Что нужно сделать в октябре дома. Что делать в саду в октябре

Особо обожаемый крещеной Русью. Крест и крестьянин — однокоренные слова. Мы, садоводы, из того же роду-племени. Накрепко сроднились с живой землей. Владимир Николаевич Сидоров, коренной горожанин, уже пожилой дед, однажды рассказал мне, что самым необычным в его жизни был день, когда впервые увидел участок земли, доставшийся ему в садоводстве. Тогда он разулся и босиком ступил на эту землю, свою, некопаную, неустроенную, поросшую вечной травой. Он почувствовал, что земля — живая, и ощутил необыкновенное волнение и ответственность за то, а что же теперь будет с этой землей. Земле надо жить и красиво, и достойно, чтобы радость, идущая от нее, наполняла счастьем каждый день дачной жизни. Взял в руки лопату и задумался: как же эту землю копать, как обустраивать ее? Какие цветы сеять, какие деревья тут будут шуметь?

Сегодня опять пляшет березовая желтая листва на дороге к даче. Это тоже частица вечности. А кто-то и на эту листву смотрит как закоренелый прагматик.

Не грусти, мой добрый сад!

В середине октября, когда за окном вдруг все побелело — и земля, и даже деревья, не успевшие сбросить разноцветную листву, подумалось: ну, все! Дачному сезону пришел конец. Но вот оттепель, и опять все черно и пестро, и сумрачно, как и подобает в пору предзимья. Верно замечено: пока лист с вишни не осыплется, зиме не бывать. И дачники опять готовятся к поездке за город. Там у нас остались кое-какие делишки.

Во-первых, надо прибраться на участке, навести необходимый порядок. Вы не забыли вылить воду из бочек? Перевернули их кверху тормашками перед морозами? Сплошь и рядом бывает оставит огородник бочку без воды, забудет перевернуть. Но тот же снег нападает и растает, и дождик воды нальет. Вроде бы, всего-то ведра три-четыре на дне. Но и этого достаточно, чтобы морозом разорвало крепкую стальную бочку.

А это — самая необходимая садовая посуда. Без бочки с водой не вырастишь ни капусту, ни помидор. Поливать-то всякий овощ надо теплой водой. Бочка без ухода долго не протянет. Вылили воду, очистили от ржавчины, обсушили на ветерке. Протрем снаружи тряпкой, смоченной в керосине. Покрасим, чтобы дальше не ржавела. Веселые краски — синие да желтые. Но в них вода будет греться медленнее, чем в окрашенных черной краской. Вот задание ребятишкам-помощникам: пусть перед поездкой на дачу нарисуют бочку с цветами по боку, с мультяшными героями. Обсудим на семейном совете, что понравится. Краску подберем, какую надо. Пусть у вас будет бочка и радостная, и веселая. Она будет ждать своих маленьких хозяев на следующее лето, а значит, и ребятишки зимой нет-нет да и вспомнят свой сад и будут скучать по летней работе.

Кстати, для осенних покрасочных работ надо выбирать быстро сохнущие краски, близкие по составу к нитроглифталевым эмалям. В магазинах, впрочем, огромный выбор красок и всевозможных к ним добавок.

Выкрашенные бочки поставим в сарай, под замок.

Кто оставляет их на воздухе, пусть поставит на камни, чтоб не касались земли и не ржавели. На перевернутых бочках, как на столах, добрые садоводы устраивают птичьи столовые. Кладут на бочку три кирпича, на них — лист железа, шифера или пластика. Придавливают камнями, чтобы ветром не унесло. Под эту крышу сыплют семечки, кладут рябиновые ягоды, кусочки несоленого сала, зернышки, хлебные крошки. Вездесущие синички зимой непременно найдут это угощение и долгое время будут сюда наведываться. Бродячие кошки и вороны не достанут ни корм, ни самих пташек. Мыши и крысы не вскарабкаются по железным отвесным стенкам в птичью столовую.

Ловушки для незваных гостей

Бочки в сараях тоже пусть работают все зиму. Их дело — ловить мышей и крыс.

Сколько бы на вашем участке, в теплицах, парниках и в подполье ни гнездилось грызунов, их всех сможет переловить бочка. Главное — научить ее охотиться.

Накроем бочку крепкой упаковочной бумагой, обвяжем ее по окружности шпагатом. Бумагу при этом натянем гладко, чтобы была, как на барабане. Прорежем бумагу по середке крест накрест. Длина разреза (20-30 сантиметров) зависит от плотности бумаги. В потолок над бочкой вобьем гвоздь, привяжем к нему веревку с кусочком сала и кусочком ржаного сухаря, смазанного подсолнечным маслом. Приманку расположим так, чтобы она оказалась над центром разреза, чуть-чуть выше бумаги. Ловушка готова!

Бросьте камушек — он сквозь бумагу провалится в бочку, и ловушка опять настороже. Добро пожаловать, враги урожая и враги здоровья!

Чтобы им удобнее было забираться на бочку, прислоните к ней доску.

Долго длится зима, а бочка все ловит и ловит... Пусть зубы мышей не коснутся ваших яблонь.

Защитить сад от грызунов — одна из главных задач в пору предзимья.

Во всех садоводствах, во всех деревнях яблони и груши на зиму остаются под мышиной и заячьей угрозой. В ином садоводстве ни сторожа, ни собаки. Прибежит из леса беляк, а из поля — русак. Гуляй, косой! Тут тебе и капуста мороженая, и яблоко опавшее. А главное, сладкая яблоневая кора да молодые веточки. Никакого дела зайцу нет до того, что за саженец, за один прутышек садовод двести рублей отдал. Зайцу, чтобы он наелся, десяток яблонь на зубок надо.

Ветераны рассказывают, что в ту пору, когда садоводства только организовывались, горожане против зайцев мастерили «наковаленки». Под яблоней укладывали кирпичи и крепкие камни. На ветку подвешивали морковь. А на каменья сыпали нюхательный табачок, смешанный с чемерицей, — смесь для чихания. Заметит заяц морковку, прибежит погрызть — и ну чихать! И так он расчихается, что и сам не заметит, как носом об кирпич! Поделом, косой! Нечего по чужим садам шастать.

Конечно, жалко зайку. Но это просто дачная байка.

По-настоящему яблони от зайцев защищают с помощью колючих веток. Рубят еловые да сосновые лапы и обвязывают любимые свои деревца «с ног до головы». При таком способе защиты садовых деревьев в лесу остаются елки-палки.

Промышленность стала выпускать специальную синтетическую ленту, которой обматывают молоденькие деревца — и стволы, и веточки. Экономные садоводы используют для такой надобности старые капроновые колготки, упаковочную сетку.

Еще хороший способ защиты — белить деревья известкой, в которую добавлены глина, обойный клей дурно пахнущая карболка. Грызуны с их тонким чутьем весьма брезгливы.

Песок и розы

В защите от грызунов очень нуждаются розовые кусты. Однажды в моем саду бесследно исчезли два огромных куста роз. Они зимовали среди сосновых стружек в шалашике под торфяной крышей и накидкой из рубероида. В начале апреля, едва потеплело и среди сугроба обнажился розарий, я снял кровлю, раздвинул стружки — а там пусто! До самых корней все слопали мыши! Даже колючек не побоялись.

Пожаловался знакомой. У нее сад в Кингисеппском районе. Та рассказала, как сама проблему решила.

— На каждый розовый куст насыпаю два-три ведра сухого песка. Сверху можно хоть торфом, хоть землей укрывать. Мышь в песок не пойдет. Мои розы зимуют хорошо.

Век живи, век учись.

Теперь после осенней обрезки роз я обвязываю кусты листьями папоротника, затем хвойными лапами и насыпаю на землю вплотную к колючим веткам ворох песка. Сверху ставлю шалашик из рубероида. Обычно мышь идет под снегом. Сквозь песок и хвою ей до моей розы не добраться. К тому же мыши терпеть не могут папоротник.

Косметика на всю зиму

А еще наш сад побелить надо, пока стоят более- менее теплые деньки. Белят специальной краской (она продается в магазинах) или готовят сами из мела, воды, обойного клея, и немного карбофоса туда добавляют. Кистью густо наносят краску на штамб и на скелетные ветви. Белая краска на исходе зимы, когда начнет сверкать и припекать солнышко, будет предохранять кору плодовых деревьев от солнечных ожогов, от морозобоин, от преждевременного сокодвижения. Косметическими работами в саду занимаются в теплый день при температуре воздуха не ниже + 8 градусов.

Не тащите на себя покрывало

Глубокой осенью садовники гуляют по саду и внимательно оглядывают каждое дерево. Закончился листопад. Теперь надо убрать с веток свернувшиеся трубочкой сухие листья. Наверняка там скрываются вредители. Снимают с веток подмороженные и подгнившие, и сухие плоды, все до одного. Это не прихоть, а необходимость. В таких плодах прячутся личинки вредителей, на них зимуют споры грибов, вызывающих болезни плодов, деревьев и кустарников. Из-под деревьев тоже собирают всякую падалицу. Ее обсыпают минеральными удобрениями, золой и выбрасывают в компостную кучу.

Корням деревьев, однако, становится холодно без листового одеяла. Этот прием оправдан только в том случае, если земля в саду содержится под дерном, то есть под зелеными травами. Эти травы садовод в течение лета периодически подкашивает и оставляет на месте. Летом трава удобряет сад, сохраняет почвенную влагу, а зимой согревает корни.

Опавшую листву, по мнению многих садоводов, все же полезнее оставлять на месте. Пусть и греет, и кормит. А чтобы погубить инфекцию, достаточно сейчас пройтись по саду с лейкой и пролить листву под ногами раствором азотных удобрений в дозе 700- 800 граммов на 10 литров воды.

Яблони уходят в отпуск

Еще дайте саду подкормку. Россыпью из горсти разбросайте под кроной фосфорные и калийные удобрения по 30-40 граммов на квадратный метр. За осень и зиму они растворятся, медленно впитаются в землю и ранней весной накормят просыпающиеся деревья.

Лето было трудным для сада. Хорошо, что мы удобряли землю, подкармливали и поливали свой сад в июне, в июле. От подкормок и поливов, как помните, прекратился летний опад завязей. Наши яблони вырастили огромный урожай плодов, истратили много сил. Все следующее лето деревья будут набирать энергию для обильного урожая в очередном сезоне.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ТАКИЕ ВЕЛИКАНЫ?

Когда мы с вами занимались сбором яблок, многие досадовали, что даже с самых высоких лестниц не дотянуться до верхушек. В наших садах пока мало растет яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях, с которых гораздо удобнее собирать урожай. Но есть прием, позволяющий снизить рост деревьев. Он так и называется — «обрезка на снижение кроны». И проводить такую обрезку, конечно же, выгоднее именно поздней порой, когда у деревьев наступил зимний покой.

В кроне деревьев намечают ветви, вершины которых нужно укоротить. Всякая ветвь, устремленная ввысь, затеняет нижние. Те из тени стремятся наверх, внутри кроны веточки оголяются, уменьшается плодоношение. Поэтому, укоротив центральный проводник, мы заодно осветляем крону. Рану сразу же густо замажем глиной либо садовым варом. Заодно осмотрим кроны деревьев, не нуждающихся в обрезке. Выпилим и вырежем поломанные, сухие, больные веточки и ветви. Здоровье и красота сада — в ваших руках.

Если руки чешутся по работе, если вы еще не успели вымыть и смазать лопаты перед зимой и вам очень хочется покопать землю в саду, — такая возможность предоставляется именно сейчас, в осенне-зимнее межсезонье. Молодые яблони, растущие на песках и на бедных суглинках, мечтают о плодородной земле. Можно, конечно, сверху валить перегной. Но настоящие старатели привязывают к стволу дерева веревку с острым колышком на конце и, выйдя за проекцию кроны сантиметров на двадцать, очерчивают окружность; потом отступают за нее еще сантиметров на сорок и чертят колышком вторую. В промежутке между концентрическими окружностями выбирают землю на глубину до метра. Всю эту траншею засыпают плодородной землей. Она будет кормить дерево в течение 5- 6 лет. Это очень хорошо для плодородия сада. Пока яблоня не освоит «бублик», на нем вы успеете вырастить урожай земляники либо чеснока, кабачков или других овощей, цветов. Впрочем, остерегайтесь рядом с яблонями выращивать гладиолусы. Они, по наблюдениям известного селекционера, любителя цветов профессора В. И. Кривченко, друг друга не переносят.

А еще осенью и зимой от безделицы займемся и такими нужными для дачи делами, как подготовка новых парников, теплиц для овощей и цветочных стеллажей.

Пришёл покров квась капусту!

В октябре, после того как заморозок осыплет капусту сахарным инеем, в полях и огородах начинают рубить кочаны и приступают к засолке. Множество рецептов квашения капусты изобрел народ.

Обычно ее измельчают на специальных шинковках, перемешивают с натертой морковью (а ее перед тем выдерживают 2 часа в холодной кипяченой воде). Этой смесью заполняют банки и заливают рассолом, который готовят из воды, соли и специй. На литр воды берут 30-40 граммов соли крупного помола, 6 штук перца-горошка, 3 лавровых листа и по чайной ложке семян укропа и тмина. Рассол может быть комнатной температуры или чуть теплее. Капусту под рассолом оставляем на 2 дня на кухне. Не забудьте время от времени протыкать ее до дна, чтобы выходила горечь. Когда рассол просветлеет, поставим капусту в холодильник либо на стол. Она уже готова для закуски, для щей или салатов.

Несмотря на существенное похолодание и регулярные дожди, работы в саду в октябре не прекращаются – нужно продолжать подготовку участка к зиме, убирать поздний урожай, очищать скелетные ветви деревьев, побелить их и вдоволь напоить. Также в календаре садовода на октябрь запланировано обязательное внесение калийно-фосфорных удобрений, посадка саженцев, высев луковичных растений.

Осень вступает в свои права, и основные работы на участке в октябре сводятся к скорейшей уборке остатков урожая, подготовке сада и огорода к будущему году, закладыванию на хранение зимних сортов яблок и груш. Для этого плоды отбирают без механических повреждений, с плодоножкой, оборачивают бумагой. Хранят в подвале.

Осенние работы в саду в октябре включают очистку штамбов и оснований скелетных ветвей у старых деревьев и побелку их известковым раствором или специальной краской.

Деревья, кустарники, многолетники лучше перезимуют, если их вдоволь напоить водой. В календаре работ в саду на октябрь в течение всего месяца запланированное обязательное влагонасыщение. Полив сада в октябре не вызовет нежелательный в это время рост побегов, так как уже вовсю начался листопад, световой день значительно сократился.

В октябре обязательна подкормка сада – для этого вносят органические и фосфорно-калийные удобрения. Органику можно разбросать по поверхности приствольных кругов деревьев и кустарников по 5-10 кг на 1 м2. Это предотвратит подмерзание корней в случае морозной и бесснежной зимы.

Что ещё делать в саду в октябре, если листья плодовых культур в течение лета не были поражены грибными или бактериальными пятнистостями? После листопада не убирайте их – они естественным путем укроют землю, утеплят корневые шейки растений - самые чувствительные места у многолетних растений к перепадам температур.

А вот окучивать деревья и кустарники, за редким исключением, не стоит. Частые оттепели в зимний период могут привести к подпреванию коры у основания штамбов.

Советы садоводам: что можно посадить в октябре в саду

Что можно посадить в октябре в саду в условиях средней полосы? Октябрь - месяц посадки плодовых деревьев и кустарников. Участки у нас маленькие, а хочется иметь самые разнообразные культуры. Поэтому наш совет - отдавайте предпочтение слаборослым деревьям. За ними и ухаживать легче, и собрать урожай проще.

Отличить саженцы на слаборослых подвоях от обычных можно по корневой системе: у первых она хорошо разветвлена и покрыта обильной мочкой (очень мелкими корешками). У зимостойких подвоев древесина корней на срезе имеет розовый оттенок.

И еще один очень важный момент при покупке саженцев. Решая, что сажать в октябре в саду, многие садоводы предпочитают саженцы с листьями. Но листья испаряют влагу, которая имеется в растении, а вода не подается корнями. Если поступления воды нет (саженец выкопан), а испарение идет (листья не удалены), то постепенно растение обезвоживается и, как следствие, саженцы плохо приживаются, часто гибнут.

Проводя работы на дачном участке в октябре, опытные садоводы сначала удаляют листья, а затем выкапывают саженцы. Если это не сделано, вы сами, купив саженцы, обязательно оборвите все листья.

Корневая система саженцев на слаборослых подвоях обладает отличной восстановительной способностью. Попадая во влажную почву, она быстро образует огромное количество активных корней, благодаря этому саженцы всегда хорошо приживаются.

Яблони на слаборослых подвоях занимают меньше места - вместо одного сильнорослого дерева можно на той же площади разместить несколько карликовых или полукарликовых. Питательные вещества они расходуют на формирование урожая, а не на создание мощного скелета дерева.

На участках с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами сильнорослые яблони обычно быстро погибают, а слаборослые нормально растут и плодоносят.

Крона у карликовых яблонь вырастает до 2,5 м, а у полукарликовых - до 3,5м. Соответственно, первые высаживают друг от друга на расстоянии 2,5 м, между рядами оставляют 3-3,5 м, а вторые требуют большей площади питания, в ряду их размещают через 3-3,5 м, между рядами 3,5-4 м.

Яблони на слаборослых подвоях начинают плодоносить уже на второй-третий год посадки, что не менее важно.

При обработке сада в октябре, размещая кустарники, следует отступать от границ участка 1 м, а плодовые деревья нужно сажать на расстоянии 3 м. В ряду деревья яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают через 5 м, а вишни и сливы - 3,5-4 м.

В посадочную яму вносят удобрения (в среднем 1 ведро перегноя, 100 г суперфосфата, 80 г сульфата калия или хлористого калия. Удобрения вносятся на дно ямы и хорошо перемешиваются с почвой, сверху слегка присыпаются землей, а потом высаживается растение. Удобрения не должны касаться корешков саженца.

Чем моложе саженец, тем лучше он приживается. При посадке, особенно в ясную, ветреную погоду, корни саженца надо предохранить от подсыхания. Если саженец только куплен, корни его следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку. Подсушенные саженцы перед посадкой помещают в ведро с водой так, чтобы и часть стволика была в воде. Перед посадкой внимательно осматривают корни саженца и обрезают поломанные и больные.

Строго соблюдайте уровень посадки, корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна, после усадки почвы, точно находиться на уровне земли. Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое, как правило, расположено выше корневой шейки на 5-10 см. А сейчас практикуется высокая прививка - на штамбе. При заглублении корневой шейки дерево плохо растет, поздно вступает в плодоношение, нерегулярно плодоносит. При заглублении на 8-10 см наблюдается подпревание коры и постепенное отмирание. Ведь на штамбе деревьев не образуются дополнительные корни. Недопустима и мелкая посадка, это приводит к подсушиванию корней в летний период, а в последующем - к обильному образованию прикорневой поросли.

При засыпке корней саженец надо слегка потряхивать. Земля должна заполнить пустоты между корнями. Когда корни засыпаны, землю уплотняют ногой: пятку ставят к краю ямы, носок - к штамбику саженца. Не переусердствуйте, чтобы не оборвать корешки. После легкого уплотнения почву обильно поливают. Потом надо еще подсыпать землю, сделать во всю ширину ямы лунку и замульчировать ее перегноем, или полуперепревшими опилками. При весенней посадке мульчировать следует свежими, светлыми опилками, они будут предохранять землю вокруг саженца от перегрева на солнце и сохранять влагу.

Подготовка под посадку цветов в октябре

Какие ещё работы в саду ждут в октябре дачников? Часто в этом месяце, особенно в первой половине, стоит хорошая теплая погода. Если гладиолусов мало, не спешите их выкапывать. Они ведь не боятся утренних заморозков, и чем дольше сохраняется зеленый лист, тем крупнее будут клубнелуковицы и детки, пышнее цветение следующего года.

Работа садовода в октябре включает укрытие растений от холода. Чтобы уберечь от заморозков наиболее интересные сорта многолетних астр и хризантем, закрывайте их на ночь агрилом или полиэтиленовой пленкой.

Пока стоит сухая погода, подготовку грядок под посадку многолетников - , дельфиниумов, аконитов, люпина, аквилегии, гайллардии, пиретрума, лихниса и других; из однолетников - астры, резеды, календулы, антирринума, гвоздики.

В первой половине месяца можно продолжить деление . Перед выкопкой обязательно обрежьте пониже все листья, чтобы при вытаскивании корневища из земли не было соблазна схватить куст за ботву. У основания листьев уже заложены крупные почки возобновления, их нельзя повредить. При посадке деленок пионы нельзя заглублять. Почки должны быть на уровне поверхности почвы, в противном случае пионы цвести не будут. Если хотите, чтобы цветы были уже на следующий год, оставляйте деленки крупными - с 3-5 почками. Места среза присыпьте серой или золой.

Чтобы лилии были здоровыми, надо помнить, что они не выносят застоя воды в почве. Перед посадкой их надо обязательно опустить на 30-40 минут в раствор «Карбофоса». Это уничтожит луковичного клеща и предохранит от поражения .

После первых заморозков выкапывают георгины и канны, а затем и гладиолусы.

Что сажать в октябре в саду: высадка луковичных

Что ещё сделать в саду в октябре, чтобы весной цветник заиграл буйством красок?

В октябре продолжают высадку луковичных ( , нарциссы, мускари, сцилы и др.). Перед посадкой их опудривают серой, древесной золой или хлорокисью меди, чтобы не было загнивания, если осень будет дождливой.

Тюльпаны надо сажать в рыхлую, плодородную почву - в плотной земле луковицы плохо развиваются, на глинистых участках вносят перегной и песок. При посадке в саду тюльпанов в октябре нужно выдерживать расстояние между рядами в 20 см, а в ряду - зависит от размера луковицы - от 5 до 15 см. Глубина посадки крупных луковиц 10, а более мелких - 6-8 см.

Чтобы иметь в январе - марте цветущие гиацинты, приступайте к посадке их в горшки и ящики с легкой питательной землей, располагая луковицы так, чтобы верхушки их находились на одном уровне с краем горшка. После этого их хорошо полейте и установите в подвале. Содержите при температуре +3…5°С. Для поддержания необходимой влажности горшки засыпьте песком.

В открытом грунте продолжайте сбор семян однолетних и многолетних цветочных культур.

Что сделать в саду в октябре: календарь работы садовода с видео

Какие ещё работы проводят в саду в октябре опытные дачники:

Сад перекапывать не следует. Пользы от этого значительно меньше, чем вреда. Даже при щадящей перекопке травмируются самые активные у многолетних растений корни, находящиеся на глубине до 20 см;

Обрезку деревьев проводят только весной, потому что срезы, сделанные осенью или зимой, подмерзают и никогда не зарастают, становятся местом дупел, гниения древесины, проникновения вредителей;
Что ещё можно делать в саду в октябре, так это обрезку винограда – её выполняют сразу после листопада. Весной лозу не трогают, она «плачет», что вызывает общее ослабление куста и снижение урожая;
Осенью все возбудители заболеваний и вредители перешли в зимующую стадию и стали неуязвимы, поэтому никаких опрыскиваний на зиму проводить не надо.

Абсолютно никчемной является рекомендация по опрыскиванию сада крепким раствором мочевины. Это совет садоводам на октябрь давно устарел, его давали в послевоенные годы, когда зимы были снежными и опавшие листья под снегом сохранялись, как под шубой. А теперь уже много лет морозы сменяются частыми оттепелями и листья к весне уже прелые.

Видео «Работы в саду в октябре» поможет вам оценить весь объем мероприятий на этот месяц:

В эту пору листопада проводятся следующие работы:

ликвидируются места возможной зимовки вредителей;
обрабатывается почва, а также опавшая листва от грибных болезней;
удаляется поросль, ликвидируются старые и сильно поврежденные в прошлый сезон деревья;
приствольные круги перекапываются и мульчируются;
к стволам деревьев присыпается почва, приствольные круги деревьев проливаются перед зимними морозами (особенно в случае сухой осени).

Вся подготовка к зиме проводится после сбора урожая и переработки полученных плодов и ягод. Однако необходимо начинать садовые работы, ориентируясь на состояние растений в конкретном регионе (точнее климатической зоне). Так, в Подмосковье и севернее листопад можно наблюдать уже в последней половине сентября, тогда как в Краснодарском крае он может начаться только во второй половине октября. Следовательно нужно учитывать, когда и в каких количествах выпадают осадки и когда начинает опадать листва именно в вашем регионе. Неверно опираться только на календарный период, как безусловное начало предзимних работ.

НА ФОТО: Наглядная иллюстрация ночных температур во второй половине октября в Москве и Краснодаре. В последнем предзимние работы имеют право растянуться до ноября включительно. Тогда как в Подмосковье к концу октября сад должен быть полностью готов к зиме

Ликвидация мест зимовки вредителей

Чтобы свести к минимуму количество вредителей, которые могут появиться в саду в следующем году, необходимо еще по осени озаботиться уничтожением тех мест, где они способны залечь в спячку. В будущем это избавит садовода от многих дополнительных проблем, связанных с насекомыми и грызунами.

Вредители готовятся зимовать в вашем саду, они ищут наиболее комфортные места, а также откладывают личинки. Сократить популяцию помогут следующие советы:

защитить кусты малины от стеблевой галлицы и почковой моли можно, если срезать все поврежденные побеги. Делать это нужно "под корень", не оставляя пеньков;
Компостные штабеля необходимо перекопать. Кочерыжки, сорняки и ботва убираются с участка, мелко рубятся топором и компостируются.
Снимаются с кустов и деревьев паутинные коконы. Все гнилые плоды убираются с поверхности почвы (желательно также удалить прикопанные, раздавленные и отправить в компостную яму или ящик).
весь мусор, который невозможно компостировать, необходимо разделить на части: поврежденные грибком, обсемененные яйцами вредителей, зараженные вирусной и бактериальной инфекцией растительные остатки необходимо сжечь ; небольшие куски камней, шифера, бетона можно отложить и весной использовать в качестве дренажа в посадочных ямах; пластик и другие продукты химического производства удаляются с участка.

Отправлять ли поврежденные паршой плоды в компостный ящик? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни специалисты считают, что если компостный ящик или яма сделаны правильно (со слоями песка, вентиляционными отверстиями, а также соблюдаются сроки компостирования до 3-х лет), то можно. Температура в компостном ящике в активный период гниения поднимается до 50(!) градусов. Этого достаточно, чтобы погибли бактерии, споры грибов и даже вирусы. Однако есть мнение, что даже при правильно организованном компостировании инфекция может сохраниться. Имеет смысл выбрать "золотую середину" : компостировать частично поврежденные плоды и растительные остатки. Остальное безопаснее сжигать.

НА ФОТО: Образец почти идеального компостного ящика. Четвертый отсек позволил бы увеличить срок компостирования до трех лет (компост последовательно перекладывается из одного отсека в другой каждый год, а в четвертом отсеке хранился бы готовый к внесению материал)

Полив деревьев

Последний подзимний полив деревьев защитит корни, доставит обогащенную кислородом влагу к корням, повысит сопротивляемость растений к заморозкам. Это крайне важное мероприятие обязательно должно проводиться в сухие осени , которые в последние годы случаются все чаще. У молодых деревьев полив производится по окружности их приствольных кругов. У тех, что уже плодоносят - по периферии кроны. Вода берется с расчетом не более 50 литров на 1 кв.м.
НА ФОТО: Предзимний полив имеет большое значение в дальнейшей судьбе плодовых деревьев

Обработка от грибных болезней

Листва и почва по приствольным кругам после листопада тщательно обрабатывается мочевиной, чтобы не допустить развития грибных болезней. Необходимая крепость раствора: 7% (700 грамм на 10 литров чистой воды). Обрабатывается почва вместе с опавшей листвой, которую можно оставить на участке. Также допустимо еще неопавшую листвую обработать 5% раствором (500 г./10 л.).

Существует мнение, что мочевину нельзя использовать осенью, так как по своей сути это "крепкое" (46% азота) . А азот может запустить процессы вегетации, которые очень опасны в предзимний период. Это не совсем верно, так как мочевина в почве довольно быстро разлагается до карбоната аммония - (NH 4) 2 CO 3 или... "разрыхлителя теста". Однако этот разрыхлитель тоже долго не живет и распадается до аммиака NH 3 и углекислоты CO 2 (которая и "надувает" тесто), и воды. Именно аммиак оказывает токсический эффект на патогенные грибки и бактерии. Осенью, когда процессы разложения усиливаются многократно, мочевина не оказывает никакого стимулирующего эффекта на растения.

НА ФОТО: Яблоко можно класть в компостный ящик без обработки, а листву необходимо обработать мочевиной как описано выше

Рыхление и мульчирование

Перекапывать почву необходимо с учетом глубины залегания корней кустов и деревьев. Чем меньше глубина, тем меньший пласт перекапывается, оголять корни нельзя. Глубина перекопки в зависимости от культуры составляет:

15–20 см. под грушевыми и яблоневыми деревьями;
под сливой и вишней - 12–15 см.;
вблизи штамба - 5–6 см.;
у кустов смородины и крыжовника на 4–7 см. - рядом с кустом, а на середине между рядами - 9–12 см.

Корни в диаметре не шире толщины карандаша восстанавливаются без проблем, но толстые потребуется тщательно оберегать от повреждений и не задевать во время перекопки. Сами растения при рыхлении нужно будет слегка окучить для будущей зимовки, чтобы добавить корням утепление.

После тщательного рыхления почвы, она мульчируется . Слоем в 8–10 см. раскладывается торф, перегнившая листва или листовая земля. Такие меры необходимы для защиты корней на случай чрезмерно суровой или даже бесснежной зимы.

НА ФОТО: Практически идеальный образец приствольного круга осенью. Обратите внимание на небольшой холмик компоста и мульчи по периметру и свободные 10-15 см. от ствола дерева. Весной холмик осядет и будет красивый ровный круг

Избавление от корневой поросли и заболевших/старых деревьев

Корневая поросль удаляется так, чтобы не оставалось пенька. Она срезается ровно до места отрастания от корня.

Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников делать рекомендуется только в тех районах, где нет опасности сильного промерзания кроны деревьев. В противном случае лучше отложить эту процедуру до весны.

Малопродуктивные, больные и высохшие деревья и кустарники удаляются из сада после активного листопада, приблизительно во второй половине октября. Ветки с кустарников обрубаются топором или обрезаются секатором, а затем сам куст аккуратно выкорчевывается ломиком. Толстые корни также обрубаются или подпиливаются.

НА ФОТО: Для обрезки сухих веток лучше использовать секатор

С крупными деревьями сложнее: предварительно стоит обрезать ветки секатором, чтобы не мешались, а крупные отпилить пилой. Следом спиливается верхушка ствола, затем - средняя часть. После того, как крона была спилена, крупные корни отпиливаются или обрываются с помощью лопаты. Оставшийся комель выкорчевывается, а яма присыпается землей. Не стоит заниматься этим детям или пожилым людям: занятие требует определенного навыка и физической выносливости.

Если вы провели хотя бы часть этих работ, можете быть уверены - ваш сад готов к зимнему отдыху. Однако ему все же потребуется ваше участие в ноябре и как минимум один зимний месяц. О работах поздней осенью и зимой читайте в наших следующих статьях.

В течение последних 10 дней октября заканчивают посадку и , продолжают закладку садозащитных насаждений. Когда температура падает ниже 5 градусов тепла, работы эти прекращаются во избежание подмораживания корневой системы растений.

Завершают вырезку отплодоносивших лоз и недогона малины, старых и загущающих, а также больных ветвей смородины и крыжовника. После перекопки и нужно притенить свежим навозом, перегноем или компостом приствольные круги и прикустовые ленты, особенно карликовых яблонь и груш, привитых на зимостойких подвоях - айве и парадизке.

При мульчировании ни в коем случае нельзя штамбы яблонь и груш, как это делают неопытные садоводы, якобы в целях защиты корневой шейки от зимних морозов.

Подготовительные работы осенью

Надо его провести как можно позже, но чтобы до заморозков можно было успеть взрыхлить почву.
При этом корнеобитаемый слой почвы должен быть насыщен влагой до полной влагоемкости.
Позднее осеннее орошение повышает урожайность плодов, сохраняет деревья от высыхания и вымерзания, способствует дружному началу вегетации весной, сокращает потребность в вегетационных поливах.

Перекапывать землю надо осенью, когда деревья (надземная часть) прекратили рост. В виде исключения ранней весной до того, как деревья тронутся в рост, но такая обработка уже не даст столько пользы, сколько осенняя.

Междурядья семечковых пород удобряют, рыхлят на глубину 20 см, а , где корни залегают мельче - на 18-20 см; непосредственно около штамба - на 12-14 см, чтобы несильно повреждать корни. Надо помнить, что возле стволов они расположены ближе к поверхности почвы, чем в междурядьях. Особую осторожность необходимо соблюдать, перекапывая почву на приствольных полосах карликовых, косточковых деревьев и кустарниковых ягодников.

Перекапывая землю, надо стараться, чтобы верхний слой почвы попадал вниз, поскольку он содержит много возбудителей болезней, вредителей, семян сорняков. Перед этим листья и все остатки растительности выгребают и сжигают.

В разгаре осень, а дел на участке не убавилось. От того, как вы подготовитесь к следующему сезону, существенно будет зависеть будущий урожай. Нельзя взять и просто все бросить в саду и огороде и уехать в город, хотя этого и хочется.

Внекорневые подкормки

В октябре следует опрыскать кусты и деревья концентрированным раствором минеральных удобрений. Можно взять любое из них, но дешевле и проще (потому что легко разводится в холодной воде) воспользоваться мочевиной (карбамидом). Потребуется 700 г на 10 л воды. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.

Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Поэтому тщательно опрыскайте стволы и стебли. Если на деревьях еще висит листва, опрыскивание делайте прямо по листьям.

В опавшей листве, а под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите. Почему это мероприятие следует делать в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли, и минеральное удобрение проникнет внутрь, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете.

Конечно, в летнее время такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог не только у листьев, но и у завязей. Проявляются химические ожоги при опрыскивании ядохимикатамы повышенной концентрации, а также бывают термические ожоги при сильных заморозках в виде выпуклых "родимых" пятен и "бородавок" на плодах. На яблоках и грушах они имеют серо-зеленый цвет.

Повторное опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенной дозы минеральных элементов. Такое опрыскивание по эффективности не уступает обработке сада нитрафеном, который является сильнейшим ядом, вызывающим необратимое поражение печени. Недаром нитрафен всегда был запрещен к применению на садовых и приусадебных участках. Его можно применять не ближе, чем в 200-400 метрах от жилья. Так что, применяя его в своем саду, вы травите не только себя, но и всех соседей.

Перекопка приствольных кругов

Надо ли делать перекопку приствольных кругов? Прежде всего, для чего она делается? Чтобы между комьями земли проникла вода и зимой замерзла, проморозив и тем самым погубив зимующих вредителей. Кроме того, для улучшения воздухообмена. Но если вы опрыскали сад и при этом летом не пололи, а срезали сорняки и мульчировали ими почву под посадками, то она не уплотнилась, а, наоборот, стала рыхлой и воздухопроницаемой. Так что вам перекопку можно не делать.

Надо ли поливать сад осенью? Надо, если конец лета и начало осени были засушливыми.

Нельзя, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными. В этом случае есть большая опасность вымерзания их в суровую зиму. Мороз не столько повреждает, сколько высушивает молодые приросты на концах веток. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги?

Органику надо вносить после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить удобрение надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, там, где находятся сосущие корни. Что делать, если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий? Как говорится, "поезд ушел". В октябре эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почвы ни осенними, ни весенними водами.

Следует ли убирать листву? Нет, не следует. Наоборот, надо сгребать ее под посадки по периметру кроны, чтобы утеплить зону сосущих корней.

Почему сгребают да еще и сжигают листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но вы-то от них ее избавили. Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве много лет.

Надо срезать и убрать в компост надземную часть многолетних цветов, а почву опрыскать любым содержащим медь препаратом (3%-ый раствор - одна столовая ложка на один литр воды).

В конце месяца сделайте укрытия над розами, клематисами, хризантемами, окучьте пионы, флоксы, ирисы. Освободите стволы и скелетные ветви деревьев от лишайников. Для этого сделайте 7-10%-ый раствор железного купороса (одна столовая ложка купороса на 300 г воды) и нанесите этот раствор на лишайники. Через несколько дней они сами упадут на землю.

Побелите стволы водоэмульсионной краской. Это простое мероприятие защитит деревья не только от морозобоин, но и от солнечных ожогов ранней весной. Обе эти работы надо сделать, пока температура не опустилась ниже 6 градусов тепла.

Г. Кизима, садовод-любитель