнению швов необходимо подойти очень тщательно. Обычная затирка для плитки тут просто не подойдет. Дело в том, что известняковый наполнитель боится кислот. Вспомните опыт из курса химии средней школы: когда каплю уксуса наносили на кусочек мела, известняк вступал в реакцию.
Наиболее подходящие материалы для этих целей - затирки на основе эпоксидной смолы. Они устойчивы к воздействию хлорированной воды, маслам, жирам и кислотам, а также к высоким температурам.
Материалы этой группы достаточно широко представлены западными и отечественными производителями. Это, как правило, двухкомпонентные составы, состоящие из модифицированной эпоксидной смолы (компонент 1) и заполнителей, пигментов и отвердителя (компонент 2).
Приготовление материала состоит из механического (желательно при помощи низкооборотного миксера) перемешивания двух компонентов. Выбирая затирочный состав, необходимо обратить внимание на рекомендуемую ширину швов. Зачастую, эпоксидные затирки рекомендуются для широких (от 8 мм) швов. В нашем случае подойдут составы для ширины шва 2-12 мм. Сразу оговорюсь, работа с эпоксидными затирками достаточно сложна, так как масса получается густая, и ее не совсем удобно наносить обычным способном, втирая резиновым или пластиковым шпателем в межплиточные швы.
Более того, необходимо ввремя удалить остатки эпоксидной затирки с плитки, иначе потом это будет сделать невозможно.
Один из способов облегчить заполнение швов - защитить плитку малярным скотчем, оставив очищенные швы, и использовать шприц для заполнения швов. Баллон заполняется затирочным составом, на шприц надевается необходимая насадка. После чего затирка выдавливается в шов. Поверхность шва формируется кусочком изогнутого электрокабеля, либо тыльной стороной резинового шпателя. Далее защитный скотч удаляется. Согласно инструкции, по истечении 30-60 минут, остатки затирки замачиваются водой до состояния эмульсии, после чего смываются влажной губкой. Губка часто промывается в чистой воде. Еще через 2-3 часа вся поверхность кафеля замывается начисто.
Альтернатива эпоксидной затирке - затирка комбинированная, эпоксидно-цементная. Она отличается большей легкостью в применении. Недостаток этого материала: ограниченный выбор цветовой гаммы.
Учтите, что эпоксидные и цементно-эпоксидные материалы отличает высокая стоимость. Упаковка 2-2,5 кг обойдется вам в сумму от 1500 рублей.
Еще одним вариантом для затирки швов могут служить затирочные составы на основе цемента, предназначенные для пола. В этих затирочных составах мягкий известняковый заполнитель заменен тонкодисперсным кварцем. То есть, сам по себе материал является устойчивым к химическим реагентам и обладает повышенной стойкостью к истиранию. После нанесения такой затирки, через трое суток необходимо обработать швы укрепляющим гидрофобизирующим составом два раза, с промежутком 12-24 часа. Лучше всего для этих целей использовать акварельную кисточку. Глазурь плитки заклеивается малярным скотчем. Полученные в итоге швы будут устойчивы ко всем неожиданностям.
Шов между стеной и кафелем столешницы проходим силиконовым герметиком.
Если мы решим облицовывать фартук, подробно порядок работ описан в статье « ». Единственное, затирку швов кафеля столешницы лучше будет проводить вместе с затиркой фартука. Шов между вертикальной и горизонтальной облицовкой заполняем по вышеописанной технологии. Возможны варианты с керамическим либо пластиковым плинтусом. Швы фартука можно затирать тем же составом, а можно использовать обычную, более дешевую затирку.
Устанавливая раковину на место, не забываем промазать стык силиконовым герметиком.
Проявив смекалку, мы можем с вами превратить старую кухонную мебель в шедевр. Часть фасадов можно также облицевать кафельной плиткой. Просто нужно будет закрепить гипсокартонный лист или остатки нашего ГВЛ к фасаду. Особого труда это не составит. Достаточно сделать столешницу из кафеля и заменить фасады. По такому же принципу можно сделать столешницу в ванной комнате, облицевать столик в комнате, на даче. Даже по самым скромным подсчетам, экономия (в сравнении со стоимостью покупки и монтажа столешницы из натурального либо искусственного камня) будет - в 2 раза минимум.
Моя отдельная благодарность за помощь в написании статьи и консультации моему канадскому коллеге Юрию Литвичко.
Столешница – это главный атрибут любой кухни. Она берет на себя основную нагрузку при любых кухонных манипуляциях. Но если поверхность столешницы кухонного гарнитура стала неровной и покрылась несмываемыми пятнами, не обязательно сразу же покупать новую.
Узнайте, как сделать столешницу своими руками и избежать ненужных затрат.
Столешница недорогого кухонного стола делается из ЛДСП, которая страдает типичными недостатками:
Бюджетность, ни в коем случае, не означает ухудшения внешнего вида или эксплуатационных качеств.
Вы избежите неприятных последствий, если возьметесь сделать столешницу своими руками. И обнаружите, что выбор есть всегда! Можно придумать множество красивых и практичных вариантов. Здесь мы опишем только некоторые из них.
Если вы все сделаете правильно, то новая кухонная столешница не один год будет радовать вас и ваших домочадцев!
ВАЖНО! Тщательно измерьте старую столешницу и сделайте подробный чертеж.
Продумайте размеры – от этого зависит нагрузка на кухонный стол. Нет нужды делать ширину столешницы больше 60 см, а толщина не должна превышать 5 см.
Существует масса способов изготовления столешниц.
Угловую столешницу лучше разделить на три секции, которые легко сделать и установить по частям:
Сложную форму с выступами и изгибами желательно сделать ее из монолитного бетона или жидкого камня на месте монтажа.
Не забудьте обработать наружные торцы столешницы. Бетон и жидкий гранит можно зашлифовать. Для ДСП и керамической плитки больше подойдет молдинг.
Она надежна и долговечна. Если постараться, то можно придать ей вид благородного мрамора. Для изготовления вам понадобятся:
Чтобы столешница выглядела как мрамор, гранит или имела любой другой оттенок, в смесь добавляется специальный пигмент, который можно приобрести в любом строительном магазине.
Из инструментов вам пригодятся:
Инструменты.
Подберите лист ДСП по габаритным размерам. Нанесите на него чертеж столешницы. С помощью саморезов и шуруповерта соорудите бортики. Залейте силиконом места их соединения с ДСП – бетон не будет затекать в полости, и торцы столешницы будут более гладкими. Чтобы он не прилип к опалубке, смажьте внутреннюю поверхность олифой или антиадгезионным составом.
Совет! При расчете сразу добавляйте около 10% сверху полученного количества про запас и на случай брака при нарезке и монтаже.
Из проволоки изготовьте решетку с ячейкой 5х5 см. Ее габаритные размеры должны иметь зазор не менее 1 см от внутренних стенок опалубки столешницы.
Если каркас готов и клей просох, можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси.
К СВЕДЕНИЮ! Вместо проволоки можно использовать армирующую сетку.
Приготовьте бетонный раствор следующего состава:
К СВЕДЕНИЮ! Используйте кислотные красители – они долговечны и безопасны для человека.
Пигменты для бетона могут добавляться в раствор во время замеса либо наноситься на поверхность конструкции после затвердения состава.
Разведите раствор водой до консистенции густой сметаны. Равномерно заполните опалубку на половину высоты. Уложите решетку. Заполните раствором оставшееся пространство. Широким шпателем уберите излишки, и сформируйте плоскую поверхность будущей столешницы. Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 7 дней.
Аккуратно утрамбуйте и загладьте, чтоб нижняя сторона столешницы получилась ровная.
После высыхания шлиф-машинкой с крупнозернистым абразивным диском удалите неровности. Мелкозернистым диском отшлифуйте поверхность до гладкого состояния. В завершение специальной замшевой насадкой на малых оборотах обработайте полировочной пастой.
Оптимальна для домашнего применения электрическая или пневматическая углошлифовальная машинка и набор алмазных дисков.
Для новой столешницы используйте уже имеющийся кухонный стол. После удаления старой укрепите корпус вертикальными опорами из брусков. Приклейте их столярным клеем к внутренней поверхности, после высыхания прикрутите саморезами. Место ее прилегания к стене изолируйте кухонным плинтусом.
Изделие больших размеров и сложной формы неудобно перемещать. Отличным решением станет ее сооружение и облицовка кафельной плиткой на месте установки.
Кухонная столешница из плитки своими руками станет вашей гордостью.
Преимущества такого подхода очевидны:
Необходимые материалы и инструменты:
Инструменты.
Отодвиньте стол от стены. Удалите верх. Согласно чертежу выпилите сборную основу новой столешницы из ОСП. Подготовьте стену для установки «фартука» из кафельной плитки. Разметьте с помощью уровня линию, вдоль которой будет прикреплен дюбелями пристенный профиль (например, UD17). В пазы профиля вставьте части основы столешницы, которые между собой также должны соединяться с помощью профиля.
Установите по периметру вертикальные подпорки во избежание деформации при заливке.
Заранее разметьте места под мойку и варку. По их форме вырезаются пенопластовые заглушки, которые приклеиваются на ОСП в месте разметки. Вдоль внешнего края прикрутите саморезами бортики из досок или кусков гипсокартона. Для удобства выравнивания поверхности столешницы установите маячную рейку вдоль ее верхней границы, прилегающей к стене.
Наполняйте форму полностью, излишки убирайте правилом или шпателем.
ВАЖНО! Общая высота вместе с ОСП не должна превышать 4 см.
Создайте бетонную основу ранее описанным способом. После высыхания уберите борта опалубки, удалите пенопласт. Электролобзиком или болгаркой вырежьте отверстия, отмеченные на ОСП. Распланируйте плитку. Ее необходимо укладывать от стены к внешнему краю столешницы. Выступающие за торцы края плитки спилите болгаркой или ручным плиткорезом.
Скругленные края разметьте с изнаночной стороны плитки, сделайте надрез диском болгарки, с помощью плиточных щипцов осторожно выломайте ненужные куски и выровняйте края напильником.
СОВЕТ! Для точного вырезания используйте песко- или водоструйную резку.
Нанесите плиточный клей на бетон ровным слоем до 3 мм. Установите плитку, выравнивая швы с помощью маячковых крестиков. После высыхания клея сделайте затирку швов. Установите на прежнее место корпус кухонного стола. Торцы столешницы обработайте герметиком и закройте молдингом, приклеив его с помощью монтажного клея и струбцин.
Преимущества столешницы, облицованной кафелем, неоспоримы!
По способу изготовления очень похож на создание столешницы из бетона. Главное преимущество метода – можно сделать столешницу с формой любой сложности, которая будет иметь внешний вид, неотличимый от горного камня.
Недостатком является чувствительность к механическим и термическим воздействиям.
Жидкий камень является композитным материалом и состоит из:
Если все сделано правильно, то такая столешница прослужит вам многие годы.
ВНИМАНИЕ! Некоторые производители жидкого камня добавляют в состав стирол – вещество опасное для здоровья. Не поленитесь изучить химический состав или обратитесь к продавцу за консультацией.
Для повышения устойчивости к механическим и термическим повреждениям можно усилить поверхность столешницы гелькоутом. Его равномерно наносят на внутреннюю поверхность опалубки и только после этого заполняют жидким камнем и устанавливают армирующую сетку.
После высыхания заготовку необходимо отшлифовать и сделать финишную полировку.
ВАЖНО! Лицевая сторона столешницы при использовании гелькоута формируется внутренним пространством опалубки, поэтому тщательно подбирайте материал для ее сборки.
Главные преимущества – легкость и быстрота изготовления. На нее вы можете установить покрытие из пластика или нанести жидкий гранит методом напыления.
Столешницы из ДСП – самое доступное по затратам и популярное решение для вашей кухни.
Вам будет необходимо приобрести:
Выпилите составные части столешницы электролобзиком из ДСП. Обработайте торцевые грани герметиком. Выпилите заготовку из листа пластика по форме столешницы с припуском по периметру до 3 мм.
Если столешница состоит из нескольких частей (что немало вероятно), ее детали нужно скрепить между собой степлером.
После высыхания снимите лишнее строительным резаком. Торец закройте молдингом.
Закрыть торцевую кромку можно металлическкой пластиной или листовым пластиком для облицовки.
Вы можете самостоятельно сделать множество вариантов столешницы для кухонного стола – из жидкого камня, с облицованной плиткой, из бетона с имитацией гранита.
Она будет выглядеть лучше покупной, а прослужит дольше!