У нас перед домом растут сливы. После нынешней зимы мы боялись, что они замерзнут. Но сливы выжили, хотя и не цвели. Летом у одного взрослого дерева засохла часть кроны. Листья не опадая, засохли прямо на растении. В литературе пишут, что такие ветви надо удалять. Но в нашем случае надо спилить половину дерева! А на стволе нет никаких повреждений. На другой сливе тоже засохла небольшая веточка. Соседи говорят, что это могло произойти от засухи. Но мы поливали свои деревья из шланга, и листья тоже смачивали. Что же это такое? Как нам поступить? Н. Рябова, г. Павлово
От недостатка влаги молодые деревья действительно могут засыхать. Но, как правило, страдает все растение, и листья вянут на всех ветках одинаково. Взрослые деревья от засухи спасает глубокая корневая система, которая достает влагу из нижних слоев почвы.
В случае со сливой причина гибели половины дерева, скорее всего в том, что оно поражено монилиозом.
Монилиоз - это грибное заболевание косточковых плодовых деревьев, таких как вишня, слива, абрикос. Гриб-возбудитель поражает растение в период цветения, попадая на пестик цветка. Затем он прорастает и через цветоножку проникает в ветвь. Дальше монилиоз развивается внутри ветки, всё глубже поражая древесину. В конце июня на больном растении можно увидеть отдельные засохшие ветви. По характеру заболевания (листья висят на дереве, как обожженные) болезнь еще называют монилиальным ожогом.
Иногда болезнь становится массовым явлением и тогда погибает значительная часть кроны.
Возбудители заболевания мо-гут проникать в дерево и через трещины и другие механические повреждения растения. Пораженные плоды (вишня, сливы, абрикосы) становятся бурыми и размягчаются, потом они засыхают (мумифицируются). Не опадая, плоды висят на дереве до весны.
Возбудители зимуют внутри поражённых растений и мумифицированных плодов. Весной споры распространяются воздушным путём, с дождевыми каплями или насекомыми-вредителями.
Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода. В этом году стоит засуха, но если часто поливать растения, смачивая листья из шланга, то эффект можно сравнить с дождливой погодой.
Развитию болезни способствует и загущённость растений, а также расположение их в низине.
В неблагоприятные годы, когда монилиоз получает массовое распространение, урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение полностью засохнет.
Меры борьбы с монилиозом:
1. Закладывать сад следует на хорошо проветриваемых участках.
2. Удалять поросль вишни, сливы, избегая загущенных посадок.
3. Не допускать механических повреждений растений, а в случае таковых осуществлять обработку раневых поверхностей (замазывать садовым варом или краской).
4. Удалять сухие ветки сразу, как только вы их обнаружили. Вырезать их, захватывая здоровую древесину на 10-15 см вниз. Если во время этого не сделать, то поражение ветви будет только увеличиваться, поскольку возбудитель проникает вглубь (вниз) древесины.
5. Собирать засохшие плоды и уничтожать их (сжигать). Для сбора плодов с верхних веток пользоваться специальными приспособлениями, но не оставлять источник болезни в кроне дерева.
6. Собирать листья, опавшие во время обрезки и осенью. Сжигать их. В компост ни в коем случае не закладывать!
7. Ежегодно обрабатывать вишни, сливы и другие косточковые породы фунгицидами против монилиоза. Подойдут препараты ХОМ, ХОРУС (по инструкции), хлорокись меди (40 г порошка на 5 л воды). Обработку проводить до и после цветения. После проведения обрезки поражённых ветвей плодовые деревья обработать 1%-ной бордосской жидкостью.
Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 14.
Благодаря богатому витаминно-минеральному составу, слива с давних времен является не только замечательным лакомством, но и превосходным целебным средством, которое способно защитить наше здоровье от разных болезней.
Слива – плодовое листопадное дерево подсемейства Сливовые семейства Розовые, достигающее в высоту до 5 метров. Плоды сливы в зависимости от сорта могут быть различной окраски и имеют приятный вкус и аромат. Сливы используют в кулинарии, виноделии, косметологии, фармакологии, официальной и народной медицине.
Причин, почему желтеют листья у сливы, может быть огромное количество. Будем разбираться по очереди, а затем искать методы борьбы с ними и восстановления состояния сливы.
Почему желтеют листья у сливы:
Где НЕ сажать сливу:
Высокие грунтовые воды молодому растению не страшны. Но когда слива достигает пятилетнего возраста, её корни прорастают вглубь и доходят до подземных вод. Вот тогда, обычно, и начинают желтеть листья. К середине лета уровень вод понижается, слива восстанавливается. На следующий год всё повторяется. Полноценного урожая на таких деревьях не бывает, а измученная слива через несколько лет погибнет полностью.
В таких случаях поможет только пересадка сливы, или её выкорчёвывание и посадка нового дерева в другом месте. Во время весенних паводков или затяжных летних дождей так же могут пожелтеть листья у сливы. Если это повторяется из года в год, то решение только одно – пересадка сливы в другое, более высокое место. Если такие случаи единичны, происходят один раз в несколько лет, то придётся смириться, и надеяться на то, что дерево восстановится само. Помочь в восстановлении поможет внекорневая подкормка комплексным минеральным удобрением, которое содержит большое количество азота.
Для быстрого наращивания новых молодых побегов рекомендуется опрыскать дерево «Эпином». Он действует как стимулятор роста, и поможет сливе восстановиться после стрессовой ситуации.
При пожелтении листьев из-за подмерзания дерева в зимнюю стужу, для восстановления сливе может потребоваться несколько лет. Если после опадения листвы ветка усохла, её следует удалить. В засушливое лето сливе необходим обильный полив. Один раз в 10 дней под крону взрослого растения надо выливать по 6-8 ведер воды. Для молодых саженцев достаточно 3-5 вёдер, в зависимости от возраста дерева. Если вышеперечисленные причины исключены, то необходимо установить состав почвы. Лучше всего сделать анализ в лаборатории, тогда можно будет определить, каких микроэлементов не хватает, и внести их в виде удобрения.
Если на участке известковая почва, то даже если железа в ней в достаточно, корни его не усваивают. В этом случае необходимо подкислить землю, внеся в неё весной аммиачную селитру, а осенью сернокислый калий или сульфат аммония. Листья сливы рекомендуется опрыскать «Антихлорозом», «Феровитом», или «Микро-Фе». При обнаружении возле сливы холмиков, которые оставляют кроты, необходимо провести сними борьбу с помощью специальных средств или ловушек. В случае, если листва у сливы пожелтела из-за сильного затенения, молодые саженцы лучше пересадить. Если оставить их на этом же месте, то через несколько лет это сделать будет сложнее. Придётся выбирать: выкорчевывать сливу, или спиливать растущие рядом деревья.
Чтобы не допустить хлороза, при посадке сливы следует подумать, подходит ли для неё выбранное место.
Не стоит её сажать, если:
Желательно знать состав почвы на участке, чтобы при посадке внести необходимые удобрения, и знать, чем придётся подкармливать сливу на протяжении всех лет её жизни.
Если деревце молодое, то, возможно вы повредили корни при посадке. Укрепить корни можно подкормкой. Чем подкормить и когда? Лучше всего – весной, во время «просыпания» дерева. И подкормить надо мочевиной: 15-20 г на одно молодое деревце будет достаточно. Если слива уже прижилась, то причиной пожелтения и скручивания листьев среднего яруса кроны может быть переизбыточный полив или подъем грунтовых вод. Закручивание в трубочку, как при повреждении гусеницей-листоверткой, служит сигналом, что дереву воды как раз не хватает.
Хлороз связан с нарушением выработки листьями хлорофилла (зеленого пигмента). При заражении вирусом, листья желтеют, потом темнеют, сворачиваясь в темно-коричневые, практически черные трубочки, с засохшими рваными краями. Молодые веточки и верхушка дерева засыхают и легко обламываются. Наличие карбонатной почвы – залог развития хлороза на сливе. При первых признаках хлороза надо обязательно обработать все деревья в саду «Антихлорозином», иначе сад может погибнуть весь. Чем обработать дополнительно? Биоактивный «Хилат» поможет подпитать ослабленное дерево и быстро излечить его структуру. Чередовать эти препараты можно в течении всего периода вегетации.
Это уже заболевание грибковое, не мене опасное, чем хлороз. Споры гриба проникают из почвы через поврежденные и подгнившие корни сливы. По мере распространения грибковой инфекции, тело грибницы разрастается и забивает каналы, через которые дерево питается и через которые поступает вода. Листья, не получающие питания и влагу, желтею, сворачиваются снизу вверх, мертвеют и опадают. На начальной стадии распространения дереву еще можно попытаться помочь. Надо срочно обработать сливу фунгицидом «Топсин-М» или системным фунгицидом «Витарос». Нельзя забывать о профилактике вертициллеза – для этой цели покупаем и регулярно применяем «Превикур». Если скрученные пожелтевшие отмершие листья появились на самой верхушке сливы, то дереву уже не помочь – опасный грибок расползся по всему дереву. Дерево следует без жалости удалить и обязательно сжечь, а землю, где оно росло, обязательно обработать обеззараживающими препаратами.
К сожалению, эта болезнь косточковых встречается все чаще и чаще, поражая листья и побеги, а иногда и плоды сливы. На листьях появляются мелкие красно-коричневые пятна, постепенно увеличивающиеся в размерах и покрывающие весь лист. Лист скручивается вдоль центральной жилки лодочкой, внутри которой хорошо различимы розовато-белые подушечки спороношений гриба. При затяжной ненастной погоде споры покрывают весь лист изнутри, и «лодочка» словно заполняется бело-розовым пухом. При сильном поражении происходит массовое опадание «лодочек», а через разрывы коры проступают споры гриба. Спасение сливы в медном купоросе и регулярной обработке бордоской жидкостью. Опрыскивать надо не только само дерево, но и почву приствольного круга.
Это насекомые-вредители встречаются повсеместно. И распространяется со скоростью пожара, давая за сезон по 12-16 поколений. Бескрылые зеленовато-желтые самки длиной 2-3 мм вгрызаются в листья и пожирают их биологическую основу. Бороться с этим видом тли весьма затруднительно. Почему? Потому как селится такая тля на нижней стороне листа, образуя несколько слоев, она еще и скручивает этот лист, делая его малодоступным для опрыскивания ядом. Тело взрослой тли защищено серым восковым налетом, который также препятствует быстрому истреблению ядохимикатами. Эта тля опасна и для персика, терна, абрикоса и миндаля.
Выбор способа борьбы зависит от того, сколько времени осталось до сбора плодов. Самое действенное средство – химические инсектициды, но после их использования сливы нельзя употреблять в пищу до 1 месяца. При незначительном повреждении, скрученные листья сливы можно оборвать вручную и сжечь их. Это приостановит размножение вредителей. Потеря некоторого количества листвы и небольшой части побегов вреда сливе не нанесёт.
Биопрепараты не всегда эффективны при массовом поражении листвы, но их рекомендуется использовать, если до сбора урожая осталось немного времени. Они могут приостановить деятельность вредителей на некоторое время, а после сбора плодов сливовые деревья можно будет обработать более сильными средствами.
Профилактические меры проводятся осенью. Их цель – уничтожить яйца или личинки вредителей, которые остаются на зимовку в трещинах коры, возле почек, в листовом опаде.
Для этого после опадения листвы проводят следующие мероприятия:
Проведённые осенью защитные меры уменьшают вероятность поражения дерева вредителями в следующем сезоне.
Полистигмоз сливы часто называют – «ожог листьев сливы» или «красная пятнистость». Заболевание проявляется преимущественно на листьях, иногда развитие болезни наблюдается на молодых побегах, которые еще не одеревенели, а также на плодоножках и плодах. В последние годы в кроне дерева поражается до 10-20% листьев, в отдельных садах до 60%, при интенсивности развития болезни 5-8%, что приводит к преждевременному их опадание.
Первые признаки болезни проявляются в мае-июне, массовое развитие заболевания происходит в июле-сентябре. Первые симптомы заболевания на листьях сливы проявляются в виде желтоватых или светло-красных, хорошо заметных с обеих сторон листа округлых пятен, которые постепенно увеличиваются до 8-12 мм в диаметре. С верхней стороны листа пятна слегка вогнутые, словно их вдавлены в листовую пластинку, а с нижней – выпуклые. В дальнейшем пораженная ткань утолщается, приобретает огненно-красного блестящего окраса.
Во время внимательного осмотра красных пятен па них можно заметить многочисленные точечные отверстия, образованные летней стадией гриба. В пикнидах гриб формирует бесцветные споры, которые не задействованы в инфекционном процессе. Они обеспечивают половой процесс, в результате которого в дальнейшем развивается сумчатая стадия гриба, которая носит название Polystigma rubrum DC.
При увлажнении пораженного листья под действием весенних осадков зрелые сумкоспори выбрасываются из плодовых тел перитециев и воздушными потоками распространяются в окружающей среде. Отдельные сумкоспоры попадают на молодые листья сливы, прорастают и проникают в их ткани, позже разрастаются в разветвленную грибницу и превращаются в мясистую красную строму.
Первые красные пятна на листьях появляются через 1-1,5 месяца после начала выбрасывание сумкоспор. Скрытый (инкубационный) период развития болезни очень длительное. В дальнейшем, вплоть до середины лета, количество красных пятен на листьях в кроне дерева с каждым днем растет, что объясняется растянутым периодом созревания и рассеивания сумкоспор гриба.
Интенсивное заражение листьев красной пятнистостью происходит при выпадении частых дождей в течение апреля – мая, которые способствуют не только созреванию и выбрасыванию сумкоспор из опавших прошлогодних пораженных листьев, но и их прорастание и заражение молодых листьев в кроне дерева.
Кроме сливы, возбудитель болезни поражает алычу, терн и миндаль.
Основным источником сохранения инфекции являются опавшие пораженные листья, с которого весной и в течение лета распространяется инфекция в саду в виде сумкоспор гриба.
Одним из наиболее эффективных мер защиты сливы от красной пятнистости является сбор и уничтожение опавших листьев в осенний период. Следует иметь в виду, что стромы гриба в пораженных листьях в течение зимы не погибают, даже когда их осенью глубоко закопать.
Весной, до наступления сокодвижения у деревьев (до начала набухания почек) следует провести опрыскивание деревьев против зимующей стадии полистигмоза и других заболеваний. Один раз на 2-3 года с этой целью можно использовать фунгицид ДНОК: 40%-ный растворимый порошок с нормой расхода 10 г на 1 сотку. Для опрыскивания готовят 1%-ный раствор препарата.
Обработку (точнее – промывку) деревьев необходимо начинать с самых верхних побегов, ветвей и постепенно направлять струю рабочей жидкости вниз, омывая скелетные ветви, кору штамба и обязательно тщательно опрыскать поверхность почвы вокруг кроны дерева. Высокой эффективности этой обработки будет достигнуто при условии проведения опрыскивания деревьев при температуре воздуха не ниже 4°С. Норма расхода рабочей жидкости – 10 л на 1 сотку.
Все профилактические химические мероприятия, которые проводят в плодовых насаждениях сливы против монилиозного ожога, клястероспориоза, являются также эффективными и против красной пятнистости сливы.
В частном секторе на сливе разрешается использовать следующие фунгициды:
Выход в сад после опрыскивания деревьев фунгицидами для выполнения ручных работ разрешается через 7 дней. Опрыскивание деревьев сливы фунгицидами против болезней целесообразно комбинировать с обработкой инсектицидами против наиболее распространенных вредителей этой культуры.
Полезные свойства слив и листьев сливового дерева были хорошо известны еще нашим предкам. Некоторые знания о том, как с помощью сливы избавиться от определенных болезней доступны и в наше время.
Слива часто страдает зимой от низкой температуры. Обиднее всего то, что первыми у нее повреждаются цветковые почки, и только потом ростовые почки и ветви. Поэтому, если дерево не зацвело весной, причина одна - зима выдалась для сливы слишком суровой.
Хуже всего, когда подмерзают корни. Особенно часто это случается с незимостойкими сортами. Если ветви выдерживают температуры до -40° С, то корни страдают уже при -16° С.
Спасти корни может только снег. Но если его выпадает слишком много, есть риск выпревания коры у корневой шейки. Если кора преет по кольцу, то дерево погибает. Если только частично охватывает корневую шейку – тоже ничего хорошего – дерево чахнет и может погибнуть. Особенно велик риск подпревания шейки, если мульчу разложили вплотную к корневой шейке или при заглубленной посадке дерева.
На этом зимние неприятности для деревьев не заканчиваются. На стволах с южной стороны могут образовываться солнечные ожоги из-за сильных перепадов дневных и ночных температур. В результате кора на деревьях лопается и отмирает. В неблагоприятные зимы таких трещин может быть особенно много, и весной у косточковых из них вытекает камедь.
Определить подмерзла слива или нет можно с помощью секатора. Им срезаются ветки и, если древесина оранжевого цвета, значит, слива пострадала от мороза. Листва на таких деревьях распускается недружно, не достигает нормального размера, и деревья часто погибают к середине лета.
Чтобы уменьшить риск вымерзания сливовых деревьев, надо избегать затяжного роста ветвей осенью, а у плодоносящих деревьев нельзя допускать истощение обильным урожаем. Ради этого часть завязей стрясают после цветения.
Если вторая половина лета засушливая, надо проводить регулярные поливы, так как сливам на пересушенной почве опасны даже мягкие зимы.
При нормальных поливах кора меньше страдает от ожогов, а морозостойкость почек повышается.
Только без фанатизма. Для сливы переувлажнение не менее вредно, чем полное отсутствие воды. А чтобы корни не вымерзали зимой, раскладывайте по периферии кроны мульчу. При этом обходите корневую шейку, чтобы дерево не выпрело.
Чтобы корневая шейка не подмерзала, оттаптывайте снег вблизи ствола. Заодно это затруднит доступ мышам к коре дерева. Осенью разрушают поливные бортики, чтобы вода в чашах с таянием снега не застаивалась.
Для профилактики солнечных ожогов стволы и развилки скелетных ветвей белят известью с добавкой глины и медного купороса. Рано весной побелку повторяют. Если трещины (морозобоины) все-таки появились, туго обвяжите ствол мешковиной.
Если кора пострадала на большой площади, весной зачищают ножом рану до здоровой древесины. Затем промывают 2-3% железным купоросом и замазывают садовым варом. Большие раны замазывают глиной.
Восстановить пострадавшие от мороза деревья сливы можно с помощью обрезки. Чтобы вернее определить зону повреждения, дождитесь распускания почек. Если подмерзли только верхушки ветвей, обрежьте их до здоровой ткани.
При повреждении древесины скелетных ветвей каждую из ветвей укоротите до того места, где начался активный рост побегов. У сильно поврежденных деревьев важно сохранить все здоровые ветви.
К обрезке деревьев после суровой зимы приступайте в апреле. Сначала удалите явно вымерзшие части растений, а летом, когда будут видны невосстановившиеся от повреждений ветви сливы, обрезку продолжите. На невосстановившихся ветках обычно мелкие или увядающие листья, но деревья при этом цветут. Не надейтесь, что эти цветки дадут плоды. Чем раньше вы удалите вымерзшие ветви, тем больше надежды на спасение самого дерева.
Восстановить крону после подмерзания помогает ранневесенний полив с последующим поддержанием нормальной влажности почвы, а также корневые и внекорневые подкормки раствором мочевины или комплексного удобрения слабой концентрации (1 ст. ложка на 10 л воды).
Климатические зоны РФ
У вас в саду ожидается пополнение? Постарайтесь, чтобы у вас поселились «местные сорта», а не те, котор...
Кто может съесть ваши баклажаны
Самый известный вредитель баклажанов - колорадский жук. Раньше он ел его намного быстрее, чем картофель. Но с...
Садовые страсти: на деревьях стали появляться пятн...
Парша яблони и груши Так получилось, что поначалу мой сад состоял из одних яблонь. Самой большой проблемой было...
18.01.2017 / Ветеринар
БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...
В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...
01.12.2015 / Ветеринар
Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...
19.11.2016 / Здоровье
Лунно-посевной календарь садовода-огоро...
11.11.2015 / Огород
Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...
11.07.2019 / Народный репортер
Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....
30.04.2018 / Огород
«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...
07.06.2019 / Народный репортер
Волшебная смесь для изгнания тли с учас...
Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...
26.05.2019 / Народный репортер
ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...
Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...
Человеческий организм – разумный и достаточно сбалансированный механизм.
Среди всех известных науке инфекционных заболеваний, инфекционному мононуклеозу отводится особое место...
О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно.
Свинкой (научное название – эпидемический паротит) называют инфекционное заболевание...
Печеночная колика является типичным проявлением желчнокаменной болезни.
Отек головного мозга – это последствия чрезмерных нагрузок организма.
В мире не существует людей, которые ни разу не болели ОРВИ (острые респираторные вирусные заболевания)...
Здоровый организм человека способен усвоить столько солей, получаемых с водой и едой...
Бурсит коленного сустава является широко распространённым заболеванием среди спортсменов...
Почему слива не цветет? Это обстоятельство часто ставит в тупик многих (даже опытных) садоводов. Нередки случаи, когда сливы не цветут по всей округе, несмотря на отсутствие заморозков и благоприятные, казалось бы, погодные условия.
Многие садоводы, тщательно ухаживающие за фруктовыми деревьями (регулярно производя обрезку кроны, удобряя почву в приствольном круге), приходят в недоумение, из года в год не наблюдая цветения своих слив. В чем же причина стойкого отсутствия цветения, какие факторы влияют на него? Давайте попробуем разобраться в причинах этого загадочного явления.
Все многообразие сортов современных слив можно разделить на четыре группы. Сливы могут быть:
Самоопыляемыми. Сливы самоплодных сортов гарантированно дают урожай даже в случае отсутствия насекомых, поэтому многие садоводы предпочитают выращивать именно такие сорта.
Частично самоопыляемыми. Эта группа плодовых деревьев совмещает в себе качества растений из первой и третьей групп: то есть в случае низкой активности насекомых у садоводов остается надежда получить урожай слив.
Самобесплодными. Эта группа представлена самым большим количеством сортов, существующих в современном садоводстве. Эти сорта нуждаются в растениях-опылителях, растущих по соседству. При этом опылители должны принадлежать к совершенно другому сорту.
Плоды на сливах самобесплодных сортов могут появиться лишь вследствие перекрестного опыления насекомыми. Уязвимость данных сортов состоит в том, что в ненастье и во время заморозков активность насекомых равна нулю, вследствие чего цветы слив могут опасть, оставшись неопыленными.
Стерильными. Сорта слив этой категории тоже зависимы от опыления.
Цветение сливы наступает очень рано (в первой декаде мая) и продолжается на протяжении 10-12 дней («как цветет черешня?» - этот вопрос жители северных регионов часто задают жителям юга).
В связи с ранним сроком цветения у деревьев всегда сохраняется опасность вымерзания почек, поскольку в это время оттепель может часто сопровождаться сильными заморозками.
Еще одна опасность, подстерегающая цветущие деревца, состоит в том, что при плохих погодных условиях насекомые-опылители не покидают своих укрытий, вследствие чего цветы сливы могут так и не дождаться опыления.
Если цветение совпало с периодом похолодания, опытные садоводы применяют опрыскивание фруктовых деревьев известковым молоком: эта мера на несколько дней может задержать цветение. В результате заморозки пройдут, а почки слив останутся неповрежденными.
В саду рекомендуется выставить ульи, чтобы улучшить качество перекрестного опыления при помощи насекомых. При этом ветки цветущих слив можно опрыскать слабым раствором сахара (полстакана на ведро воды): это привлечет пчел, что особенно актуально в условиях холодной погоды.
1) Неблагоприятная погода в период, предшествующий цветению слив. К сожалению, в весеннюю пору часто случаются резкие перепады дневных и ночных температур.
Жаркие весенние дни, в течение которых происходит набухание цветочных почек, зачастую сменяются очень холодными (вплоть до заморозков) ночами, в результате чего подмерзшие почки опадают, так и не распустившись.
Не менее губительны для подготовившихся к цветению деревьев внезапные заморозки, случающиеся в период длительного потепления. Иногда всего лишь один резкий температурный перепад становится виновником полного вымерзания набухших почек.
2) Слишком удобренный грунт. Деревья, растущие в таком грунте, начинают «жировать»: они пускаются в рост, выбрасывая длинные ростовые побеги, совершенно лишенные цветочных почек.
Отсутствие цветения может быть обусловлено недостатком микроэлементов в почве. Железо, фосфор и цинк – чрезвычайно важные микроэлементы, влияющие и на цветение, и на плодоношение фруктовых деревьев.
3) Слива посажена в неподходящем для нее месте. Таким местом может быть участок, не защищенный от попадания холодного северного ветра.
4) Очень важным фактором (способствующим достаточному годовому приросту и закладке оптимального количества плодовых почек) является формирующая и санитарная обрезка кроны, а также удаление прикорневых побегов. Не цветут, таким образом, деревья, не получающие должного ухода.
5) Если в предыдущий вегетативный период лето было засушливым и сливы страдали от недостатка влаги, закладки почек могло и не случиться: у растений попросту не хватило на это сил.
Устранение причин может радикально исправить ситуацию и привести к тому, что слива, упорно отказывающаяся цвести на протяжении ряда лет, вдруг порадует садовода щедрой россыпью бело-розовых цветов на своих ветках.
Для предотвращения вымерзания почек при сильных заморозках небольшие деревца можно укутать современным укрывным материалом или окурить ветки дымом. Данная процедура не относится к числу высокоэффективных мер, но таким образом можно спасти от вымерзания хотя бы часть почек.
Слива «жирует» на чересчур удобренной почве, отдавая все силы ускоренному росту, а на цветение у нее попросту не остается сил? У садовода есть два пути: либо подрезать часть ростовых побегов, совмещая эту процедуру с подрубанием части корешков, либо пересадить деревце на участок, почва которого отличается меньшим плодородием.
Если растение испытывает недостаток жизненно важных для него микроэлементов, можно исправить положение, закопав в приствольном круге ржавые гвозди, полоски жести, обрезки железа. Ржавый гвоздь, вбитый в ствол вишни, на много лет станет источником железа, перешедшего в форму микроэлемента, удовлетворяя потребность растения в этом нужном веществе.
В качестве источников других микроэлементов послужат древесная зола и яичная скорлупа, внесенные в почву по периметру кроны, а также регулярные подкормки минеральным фосфорным удобрением (суперфосфатом).
Если сливы высажены в не слишком удачном для них месте (например, они подмерзают по причине дующего на них холодного ветра), следует либо пересадить их на более благоприятный участок, либо окружить сад высоким забором (для защиты от сильных ветров). Высота забора должна быть не ниже двух метров, а просветы между образующими его досками следует сделать небольшими: только в этом случае забор сможет выполнять свою защитную функцию.
Обрезка стимулирует обильное формирование почек, поэтому выполнять эту процедуру необходимо регулярно, совмещая с удалением прикорневой поросли.
Для того чтобы у деревца было достаточно сил для закладки почек, в засушливый период его надо регулярно и обильно поливать.
Иногда встречается такая ситуация: слива расцветает по весне, но на ее ветках не образуется ни единой завязи, причем происходит это на протяжении ряда лет. Подобное поведение характерно для незимостойкого сорта сливы-дикарки.
Все дело в том, что в зимний период ее почки частично подмерзают. На цветении деревца это никак не отражается. Единственным выходом может стать лишь уничтожение деревца-пустоцвета.
Слива часто не плодоносит из-за нехватки солнечного света.
Слишком кислая почва может привести к тому, что слива не станет приносить плоды.
Молодые завязи сливы при повреждении вредителями могут полностью осыпаться сразу после завершения цветения.
propochemu.ru
Слива – популярная плодовая культура. Из косточковых пород по значимости она следует сразу за вишней. Она обладает высокой урожайностью, прекрасными вкусовыми качествами, хороша в переработке, перспективна для промышленных садов. Однако в сортовом составе Нечерноземья слива занимает всего 7%. Почему так? Да потому что эта порода нерегулярно плодоносит и даже частенько просто не цветет.
Почему не цветет слива?
Плодовые почки этой косточковой культуры недостаточно устойчивы к морозам и часто от них погибают. А урожайность напрямую зависит от количества «оставшихся в живых» и способных завязать плоды глазков.
При полном вымерзании цветочных почек урожая ждать не приходится. При гибели же 60–70% сбор слив с одного дерева может составить от трех до тридцати килограммов.
Подмерзание деревьев случается не только в суровые зимы с большими морозами. Наиболее опасны для косточковых пород оттепели с последующими похолоданиями. Период покоя у этих культур небольшой и при потеплении они быстро трогаются в рост, решив, что наступила весна. Неожиданный мороз может нанести тканям и почкам дерева серьезные повреждения. Температурные «качели» опасны и в средней полосе, и на юге страны. Они наносят огромный ущерб деревьям вплоть до полного отсутствия плодоношения и даже вымерзания.
Чаще всего это происходит в начале весны или конце зимы. Тронувшиеся в рост сливы страдают даже при небольшом морозе. В первую очередь повреждаются плодовые почки. Через некоторое время после подмерзания они буреют, засыхают и осыпаются не раскрываясь. При несильных повреждениях цветки распускаются очень медленно, не полностью раскрываясь. Но эти почки, к сожалению, тоже нежизнеспособны и, засохнув, опадают.
Заморозки могут повредить пестики цветков. В этом случае тоже теряется урожай – весь или частично.
Для завязавшихся плодов мороз также опасен и повреждает их уже при -1,1 °C. В первую очередь погибает зародыш в семени. Плоды вскоре после заморозка осыпаются. Еще обиднее, когда дерево пышно цветет, но не дает урожая. Ветки буквально «облиты» цветками, а результата нет. Причины такого явления могут быть разными.
Опыление
Одна из причин – отсутствие опыления. Слива – перекрестно опыляемая культура. Для завязывания плодов нужен опылитель – дерево другого сорта, цветущего одновременно с первым. При разных сроках цветения опыления может не произойти.
Помешать оплодотворению цветков могут погодные условия: холод, дождь или сильный ветер. Сливу опыляют пчелы, а в плохую погоду они не летают.
Для стабильного плодоношения хорошо иметь на участке хотя бы одно дерево самоплодного сорта. Самоплодные растения могут завязывать плоды от опыления собственной пыльцой.
Они являются хорошими опылителями и для других слив.
Высокосамоплодные сорта: Стенли, Чачакская ранняя, Венгерка итальянская, Венгерка итальянская, Кабардинская ранняя, Шпет, Венгерка Вангенгейма, Чачакская родна, Ренклод Уленса, Венгерка ажанская, Чачакская лепотица.
Частично самоплодные сорта: Богатырская, Опал, Верити.
Основная масса сортов самобесплодны: Блюфри, Чачакская найболия, Ренклод Альтана, Фантазия, Эмпрес, Персиковая, Волошка, Венгерка донецкая и т. д.
Самоплодные сорта для средней полосы: Синий дар, Алексий, Сухановская.
Осыпание плодов
Физиологическое осыпание плодов наблюдается после обильного цветения и завязывания большого количества плодов. Дерево просто не в состоянии «выкормить» такой урожай и часть его сбрасывает.
Другое дело – вредители и болезни. Бывает так, что отцвела слива, и плоды завязались. Но потом завязь опадает, устилая ковром землю под деревом. И почему-то опять слива не плодоносит.
Относится к жукам-долгоносикам. Длина его без хоботка примерно полсантиметра. Жук красивого переливчатого цвета – малинового с медным и зеленым отливом. Накалывает хоботком плоды различных плодовых культур, в том числе и сливы. Одна особь в состоянии повредить более ста плодов. В выгрызенное углубление казарка откладывает яйцо.
Вылупившаяся личинка питается внутри плода. На следующем этапе развития личинка из опавшего плода перебирается в землю, где и зимует. В куколку она превращается только летом будущего года. Из окуклившихся личинок в конце лета – начале осени отрождаются жуки. Они селятся на деревьях, питаясь почками и молодыми побегами, поздними яблоками и грушами. Десять жуков способны полностью уничтожить урожай на одном дереве. Зимуют под опавшей листвой.
Черный сливовый пилильщик.
Самки откладывают яйца в цветки сливовых культур: терна, алычи, сливы. Личинки выгрызают мякоть и косточку. Завязь, поврежденная пилильщиком, осыпается. Каждая личинка повреждает примерно по пять плодов. Затем уходит в землю на окукливание. Там и зимует на глубине десять сантиметров.
Личинка пилильщика
Для борьбы с вредителем деревья обрабатывают перед цветением и после него препаратами инта-вир или искра (1 таблетка на 10 л воды). Поврежденные плоды уничтожают.
Сливовая толстоножка.
Самка начинает откладывать яйца во время цветения сливы. И продолжает это делать еще на протяжении двух недель, пристраивая яйца в зеленую завязь. Толстоножка многоядна и вредит многим косточковым культурам. Личинка, появившись на свет, выгрызает косточку. К июлю плоды начинают падать. Личинки зимуют в опавших плодах внутри косточки. С весны жизненный цикл вредителя повторяется.
Толстоножка
При неблагоприятных условиях толстоножка может находиться в «спящем» состоянии два года. Это обеспечивает ее выживание как биологического вида. Опрыскивание от толстоножки проводят в конце цветения, когда уже осыпалось три четверти лепестков. Повторная обработка через десять дней. Рекомендуемые препараты: «Кинмикс», карбофос и др.
Поврежденные вредителем плодики собирают и утилизируют: сжигают или топят в воде. Не рекомендуется их только закапывать. Толстоножка выберется из почвы и продолжит вредить деревьям сливы.
Сливовая плодожорка
Также может вызвать осыпание плодов. Бабочки откладывают яйца на плоды. Примерно через неделю вылупляются гусеницы. Несколько часов они ползают по листьям и плодам. В этот период они уязвимы для обработок ядохимикатами. Затем гусеница вгрызается в плод и продвигается к плодоножке, выедая мякоть. Плоды опадают. В одном плоде живет одна гусеница. Место входа гусеницы можно определить по капельке выступившей камеди.
В северных районах плодожорка развивается в одном поколение. На юге же успевает вывестись два - три.
Для борьбы с плодожоркой проводят три - четыре опрыскивания:
1. Массовый лет бабочек (первая декада июня).
2. В конец июня - начало июля, но не раньше чем через две недели после предыдущей обработки.
3. Конец июля – против 2-го поколения.
Используют следующие инсектициды: моспилан, ратибор, конфидор, все пиретроиды, матч.
Можно применять биопрепараты битоксибациллин или лепидоцид.
В этом случае число обработок увеличивается до шести. Опрыскивают через каждые десять дней.
zhenskoe-mnenie.ru
Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.
По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:
У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки - по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые - цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек - одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.
Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.
Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3-4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.
При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.
Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.
Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.
Деревья формируют со штамбом высотой 25-40 см, крону - из 5 - 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10-15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.
Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону. Сильные (50-60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4-1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.
Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25-30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2-3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10-15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4-5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.
У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2-3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.
Ноябрь - декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.
До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20- 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.
Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.
Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.
Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15-20 см.
Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.
Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.
При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее - с расстоянием 3-4 м в ряду и 5-6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке - гуще: 2-3 м в ряду и 3-5 м между рядами.
Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах - весна, на юге - осень и зима.
Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60-80 см, глубиной 40-60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний - в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200-300 г (2-3 горсти) суперфосфата и 40-60 г калийной соли (или 300-400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.
Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 -10 см), по мере удаления - глубже (на 10-15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100-200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300-500 г - в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.
Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.
Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.
Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5- 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.
Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.
В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.
Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 - 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.
В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4-6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4-6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2-3 ведра, во взрослом - 4-6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.
Если междурядья сада содержат под черным паром, 2-3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5-6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.
Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.
Июнь-июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5- 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.
В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.
Август-сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1-2 ведра, минеральных - 200- 500 г суперфосфата, 200-400 г калийной соли (или 1 -1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие - увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.
Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 - 500 г на 1 м2 поверхности) и перекопайте.
В августе-сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.
Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5-7 ведер воды под 1 дерево).
Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30- 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20-30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.
Слива (Plum)© Forest & Kim Starr
Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.
Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2-3 %-ным (20-30 г на 1 л воды) раствором железного или 1-2 %-ным (10-20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).
Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15-20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).
При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.
Одна из типичных ошибок - загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.
Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.
Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.
Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.
www.botanichka.ru
Слива является косточковым растением, которое встречается в каждом саду.
При правильном уходе, дерево приносит большое количество вкусных и сочных плодов, которые можно мариновать, готовить варенье, варить компоты и делать отличные настойки.
Дерево насчитывает большое разнообразие сортов, которые хорошо приживаются в разных климатических условиях.
Плоды сливы – это кладезь полезных веществ, среди которых можно отметить: кальций, фосфор, минеральные соли, белки, углеводы, хром, йод, цинк, медь, а также большое количество витаминов (А, В1, В2, В6, С, РР, Е).
Во время выращивания слива любит простор, так чтобы соседние кроны не смыкались, поэтому при посадке этот момент важно учитывать. Особое внимание стоит уделять удобрениям, их необходимо вносить строго в том количестве, которое указывается в инструкции, иначе деревцу можно серьезно навредить. Важно подбирать сорта-опылители, так дерево будет не только хорошо цвести, но и приносить обильный урожай.
Причин засыхания сливы достаточно много. Среди основных стоит сказать о неправильном уходе в течении всего года и климатических изменениях. Не стоит забывать о болезнях и вредителях, которые приносят растению неприятные последствия. Однако, если вовремя лечить деревце и уничтожать вредителей, то она будет и дальше хорошо расти и обильно плодоносить.
Как не странно, но косточковые деревья, очень чувствительны к поливу. Если питьевой режим нарушен, то это может привести к засыханию сливы и плохому плодоношению. Растение нуждается в качественном поливе, особенно во время цветения и образования завязи.
Слива очень плохо переносит сильные морозы, так как на территории нашей страны она появилась значительно позже остальных плодовых деревьев. Растение еще не до конца успело адаптироваться к климатическим особенностям. Холод плохо сказывается на состоянии всего растения, что приводит к засыханию. Чтобы избежать неприятной ситуации стоит подбирать морозостойкие сорта. К сожалению, даже выбирая правильный сорт, нельзя полностью застраховать дерево от замерзания. Таких неприятных последствий можно избежать, если в течение года за растением правильно ухаживать. На протяжении всего года слива нуждается в определенном уходе:
ноябрь – декабрь, необходимо хорошенько притаптывать снег вокруг дерева, чтобы мыши не проникли к саженцу. С ветвей растения необходимо стряхивать снег, чтобы предотвратить обламывание ветвей;
январь, если зима практически бесснежная, то имеющиеся количества снега необходимо подгребать к стволу дерева и хорошенько утаптывать. Такие действия защитят корни и ствол от промерзания;
февраль, снег нужно убрать от ствола дерева и снять зимнюю обвязку. Ствол сливы необходимо побелить известняковым раствором (на 10 л воды, необходимо 3 кг извести и 2 кг глины), такие манипуляции помогут перенести дереву изменения температур;
март, в средине месяца необходимо начать обрезать сливу;
апрель, необходимо прокопать канавки, чтобы отвести талую воду, так к корню дерева не будет проникать много влаги. Почву вокруг деревьев необходимо перекопать, а вокруг рассыпать азотные удобрения, они обеспечат отличный рост, развитие и цветение. Чтобы сохранить растение от возможных весенних заморозков, стоит заранее подготовить дымовые кучи, которые будут согревать дерево;
май, если температура около +1 °C, то необходимо подпаливать дымовые кучи. Заканчивать дымление лучше через 1 – 2 часа после восхода солнца. После чего дерево желательно полить теплой водой и опрыскать крону. В жаркую погоду слива нуждается в обильном поливе (около 6 ведер под 1 дерево). Перед цветением растение нуждается в минеральных и органических удобрениях;
июнь – июль, необходимо поливать и подкармливать растение. Органические удобрения нужно разводить 1:10 и подливать под дерево 5 ведер раствора. Мочевину необходимо разводить на 10 л воды 1 столовая ложка удобрения и подливать под дерево 5 ведер;
август – сентябрь, дерево нуждается в подкормке, так удобрения напитают дерево всеми полезными веществами, что предотвратит замерзание и в последствие засыхание. Осенью дерево необходимо обильно полить (около 7 ведер), это поможет ему перезимовать;
октябрь, ствол необходимо очистить от различных повреждений и побелить известью, так же как в феврале.
Правильный уход залог хорошей зимовки и здоровья всего дерева. Следуя таким несложным правилам можно уберечь сливу от заморозков и других погодных условий. Так слива не будет засыхать, а наоборот будет приносить хороший урожай.
Урожайность сливы напрямую зависит от «здоровья дерева». Садоводам необходимо хорошо знать болезни растения и в случае необходимости предпринимать срочные действия.
1. Пятнистость дырчатая – это заболевание грибкового характера, которое поражает листья, цветы и кору. Наибольшую активность она проявляет весной, когда идут дожди. На растении появляются бурые пятнышки, окруженные более темной каймой. На листьях со временем появляются дырочки, а плоды перестают расти в местах поражения и болезнь проникает до самой косточки.
Чтобы предотвратить заболевание сливы необходимо ежегодно обрезать дерево, не позволяя ему загущаться. По осени нужно убирать опавшие листья, а почву вокруг необходимо перекапывать. Пораженные ветви следует вырезать и спалить, а ранки залечить. Если болезнь не отступила, то дерево необходимо опрыскать бордонской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (30 г на 10 л воды). Делать это нужно через 2 недели после цветения.
2. Гоммоз – заболевание, которое проявляется в виде коричневатой густой смолы. Оно достаточно часто встречается на кисточковых плодовых деревьях. Смола появляется в тех местах, которые были повреждены морозами или получили солнечные ожоги. Обычно пораженные ветви сливы засыхают. Болезнь появляется из-за неблагоприятных условий, а также она может развиться из-за большого количества азота и влаги в грунте.
За сливой необходимо правильно и своевременно ухаживать, а также не допускать механических повреждений. Образовавшиеся ранки необходимо немедленно зачищать и дезинфицировать (петралатумом). Если ветви значительно поражены, их лучше обрезать и уничтожить. Пораженную кору необходимо очищать и натирать конским щавелем, после чего смазать садовым варом.
3. Ржавчина – это грибковое заболевание, которое изначально поражает листья. На внешней стороне листка появляются рыжие пятна, которые увеличиваются в размерах. Больное дерево слабеет, начинает преждевременно сбрасывать листья и подвержено замерзанию, что приводит к засыханию.
Опавшие листья необходимо своевременно уничтожать. Перед цветением дерево необходимо опрыскивать хлорокисью меди (40 г на 5 л воды, на одно дерево нужно 3 л раствора). По завершению сбора урожая сливу нужно обработать бордонской жидкостью.
Стоит уделить внимание и вредителям, которые поражают дерево и это может привести к засыханию сливы.
1. Златогузка – это бабочка белого цвета, ее размер около 5 см. Во время набухания почек насекомое наносит вред листикам и почкам дерева. К концу мая гусеница окукливается и появляется бабочка, которая живет в коре, а на обратной стороне листьев она откладывает яйца. Чтобы уничтожить вредителя необходимо еще до цветения обработать сливу карбофосом.
2. Кольчатый шелкопряд – это ночная бабочка, размером около 4 см, крылья у нее имеют сероватый цвет. Весной насекомое поедает листья и почки. Меры борьбы: до начала цветения дерево необходимо опрыскивать настойками полыни, ромашки или табака. Если народные методы не помогут, то нужно попробовать химические средства (энтобактерин, дендробациллин).
Может так случится, что не удастся устранить причины засыхания сливы.
Садовод не смог спасти дерево от замерзания или не удалось вылечить от болезни и побороть вредителя. Ставьте сливу в покое.
Возможно, на следующий год из какой-нибудь сохранившейся почки пойдёт новый побег. Если этого не произошло, и слива засохла окончательно, рекомендуется выкорчевать дерево. Посадить на его место молоденький саженец можно только через три года.
zhenskoe-mnenie.ru