Как правильно сделать смотровую яму. Устройство смотровой ямы в гараже

В нашей стране смотровая яма планируется первой во время строительства гаража. Она является отличным помощником любого автомобилиста, т. к. позволяет провести мелкие ремонтные или профилактические работы, а также диагностику, причем без особых материальных затрат. Из этой статьи вы узнаете, как сделать смотровую яму в гараже, какие материалы для этого потребуются, а также то, в чем вообще заключается ее польза.

Для чего нужна смотровая яма?

Ответ очевиден: она нужна для того, чтобы было удобнее обслуживать транспортное средство. Некоторые при поломках обращаются в специальные технические центры, однако большая часть автолюбителей предпочитает самые сложные операции проводить своими руками. И делать это в уютной и спокойной обстановке намного удобнее

Помимо практических работ, смотровая яма способна обеспечивать беспрепятственный доступ к:

ходовой автомобиля;
выхлопной трубе;
днищу;
поддону картера;
коробке переключения скоростей;
глушителю.

Теперь, ознакомившись с предназначением смотровой ямы, приступаем непосредственно к работе.

Как сделать смотровую яму самому

Процесс состоит из нескольких этапов, рассмотрим их.

Этап первый. Предварительная разметка

Вначале вы должны определить форму и размеры смотровой ямы в гараже. Этот крайне важный момент, поскольку яма будет обустраиваться в уже наличествующем гараже, из-за чего, соответственно, задача будет усложнена, да и условия для работы будут стесненными.

При выполнении разметки руководствуйтесь тем, что почва, которая образует стенки ямы, будет иметь некоторый уклон, в то время как сами размеры сооружения должны быть такими, чтобы работа в нем была максимально удобной. Это во-первых. А во-вторых, в дальнейшем вы должны с легкостью парковаться над ямой, не опасаясь того, что транспортное средство провалится в нее. Существуют определенные меры защиты от соскальзывания, но о них несколько позже.

Исходя из всего этого, рабочая ширина ямы должна составлять 70 см – в таком случае даже у самых малогабаритных моделей автомобилей будет порядка 15-20 см для маневров. При необходимости ширину можно увеличить.

Обратите внимание! Если вы счастливый владелец «Жигулей» с шириной колеи в 1,3 м, то можете увеличить ширину ямы до 80-85 см.

Длина конструкции также определяется из соображений удобства работы, однако при этом следует учитывать и площадь самого гаража. В любом случае это должно быть как минимум 2 м.

При помощи колышков с веревкой или небольшого количества извести обозначьте на полу периметр ямы, добавьте с каждой стороны толщину стенок (зависит от устойчивости почвы) и сделайте небольшой запас для уклона. Если речь идет, к примеру, о плотном суглинке, это должно быть приблизительно 25-30 см. А вот глубина должна быть такой, чтобы от макушки вашей головы до днища машины оставалось около 25 см. Приведем небольшой пример.

Пример .

Для этого используем все те же «Жигули». Клиренс этого автомобиля составляет примерно 16 см. И если ваш рост составляет, скажем, 1,8 м, то «чистая» глубина ямы должна колебаться в пределах 1,7-1,8 м. Хотя лучше сделать ее несколько большей, ведь в дальнейшем всегда можно обустроить фальшпол до требуемой высоты или, как вариант, подставить скамейку.

Этап второй. Подготовка оборудования и расходных материалов

В ходе работы понадобится:

правило;
бетономешалка;
емкость;
лопата;
саморезы;
бетон;
доски;
сыпучие стройматериалы;
шуруповерт;
рулетка.

Количество того или иного материала зависит от размеров будущего сооружения.

Этап третий. Земляные работы

Вам предстоит выкопать порядка 9 м³ земли, что сложно, особенно если почва прочная, а работы будут выполняться вручную. Это самый трудный из этапов, однако к работе можно привлечь профессиональных землекопов.

Выкопав траншею, оставьте часть земли в гараже либо рядом с ним – с ее помощью вы засыплете пазухи по окончании строительства стенок. Все остальное вывозите. Чтобы правильно рассчитать технику, необходимую для вывоза, помните: объем разрыхленной почвы будет примерно на ¼ превышать объем самой ямы.

После этого выровняйте дно траншеи и утрамбуйте его, используя мелкофракционный щебень. Для этого насыпьте щебень слоем толщиной 5-7 см и уплотните его при помощи трамбовки.

Обратите внимание! Работать в смотровой яме будет гораздо удобнее, если сделать в стенах ниши для материалов, инструментов и запасных частей. Такие ниши предусмотрите заранее, еще на этапе выполнения земляных работ.

Этап четвертый. Сооружение стен и пола

Есть два возможных материала, которые в данном случае могут использоваться:

кирпич;
бетон.

Рекомендуем прибегнуть ко второму варианту, т. к. он обойдется дешевле. Кроме того, конструкция получится более надежной, да и закладные элементы будут закреплены качественнее. Поэтому рассматриваем вариант с монолитным бетоном.

Шаг 1. Вначале поверх щебня соорудите бетонный пол толщиной 6-7 см. Упрочните его армирующей сеткой толщиной 3-4 см и размерами ячеек максимум 15х15 см.

Шаг 2. Приготовьте бетон в следующей пропорции (для 1 м³): «четырехсотый» цемент (300 кг) + щебень с размером фракции от 0,5 до 2 см (1210 кг) + вода (210 л) + песок (680 кг). Если замешиваете вручную, то воды понадобится несколько больше, хотя рекомендуется все же использовать бетономешалку – так готовый раствор будет более подвижным.

Шаг 3. Полученным раствором залейте пол.

Обратите внимание! Коэффициент прочности на сжатие такой поверхности будет составлять примерно 200, чего в данном случае вполне достаточно.

Шаг 4. Приготовьте раствор для стен. Пропорции здесь должны быть несколько иными: 360 кг того же цемента + 1168 щебня + 670 кг песка. Объем воды такой же – 210 л. Толщина стен будет составлять 15 см.

Шаг 5. Из ОСП-плит толщиной 1-1,2 см соорудите опалубку. В дальнейшем эти плиты могут потребоваться и для других нужд.

Шаг 6. Армируйте стены. Многие этим пренебрегают, но на качестве лучше не экономить. Для этого можете использовать ту же сетку, что и для пола.

Шаг 7 . Бетон заливайте послойно, высота каждого яруса должна составлять 30-40 см. Каждый ярус уплотняйте при помощи штыковой лопаты. В последнем ярусе обустройте «стаканы» цилиндрической формы, в которые потом установите светильники. Для этого в отверстия в опалубке поместите куски канализационной трубы (обязательно под углом).

Шаг 8. Из предварительно сваренных металлических уголков выполните обрамление ямы, для крепления используйте закладные анкеры, сделанные из кусков арматуры. Обрамление будет выполнять сразу несколько функций:

укрепление углов;
«обойма» для настила из досок;
поребрик для страховки (чтобы машина не соскальзывала).

Шаг 9. Обратная засыпка. В образовавшиеся зазоры засыпайте землю слоями по 15-20 см, тщательно утрамбовывая каждый из них.

Этап пятый. Гидроизоляция

Если в вашем регионе уровень подземных вод достаточно высокий, то дополнительно позаботьтесь о качественной изоляции. Здесь есть несколько возможных вариантов.

Рубероид . Укладывается двумя слоями поверх битумной мастики. Нахлесты должны составлять 20 см, всех их также проклеивают горячим битумом. Срок годности такой изоляции – до 15 лет.
Сухие проникающие смеси . Их разводят водой непосредственно перед применением. Смеси проникают вглубь структуры, но используются преимущественно в качестве дополнительной изоляции.
Полимерные мембраны . Отличаются большим эксплуатационным сроком (до 50 лет). Монтаж предусматривает обустройство армированного каркаса и укладки слоя геотекстиля. Мембраны самоклеящиеся, нахлест должен составлять 10-30 см.
Жирная глина + отходы нефтеперерабатывающей промышленности . Практически не используется.

На что еще обратить внимание?

Если освещение будет обеспечиваться упомянутыми выше цилиндрическими углублениями, то потребуется прокладка кабеля и монтаж розетки. Если источник света будет переносным, то все это не нужно.
Вентиляция может потребоваться для защиты ямы от конденсата, притока свежего воздуха и оттока различной химии. Проще всего сделать этого при помощи гибкого воздуховода, который следует вывести из ямы на высоту 25 см над уровнем пола.
При проведении земляных работ крепите стены котлована в обязательном порядке! Используйте для этого доски с распорками.
Наконец, при выполнении работ используйте средства индивидуальной защиты (ботинки, перчатки, при необходимости – респиратор и очки).

Смотровая яма в гараже своими руками: видео

Итог

Смотровую яму легко сделать самому. Конечно, проще делать ее еще на этапе строительства гаража, но и в готовом сооружении сделать это не составит труда. С таким “бункером” вам будет намного легче ремонтировать и обслуживать свой автомобиль.

В итоге отметим, что работать лучше с помощником. Он не только будет помогать или подавать инструменты, но и придет на помощь в экстренной ситуации.

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
- при глинистом грунте - не менее 20 м;
- при суглинистом грунте - не менее 30 м;
- при песчаном грунте - не менее 50 м.
Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика - налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения - 5 м;
в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание.

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

Выемку грунта можно производить стандартным способом - лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
Если утепление крышки не предусматривается - выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.

Бетонный раствор

Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.

Прокладка трубы

Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см - 30 мм.

Стены выгребной ямы

Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом - он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» - в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной - 900 см.
Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Казалось бы, соорудить смотровую яму +в гараже - проще простого. Однако данное мероприятие сопряжено с массой различного рода тонкостей, незнание которых зачастую приводит к плачевным последствиям, например, коррозии днища автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов стоит очень тщательно подойти как к этапу планирования, подготовительным работам, так и к непосредственному строительству.

Планирование смотровой ямы

Как это не выглядит странным, но перед постройкой смотровой ямы необходимо продумать ряд деталей, оказывающих значительное влияние на комфортабельность условий проведения осмотра или ремонта автомобиля.

размеры ямы

Смотровая яма, размеры которой не позволяют выпрямиться во весь рост или свободно передвигаться даже при проведении осмотра автомобиля - не имеет никакой ценности, поскольку ремонтные работы могут длиться довольно продолжительное время, а отсутствие минимально необходимого комфорта повлечет частые перерывы для отдыха, либо обращение в автосервис. Исходя из этого, габариты ямы должны соответствовать следующим параметрам:

Глубина смотровой ямы складывается из роста автовладельца + 15-20 см;
Ширина - зависит от марки автомобиля, поэтому для ее определения необходимо измерить расстояние между передними, либо задними колесами. При этом ширина ямы должна быть чуть меньше полученного значения, чтобы безопасно заезжать на яму, не боясь в нее провалиться. К тому же, не стоит откидывать факт возможной смены машины на другую модель. Исходя из данных соображений, оптимальная ширина смотровой ямы составляет 70-75 см;
Длина - рассчитывается из длины автомобиля + 1 м для свободного спуска в яму и подъема из нее. При этом делать длину ямы менее 2 м не стоит.

При строительстве ямы полученные данные необходимо увеличить на величину припусков, включающих ширину гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, а также толщину бетонного слоя или кирпичной кладки. В среднем, величина припуска варьируется в пределах 20-30 см.

гидроизоляция

Многообразие гидроизоляционных материалов отличается как способом укладки, эксплуатационным периодом, так и стоимостью. К тому же, толщина различного вида гидроизоляции неодинакова, поэтому выбирать гидроизоляционный материал необходимо на стадии планирования, чтобы оставить необходимый припуск при определении размеров котлована.

В качестве гидроизоляции для смотровой ямы можно использовать следующие материалы:

Битумные, представленные рубероидом, еврорубероидом, рубемастом и др. В данном случае укладка материала осуществляется на битумную мастику в 2 слоя. При этом стыки перекрываются внахлест на 20-25 см и проклеиваются посредством горячего битума. Эксплуатационный срок этой категории гидроизоляции составляет 10-15 лет;
Полимерные однослойные или многослойные мембраны обладают более длительным эксплуатационным сроком, превышающим 50 лет. Укладка мембран требует наличия армированного каркаса с ячейками 10х10см, покрытого геотекстилем. При этом мембраны укладываются внахлест на 10 см, если имеется самоклеющаяся основа, либо на 30 см при ее отсутствии. Образовавшиеся стыки подлежат обязательному склеиванию с помощью специального оборудования. Относительно недавно на рынке появились полимерные геомембраны, уже включающие геотекстильный слой;
Проникающие составы представлены сухими смесями, разводимыми водой перед непосредственным использованием. Они наносятся поверх бетонного слоя, проникая вглубь его структуры и блокируя просачивание воды на поверхность. Однако данный способ чаще используется в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя;
Смесь жирной глины в сочетании с отходами нефтепереработки в качестве самостоятельного гидроизолятора используется довольно редко на фоне современных материалов, значительно превосходящих смесь глины как по эксплуатационному периоду, так и по степени герметичности. Однако в комбинации с другими видами гидроизоляции встречается частенько.

теплоизоляция

Для утепления смотровой ямы идеальным теплоизолятором выступает полистирол, поскольку обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и минимальным показателем водопоглощения. При этом влажные условия никаким образом не сказываются на снижении уровня теплоизоляционных свойств.

ниши в стене ямы

Осмотр и тем более ремонт автомобиля сопровождается использованием различного вида инструментов. Чтобы каждый раз не подниматься за потребовавшимся приспособлением в помещение гаража или не спотыкаться об раскиданные на дне ямы инструменты по всему периметру ямы или в некоторых местах можно обустроить ниши различного размера, где будут располагаться необходимые для осуществления ремонта приспособления и детали. Таким образом, наличие ниш способствует быстроте и удобству проведения ремонтных работ.

освещение

Если для освещения будет использоваться переносная лампа, то планирование в этом случае отпадает. Однако освещение смотровой ямы стационарными осветительными приборами требует подведения в яму проводов и наличие углубления в стене для установки розетки, поэтому здесь стоит определиться с расположением светового прибора и источника его питания.

вентиляция

Даже отапливаемый гараж не спасет смотровую яму от конденсата. Кроме создания в яме определенного микроклимата, вентиляция способствует притоку свежего воздуха и оттоку эфирных масел и прочей химии, используемой при ремонте автомобиля. Самый простой способ соорудить вентиляцию смотровой ямы, вывести из нее небольшого диаметра гибкий воздуховод на высоту 25-30 см от пола гаража. При этом выведенный конец вентиляции необходимо закрыть сеткой и крышкой во избежание попадания в него различного мусора.

Исходя из вышеизложенного, предварительный учет даже мельчайших деталей позволит значительно сэкономить время и финансовые ресурсы.

Технология строительства смотровой ямы

После того, как детали будущего сооружения продуманы и приобретены необходимые материалы, можно переходить к осуществлению плана, соблюдая следующий порядок работ.

подготовка котлована

Отмечаем на поверхности пола или земли участок, предназначенный для смотровой ямы.
Вынимаем на необходимую глубину грунт и выравниваем дно ямы по уровню.
В стене или по периметру стен вынимаем землю для ниш.
Утрамбовываем дно котлована.

обустройство пола

На земляной грунт укладываем слой щебня, составляющий 10 см, и уплотняем его.
Поверх щебня засыпаем слой песка в 5 см и также утрамбовываем.
Наносим жирную глину толщиной 20-30 см.
Укладываем армированную сетку.
Замешиваем бетонный раствор из песка с цементом, соблюдая пропорцию 3:1 и заливаем пол толщиной 6-7 см.
После отвердевания бетона наносим слой битумной мастики и укладываем рубероид, не забыв проклеить стыки горячим битумом.
Укладываем слой пенопласта.
Заливаем бетонным раствором толщиной 10-15 см и даем полностью просохнуть.

обустройство стен

Стены обмазываем жирной глиной и закрываем полиэтиленом.
Сверху пленки накладываем рубероид и горячим битумом проклеиваем его стыки.
Крепим на стены пенопласт посредством клеящего состава.
Возводим опалубку из досок или фанеры на расстоянии 6-7 см от стены.
Армируем стены по периметру.
Заливаем стены бетонным раствором постепенно, ежедневно заливая смесь на высоту 15-20 см.
После полного отвердевания бетона опалубку убираем.

устройство ниш

Верх, низ и стенки ниш армируем проволокой и обмазываем глиной, после высыхания которой ниши можно облицевать кирпичом или керамической плиткой.

безопасность

Делаем смотровую яму защищенной от случайного наезда машины, устанавливая Т-образную железную рейку на уровне основного пола гаража. Кроме того, данная рейка послужит каркасом при накрытии ямы в период простоя отдельными досками или из досок сразу можно сколотить крышку.

Итак, смотровая яма +своими руками готова. Осталось только устроить вентиляцию, провести свет и спустить в яму лестницу. К тому же, через месяц после последней заливки бетона можно будет облицевать смотровую яму керамической плиткой, кирпичом, либо другим отделочным материалом.

Гараж должен иметь надежный и качественный пол, так как этот элемент ст роения, один из основных, принимает на себя все нагрузки, которые всегда существенно выше, нежели в других технических и жилых помещениях. Бетонирование пола в гараже - это очень ответственный процесс, и проводить его необходимо грамотно, не отступая от существующих технологий.

Лучше всего устраивать смотровую яму и полы сразу же при заливке фундамента, так как в этом случае действия не ограничиваются стенами, и землеройной технике – полная свобода, и бетоновозом можно подъехать достаточно близко, что избавит строителей от проблем с доставкой раствора к месту работы. Но в этом случае, необходимо знать прогноз погоды на ближайшую неделю, выбирая только погожие дни, чтобы работа не была испорчена дождем , или предусмотреть временный навес из пленки .

При устройстве такой основы, необходимо соблюдать все предъявляемые к ней требования, чтобы она не растрескалась и не рассыпалась при воздействии на помещении должен соответствовать следующим качествам:

Надежность и прочность (необходимо ориентироваться на массу автомобиля, который будет стоять в гараже, и опираясь на данные, соответственно укреплять пол и его покрытие);

Так как в этом помещении неминуемо будет использоваться большое количество технических жидкостей и горюче-смазочных материалов, порой, имеющих очень высокую химическую активность, пол должен иметь к ним хорошую устойчивость;

Влагостойкость и способность в какой-то мере компенсировать избыточность влажности;

Во избежание застаивания воды на отдельных частях гаража, пол должен иметь либо идеальную ровность поверхности, либо небольшой уклон в сторону въезда. Подобная конфигурация, кроме того, значительно облегчит уборку помещения;

Огнестойкость и жаростойкость покрытия, так как в помещении всегда будут находиться легковоспламеняющиеся средства , и от риска их возгорания никуда не деться;

Долговечность покрытия – его устройство – дело достаточно трудоемкое , то есть его нужно заливать на десятилетия вперед .

Для того чтобы добиться долговечности и особой прочности, некоторые владельцы поверх устроенной стяжки дополнительно укрепляют его плиточным покрытием. Для этого процесса применяется специальная прочная напольная керамическая плитка или даже тротуарная небольшой толщины, но имеющая защитное покрытие.

Кроме практической стороны, дополнительное покрытие будет играть и декоративную роль, и облегчит уборку, так как с керамической плитки легче убрать жирные пятна от масла или бензина.

Но бетонная стяжка все равно остается самым популярным способом устройства гаражных полов. Если впоследствии придет желание дополнить основу напольным покрытием, то для этого все равно пригодится заранее устроенная стяжка, поэтому ее нужно сразу делать качественной.

Материалы для бетонного пола

Если решено полностью весь процесс пр овести самостоятельно, не прибегая к покупке готового раствора, необходимо иметь дома некоторые инструменты и приобрести строительные материалы:

Для устройства подушки на грунт необходим песок;

Для утепления и плотности основания стяжки потребуется керамзит или щебень средней величины фракций;

Для укрепления стяжки армированием понадобится арматурная сетка, а для установки маячков можно использовать гладкий арматурный прут Ø 12 мм;

Для защиты стяжки от влажности почвы или даже от проникновения под не талых , ливневых или грунтовых вод, нужно обязательно уложить под нее гидроизоляцию. Она может быть устроена из рубероида, а если стяжка заливается на черновое бетонное основание – то из толстой полиэтиленовой пленки или же с применением специальных пропитывающих составов;

Непосредственно для стяжки будет необходим песок, гравий и цемент ;

Для приведения стяжки в идеальный вид можно использовать саморазравнивающийся наливной состав, хотя в большинстве случаев для гаража – это чрезмерное расточительство;

Кирпич для обкладки стен смотровой ямы;

Металлический уголок для укрепления краев ямы;

Из инструментов необходимо иметь бетономешалку, если раствор приготавливается самостоятельно, правило, лопату, несколько шпателей различной ширины, уровень, трамбовку. Если все же задумано финишное покрытие из саморазравнивающегося состава (например, полиуретановое, наиболее применимое в гаражных условиях), то потребуется ракля для разравнивания наливного пола, а для устранения воздушных пузырьков из него понадобится игольчатый валик.

В случае когда армирование будет также проводиться самостоятельно, возможно, нелишним будет приглашение специалиста-сварщика, если, конечно, сам хозяин не обладает требуемыми навыками сварочных работ, или у него нет нужного оборудования.

Смотровая яма

Любой автомобилист согласится, что смотровая яма просто необходима для проведения ремонтных или профилактических работ в гараже, поэтому о ней тоже неплохо бы подумать заранее.Яма должна иметь определенную глубину, в зависимости от роста владельца, надежное , гидроизолированное дно и прочные стены. Ее устройство идет поэтапно:

Как говорилось выше, котлован ямы может быть вырыт заранее, вместе с котлованом фундамента с помощью землеройной техники - в этом случае работа пойдет гораздо быстрее. Но можно его выкопать и вручную, после возведения крыши и стен, до основного устройства пола. В этом случае есть только одно преимущество - это то , что работе не сможет помещать ненастная погода, и ее можно делать не торопясь. Но это достаточно трудоемкий процесс, и без помощника, хотя бы для поднятия и оттаскивания вынутого грунта, обойтись будет достаточно сложно.
После выравнивания краев и удаления лишнего грунта, можно приступать к работе над дном.

Его нужно хорошо уплотнить с помощью трамбовки, затем засыпать гравийной смесью, устроив из нее подушку в пять-десять сантиметров. Для контроля за ровностью и толщиной пола по периметру ямы устанавливаются колышки с нужной отметкой, их размещают друг от друга на расстоянии 70 ÷ 90 см.

Гравийная смесь также подлежит тщательной трамбовке. Следующей засыпается песчаная подушка, которая должна иметь толщину в 10 ÷ 12 см. Процесс тр амбовки вновь повторяется.

На подготовленную основу дна и стен ямы устраивается гидроизоляционный слой, он должен выходить за края ямы на 40- 50 сантиметров. Листы пленки гидроизоляции должны быть скреплены между собой специальным водостойким скотчем, если этот материал не укладывается цельным куском. Роль гидроизоляции вполне можно доверить толстой полиэтиленовой пленке . Пренебрегать этим процессом не стоит, так как влага, находящаяся в грунте, с легкостью может разрушить бетонный слой на стенах и полах ямы.
Далее, нужно определиться с материалом для стен ямы. Ее можно выложить кирпичной кладкой и затем заштукатурить, а можно укрепить стены только бетонным раствором.

1.Если выбирается первый вариант, то арматурную сетку нужно укладывать только на дно, которое заливается стяжкой толщиной 30 - 40 мм. Только после ее застывания стены могут быть обложены кирпичом и заштукатурены.

2. Если выбор пал на второй вариант,арматура устанавливается и на дно, и на стены, причем в вертикальной плоскости потребуется ставить двойной слой арматуры, с такимрасстоянием между решётками, которое предопределит толщину будущих стенок.

На арматурную решетку пола ямы заливается бетонный раствор. В него лучше добавить не песок, а песчано-гравийную смесь - такой раствор получится более надежным . Выводить пол смотровой ямы до идеала не обязательно , но выровнять на глаз все же нужно, чтобы по нему удобно было ходить.
После застывания пола, на нижнюю часть стены устанавливается опалубка из досок, примерно на высоту в 0,5 м , и туда заливается бетонный раствор. Далее, после его хорошего схватывания, опалубка поднимается еще на 50 сантиметров и снова заливается бетоном. И так повторяется до самого верха ямы. На последнем этапе этой операции опалубка должна возвышаться над поверхностью ямы ровно настолько, чтобы сравниться с планируемым уровнем финишного пола в гараже. Для того чтобы опалубка держалась, между стенками закрепляют распорки из деревянных досок. На фото хорошо видно, как должна выглядеть яма после завершения процесса заливки ее стенок. Снимается опалубка только лишь после полного затвердевания раствора.

По внешней стороне ямы также устанавливается опалубка на высоту будущего пола и шириной от края ямы в 15- 20 сантиметров. В нее укладывается арматура и заливается раствор.
После схватывания раствора в этой окаймляющей яму зоне, по периметру укрепляется металлический широкий, 80 ÷ 100 мм, уголок, который попросту вмуровывается в раствор, а на углах соединяется сваркой. сваркой.

Зацементированной яме нужно немало времени, порядка 4 недель, чтобы обрести полную готовность. Однако, ждать вовсе незачем, нужно сразу переходить к основной заливке всего пола гаража.

Подготовка пола гаража к заливке стяжки

Прежде чем приступать к цементным работам, нужно тщательно выровнять основание по всей площади гаража, выбрать и удалить весь лишний грунт, на место которого будет укладываться уплотнительная подушка. Только соблюдая все правила подготовки, можно получить надежный прочный пол, поэтому нужно рассмотреть весь процесс по по рядку.

Если в гараже устроена смотровая яма, вокруг нее нужно разрыхлить грунт, чтобы он легче снимался. Снятый грунт выносят из гаража. Поднятие полов цементным раствором, с учетом толщин всех гравийных и песчаных подушек, нужно планировать до уровня верхнего края ямы, т.е . финишное покрытие должно обязательно быть вровень с ней.
Далее проводится тщательная трамбовка всей поверхности грунта.
После этого по всей площади помещения распределяется гравийная смесь ровным слоем, который должен составлять не меньше 80 ÷ 120 мм. Гравий также нужно хорошо утрамбовать, а сверху него уложить слой керамзита или щебенки средней фракции, который тоже уплотняется.
Следующим этапом идет настилка гидроизоляционного материала. Для него используется в данном помещении использовать рубероид. Листы рулонного материала укладываются внахлест на 100 ÷150 мм, и соединяются между собой герметично специальным скотчем или влагостойким герметиком, но лучше всего – провести соединение методом наплавления с использование газовой горелки. Гидроизоляционный материал должен иметь напуск на стены от 20 до 25 см. По углам помещений покрытие нужно герметизировать с особой тщательностью. Здесь могут быть определенные проблемы из-за сложной конфигурации сопряжений достаточно плотного материала – рубероида, но при старании и и спользовании деревянных брусков для плотного прижима по углам все должно получиться.
По периметру всего помещения снизу стены нужно закрепить демпферную ленту, которая должна быть выше предполагаемого пола на полтора - два сантиметра. Она поможет сохранить стяжку в целости при перепадах температур, когда происходит расширение материала.
Затем на гидроизоляцию укладывают арматурную сетку. Ее нужно скрепить стальной проволокой или сваркой, закрепить к основанию скобами.

Сверху сетки устанавливаются маячки, которые выставляют по уровню, ориентируясь на высоту ямы. В некоторых местах пола маячками могут служить даже сами края смотровой ямы – вмурованный металлический уголок. Маячки закрепляют на нужном уровне цементным раствором или же с помощью сварки.

Работа по по дготовке поверхности под заливку бетона завершена. Теперь нужно дождаться схватывания раствора под маячками, чтобы разравнивание не вызвало их смещения. Если они закреплялись на сварку, то к процессу заливки стяжки можно переходить безо всякой паузы.

Заливка стяжки

От того, как будет проведен самый ответственный этап работы, будет зависеть долговечность и прочность бетонного покрытия, и эстетичность вида гаража. Для бетонного раствора, которым будет залит пол гаража , чаще всего делают не тонкий, а грубый раствор, поэтому вместе с песком к цементу обильно добавляют гравийную смесь.
Удобнее всего воспользоваться готовым раствором, который заказывается в компании, занимающейся этой деятельностью, заранее и на конкретно назначенное время. Бетон не только доставят вовремя, но и зальют им заранее подготовленную основу – современная техника предоставляет такую возможность. Раствор можно заказать в нужной консистенции и с использованием определенных заказчиком материалов.
По мере ее заливки на металлическую сетку, раствор распределяют по по верхностис помощью совковой лопаты.
Когда высота заливки раствора будет чуть выше установленных маячков, его разравнивают с помощью правила.

Обычно полы гаража имеют значительную площадь, и поэтому заливаются в несколько этапов, даже если работа идет с применением уже готового раствора. Поэтому площадь разделяют на несколько частей и заливают каждую из них отдельно. Однако даже в таком случае не нужно разделять их опалубкой, иначе в этом месте обязательно образуется шов, который ослабит прочность пола.
Если раствор будет изготавливаться самостоятельно с помощью бетономешалки, то процесс заливки займет намного больше времени и сил, так как придется замешивать его небольшими порциями и носилками или строительной тачкой доставлять к месту работы.

Для самостоятельного изготовления раствора используют следующие пропорции: 3 части гравия, одна цемента и 3 песка. Все составляющие забрасывают в бетономешалку и перемешивают, постепенно добавляя воду, доводя раствор до средней густоты.
Если пол заливается раствором самостоятельного приготовления, то площадь пола тем более разделяется на небольшие зоны, которые заливаются по отдельности и сразу же разравнивается.
Толщина стяжки для устройства пола в гараже должна быть не менее 70 ÷ 100 мм, поэтому замешивание такого количества бетона вручную займет немало времени. В этом случае целесообразно задействовать несколько помощников.
При разравнивании густого раствора нужно обязательно протыкать разравниваемый бетон штыковой лопатой для удаления из смеси скопившегося во время замешивания воздуха. Это действие проводится для того, чтобы в стяжке не осталось пустот, которые могли бы ослабить ее прочность.
После полного окончания работы над стяжкой, ее оставляют застывать не менее чем на шесть - десять дней, в зависимости от ее толщины.
По прошествии этого срока по по верхности пола можно смело ходить, и в это время нужно тщательно провести контроль за качеством стяжки. При обнаружении изъянов, от них можно избавиться с помощью наливного саморазравнивающегося раствора или смеси, изготовленной самостоятельно из цементного раствора, смешанного с песком, строительным клеем и специальной фиброй. Этот раствор должен иметь достаточно жидкую консистенцию, чтобы его можно было разлить по по верхности, распределить скребком (раклей), а сверху пройтись игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков.

Пользоваться гаражом можно лишь через 30- 35 дней после завершения основной заливки стяжки. Демпферную ленту, выступающую по бокам стяжки необходимо впоследствии подрезать до уровня пола.

Упрочнение стяжки

Не стоит забывать и о том, что в наше время существует несколько методов упрочнить стяжку - это делается в процессе ее застывания. Один из таких способов - топпинг-система . Используют ее в тот промежуток времени, когда стяжка предварительно схватилась и по ней уже можно ходить, оставляя следы не глубже 1 ÷ 3 мм, но она еще не потеряла влажность.

Затирка топпинга "вертолетом"

В это время по по лу рассыпают специальную смесь для упрочнения - топпинг . Ее необходимо распределить ровным слоем по по верхности и некоторое время подождать, чтобы она впитала в себя жидкость из покрытия (цементное молочко), после этого полы тщательно затираются с помощью специальных машин, которые часто в просторечье именуют «вертолетами ». Процесс затирки проходит до тех пор, пока уплотняющая смесь не вотрется в верхний слой стяжки. Затем смесь топпинга вновь рассыпается на пол и оставляется на 3- 6 часов - она должна вытянуть из стяжки оставшуюся влагу, а после этого полы опять затираются. Далее, каждый владелец сам решает, достаточно ли отшлифована поверхность пола гаража или стоит еще провести один или несколько этапов подобной затирки для упрочнения пола.

При устройстве и эксплуатации полов в гараже нужно учесть некоторые нюансы:

Очень важно правильно устроить выезд из гаража, и лучше всего, чтобы он был объединен со стяжкой пола и имел небольшой склон. Этот участок также необходимо армировать, а затем хорошо упрочнить.

Поверхность стяжки после затирки, если в ней не применялся упрочнитесь , лучше всего покрыть краской, или положить на него прочную напольную плитку. Это дополнение защитит и укрепит стяжку, облегчит уборку, а также придаст полу определенную респектабельность. Перед покраской или укладкой плитки поверхность нужно покрыть грунтовкой и дать ей хорошо просохнуть, и только потом приступать к декорированию.

Видео: пример заливки бетонного пола в гараже:

Как говорилось выше, полы в гараже должны иметь высокую прочность и надежность - чтобы сделать их один раз не прибегать к ремонту множество лет. Поэтому к вопросу их устройства нужно подойти со всей аккуратностью и серьезностью , соблюдая все нюансы технологических процессов - только в этом случае можно добиться желаемого результата.

Обустройство смотровой ямы в гараже помогает провести самостоятельный ремонт автомобиля гораздо быстрее и дешевле, без привлечения специалистов. Кроме того, с ее помощью проводят периодический техосмотр различного рода техники. Правильное обустройство смотровой ямы обладает массой преимуществ, однако для его осуществления требуется соблюдать определенную технологию, о которой и поговорим далее.

Преимущества и недостатки обустройства смотровой ямы в гараже

Обустройство смотровой ямы в гараже имеет как положительные, так и отрицательные стороны. В то время, когда сеть станций техобслуживания была развита слабо, смотровые ямы были практически в каждом гараже. При появлении большого количества СТО многие автолюбители отказываются от строительства смотровой ямы прежде всего из-за таких факторов, как отсутствие времени на ремонт автомобиля, скопление излишков влаги в яме, дополнительные временные и материальные затраты на строительство ямы.

Кроме того, повышенная влажность в яме, способствует более быстрой порче автомобиля, так как влага испаряясь из ямы, попадает на нижнюю часть кузова, тем самым ускоряя его коррозию.

Несмотря на это, смотровая яма имеет ряд преимуществ в пользу ее обустройства в гараже. Во-первых, способность самостоятельного ремонта или проверки автомобиля. Данный факт, позволяет сэкономить на поездке в станцию техобслуживания. Кроме того, для некоторых мужчин, проверка автомобиля является неким хобби. Периодическая замена масла, в гараже со смотровой ямой становится вполне возможной в домашних условиях.

Обустройство правильной смотровой ямы в гараже

Если вы все же решили соорудить смотровую яму в гараже, это не всегда представляется возможным, прежде всего из-за высоты залегания грунтовых вод. Если вода, находится от гаража, на расстоянии около 200 см, то сооружение ямы недопустимо, так как придется постоянно выкачивать из нее воду.

Хотя при проведении правильной гидроизоляции и установке дренажной системы, эта проблема вполне разрешима.

Обустройство и установка дренажа требует консультации специалистов, так как даже мельчайшая ошибка приведет к неправильному функционированию всей системы. Если же дренажная система закладывается еще в процессе строительства дома, то вполне реально соорудить смотровую яму. В противном же случае, данная процедура будет слишком затратной и хлопотной.

Если же грунтовые воды находятся слишком высоко, то единственным вариантом станет оборудование смотровой ямы лежачего направления.

Для проверки уровня залегания грунтовых вод потребуется консультация специалистов, хотя вполне реально справиться и без них. Для этого, следует вырыть небольшой котлован, на месте расположения смотровой ямы и измерить, уровень на котором начинает подниматься вода. Вода начнет подниматься во время сильных дождей, поэтому до этого периода яма не подвергается бетонированию.

Размеры смотровой ямы в гараже: особенности проведения расчетов

В соотношении с конструктивными особенностями смотровая яма бывает:

комплексной, состоящей из ямы и погреба;
узкой, в таком случае, чтобы в нее спуститься достаточно небольшой лестницы;
лежачий вариант предполагает пребывание в яме, исключительно в лежачем положении.

Кроме того, данные варианты отличаются различными модификациями ям. Размер стандартной смотровой ямы в гараже зависит, прежде всего, от количества людей, которые будут в ней находиться, от размера самого гаражного помещения, от типа автомобиля или другой техники, которая будет находиться в гараже.

При наличии нескольких автомобилей, лучше использовать классический вариант, который предполагает такие размеры:

ширина смотровой ямы в гараже - от 80 до 100 см;
глубина смотровой ямы в гараже - около 170-200 см;
длина смотровой ямы зависит от длины гаража и составляет минимум 160-200 см.

Перед планировкой смотровой ямы следует учесть индивидуальные особенности строения, которые повлияют на определение размера и конфигурации ямы. Яма выкапывается с припусками, которые в длине и ширине составляют около сорока сантиметров, а в высоте, около двадцати. При необходимости в проведении утепления стен, следует увеличить размер ямы на размер материала, из которого будет изготовлен утеплитель.

Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап

После обустройства необходимого котлована и после его настройки до первого дождя следует немаловажный процесс - сооружение пола смотровой ямы. Если придерживаться всех технологических моментов, связанных с проведением данного процесса, то проблемы с накоплением излишней влаги не появятся.

В первую очередь, смотровая яма нуждается в естественной вентиляции, поэтому при обустройстве пола следует побеспокоиться о наличии отверстия, через которое будет проходить шланг в виде воздуховода.

Данный шланг закрывается с помощью крышки, а вводится минимум на двадцать сантиметров. Далее производится подготовка бетонной подушки, которая состоит из двух слоев. Сначала насыпается гравий, толщиной в минимум десять сантиметров, а затем песок, толщиной около шести сантиметров. Благодаря этому обустраивается дренажная система, которая отвечает за отвод влаги из ямы.

Каждый из ранее засыпанных слоев требует тщательной утрамбовки и выравнивания. Для этих целей используется специальный инструмент и вода.

После этого, на нее укладывается металлическая арматура, а поверхность заливается бетонным раствором. Когда бетон высохнет, производится укладка еще одного гидроизоляционного слоя, и только после этого, яма проходит финишную отделку либо обработку теплоизоляционными материалами.

При слишком глубоком заложении грунтовых вод, возможен вариант укладки пола в смотровой яме кирпичом.

Гидроизоляция смотровой ямы в гараже: особенности проведения

Современный рынок строительных материалов предлагает огромное количество гидроизоляционных материалов разной формы, размера и назначения. Главными требованиями к материалу для гидроизоляции смотровых ям выступает эффективность и высокое качество работы при умеренной стоимости.

Поэтому, исходя их данных критерием, предлагаем ознакомиться с основными вариантами, помогающими осуществить гидроизоляцию смотровой ямы:

полимерная однослойная мембрана - толщина данного материала составляет около двух миллиметров, он отличается долговечностью и высокой стойкостью, но в то же время, данный вариант отличается наивысшей стоимостью, кроме того, для монтажа мембраны потребуется наличие специального оборудования и инструментов для работы с ним;
материалы на основе битума в виде рубероида или битумной смазки - отличаются доступной стоимостью и простотой монтажа, длительность эксплуатации данного варианта гидроизоляции составляет минимум 15 лет, но при этом, не потребуется нанимать специалистов, материал имеет рулонную форму, легко укладывается и разрезается, для склеивания стыков его нагревают или используют битумный растворитель;
смазка для гидроизоляции смотровой ямы отличается невысокой стоимостью, легкостью нанесения, для ее установки следует предварительно смочить поверхность водой.

Выбор утеплителя для смотровой ямы в гараже

Процедура утепления смотровой ямы является нераспространенным вариантом, который требуется проводить лишь в случае наличия дополнительных материальных средств, и при работе в отапливаемом помещении гаража.

Утепление сократит количество электроэнергии, которое требуется для отапливания гаражного помещения. Материал в виде утеплителя приклеивают на стену и пол ямы. После его установки стены проходят финишную отделку.

Среди большого количества утеплителей лучше всего отдать предпочтение пенополистиролу, который отличается такими преимуществами:

длительность эксплуатации;
высокая устойчивость перед тепловыми потерями;
влагоустойчивость;
доступная стоимость;
пожарная безопасность.

Учтите, что материал для утепления пола выбирается более плотный, чем для стен смотровой ямы.

Как построить смотровую яму в гараже: технология работы со стенами

В процессе возведения стен смотровой ямы имеется два варианта дальнейших действий:

бетонирование;
кирпич.

После этого, на стены укладывается плитка или другие отделочные материалы.

Перед укладкой кирпича или заливкой бетона следует провести ряд подготовительных работ, которые состоят в нанесении глины на поверхность стен, укладке плотной пленки в виде гидроизоляции, установке опалубки, толщина которой составляет около 12 см.

Учтите, технологические нюансы, связанные с проведением данных работ:

для того, чтобы колесо автомобиля случайно не попало в смотровую яму следует позаботиться о наличии в ней страховой рейки, кроме того, она предотвратит попадание влаги и грязи от автомобильных колес;
смотровая рейка имеет т-образную форму, для ее изготовления требуется металл, который фиксируется на поверхности опалубки, и является опорным элементом, на который надевается крышка;
кроме того, не лишним станет обустройство выступов и ниш в стене, на которых удобно будут располагаться разного рода принадлежности.

Смотровая яма в гараже своими руками - обустройство освещения и крышки

Освещение в смотровой яме необязательно, так как достаточно использования переносного фонаря или лампочки. Однако, если смотровая яма используется слишком часто, то лучше этот момент предусмотреть заранее.

Максимальное напряжение розетки, которую устанавливают в смотровой яме должно быть 35В. Кроме того, в связи с повышенной влажностью, она должна быть высококачественной и влагоустойчивой. Использование стандартных двести двадцати вольтных ламп в смотровой яме запрещено, так как они несут угрозу для жизни человека, который работает в яме.

При выборе осветительного прибора, следует исходить из мощности розетки, под которую разработаны специальные виды ламп.

Завершает работу по обустройству смотровой ямы установка крышки, которая изготавливается чаще всего из дерева. Минимальная толщина материала составляет 3 см, так как слишком массивные доски будут тяжело подниматься.

Существует несколько вариантов изготовления крышки для смотровой ямы:

при использовании металлического уголка, для изготовления крышки потребуется несколько щитов на небольших роликах, именно с их помощью щиты сдвигаются между собой, Для каждого щита предназначена деревянная планка, ширина которой составляет около 25 мм;
при наличии всего лишь двух уголков, зафиксированных по контуру, для изготовления крышки используется два щита, которые располагаются на разных участках, на подвижном щите производится установка роликов, а на крайних частях планок - ограничителей, таким образом, при сдвигании щита, яма открывается наполовину;
крышки, которые открываются по роллетному принципу, изготавливают из дерева, толщиной около 4 см, и длиной, в зависимости от ширины ямы, каждая доска обрабатывается таким образом, чтобы соорудить на ней пазовой отверстие, в них, устанавливается металлический трос, между которым производится монтаж пружин, при легком надавливании на ручку яма открывается, данная крышка отличается удобством, но в процессе ее изготовления следует е обработать антикоррозийным составом и гидроизоляционным раствором.

Как залить смотровую яму в гараже

Как уже говорилось ранее, что стены смотровой ямы изготавливаются из бетона или кирпича. Первый вариант менее затратный материально, но требует более высоких временных вложений. Бетонные стены отличаются более высокой прочностью, долговечностью, надежностью.

Смотровая яма в гараже фото:

После уплотнения щебня начинается обустройство бетонного пола, его высота составляет около шести сантиметров. Предварительно пол нуждается в проведении армирования. Для этих целей используется проволочная сетка с размером ячеек в 15х15 см.

Для приготовления одного кубометра бетона потребуется наличие:

трехсот килограмм цемента, марки более чем 400;
700 кг песка;
200 литров воды;
1200 кг щебня.

Если замес бетонной смеси производится вручную, то воды следует класть больше. При использовании бетономешалки пропорции сохраняются.

При увеличении воды в составе бетонной смеси следует добавить немного цемента. Данный вариант бетона отличается хорошей прочностью и долговечностью.

Оптимальная толщина стен составляет около пятнадцати сантиметров. Для приготовления раствора потребуется наличие:

350 кг цемента;
660 кг песка;
1200 кг щебня;
210 литров воды.

Для бетонирования стен следует соблюсти технологию послойности. То есть бетонный состав наносится слоями. Высота каждого яруса не должна превышать тридцати сантиметров. Для уплотнения состава следует использовать штыковую лопату или глубинный вибратор по бетону.

Обустройство стен смотровой ямы требует проведения армирования, с помощью такой же сетки, как и на полу. Сетка устанавливается полосами, так же как и укладывается бетон. После проведения работ бетон оставляют на три дня, а далее снимают опалубку.

Смотровая яма в гараже видео: