Отделка парной в бане из бревна. Отделка бани: выбираем лучшие материалы для парилки, моечной и раздевалки

Как хороша русская уютная баня. Многие владельцы дачных участков о ней мечтают. Воплотить эту задумку в жизнь реально. Для этого нужно вложить силы и деньги. Если на загородном участке есть площадка для строительства, приступайте к возведению мыльни, как её ещё называют. Но учтите, что главное достоинство бани во внутренней отделке, а не во внешнем виде сооружения.

Имея даже небольшие навыки, помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха, можно построить своими руками. Если же вы не уверены в способностях, наймите бригаду профессионалов для внутренней облицовки . Но за любыми строителями нужен присмотр, поэтому необходимо быть в курсе того, как должен выглядеть интерьер в банном пространстве.

Фото 2. Сруб русской бани из сосны

Не рекомендуется использовать при внутренней обшивке помещения металлические детали даже для крепления деревянного бруса. Эти советы даются для обеспечения безопасности в бане, ведь ненароком к ним прикоснувшись, можно легко обжечься. Если использовать крепеж , то только скрытый, например кляймер .

Облицовка парной

Небольшой размер парной не предполагает украшения помещения. Здесь ничто не должно мешать свободной циркуляции горячего воздуха. Тогда в бане не заведётся плесневелый грибок, а на стенах не будет собираться конденсат.

Для отделки парной не рекомендуют применять вагонку, изготовленную из деревьев хвойных пород, так как при нагревании ель, лиственница или сосна выделяют клейкие смолы. Лучший вариант - кедровая вагонка и кедровый полок . Облицовка из кедра долгое время сохраняет первоначальную красоту и не перегревается, а также чудесно пахнет. Также можно комбинировать дерево с кирпичом. Эти материалы тоже не боятся высоких температур и влажности.

Фото 3. Отделка парной липой

Нельзя применять в парилке древесно-стружечные плиты или линолеум. Эти материалы при нагревании становятся токсичными и пожароопасными. Во влажном помещении они быстро деформируются и теряют эстетичный внешний вид.

Поло́к в парной делают стационарным. Наилучший вариант - расположить его у глухой стены. Лежак же можно переставлять. Поверхность у них должна быть идеально обработанная. Не допускается наличие неровностей, из-за которых острый кусочек дерева может вонзиться под кожу.

Полок, как и вагонку в парной необходимо обработать специальным жаростойким воском Hartwachs GNature . Благодаря этой процедуре Вы не только продлите жизнь отделке в два раза, но и сможете легко отмыть зеленые брызги от веника. Парная всегда будет чистой и новой.

Фото 4. Парная в русской бане

Чтобы на верхней полке было удобно сидеть, расстояние между ней и потолком должно быть не менее 1,2 м, а вот ширину делают до 1,5 м, тогда можно комфортно на ней лежать. Ступеньки изготавливают разного размера. Чем ниже они находятся, тем меньше ширина.

Внутренняя отделка предбанника

На предбанник возложены функции прихожей, соответственно, и внутренняя отделка в этом помещении должна быть комфортной, располагать к отдыху. Конечно, размер помещения зависит от свободной площади на участке, но всё же дачники стараются сделать его побольше.

Материал для внутренней отделки подбирают с учётом специфики предбанника. Здесь наблюдается повышенная влажность, поэтому он должен сохранять тепло. Кафельная плитка здесь будет не к месту, так как она создаёт ощущение прохлады. Значит, необходимо выбирать облицовочную древесину. Она быстро вбирает в себя тепло и неторопливо отдаёт. Кроме того, деревянная вагонка источает приятный запах, благотворно воздействующий на организм.

Стены отделывают деревянными панелями, причём укладывают её по желанию в разных направлениях. Потолочное покрытие выполняется из деревянной доски, при этом непременно должна быть устроена пароизоляция.

В мойке необходимо установить качественную систему вентиляции для хорошего воздухообмена. Если поверхность отделывают деревянной вагонкой, укладывать её нужно шипом вверх. Это не позволит воде попасть под обшивку. Чтобы облегчить уборку, стены отделывают кафельной плиткой. Такой материал практичен и долговечен.

Полы же в моечном банном помещении оформляют кафелем, но в обязательном порядке нужны деревянные реечные трапы, которые можно сколотить собственными руками, или резиновые рулонные покрытия для обеспечения безопасности. Если вы используете волнистую плитку, мостки применять необязательно.

Внутренняя отделка комнаты отдыха

Для основных банных помещений главным является практичность, а для комнаты отдыха - эстетичность. Как понятно из названия, она служит для релаксации, то есть для расслабления. Комнату отдыха отделывают деревянной вагонкой, но здесь можно применять древесину хвойных пород, например, ель или сосну, а также лиственницу и кедр.

Хороший материал для внутренней облицовки бани - кедр, отличающийся очень приятным ароматом и способностью выдерживать, не меняя свою геометрию, самые высокие нагрузки. В этой породе древесины присутствуют дубильные вещества, оберегающие вагонку от гниения.

Фото 6. Зона барбекю

При внутренней отделке банных помещений не нужно экономить в мелочах, тогда появится идеальный оригинальный домик для принятия водных процедур и восстановления сил.

При отделке бани недопустимо использование плит ДСП и ДВП, линолеума, пластиковых панелей. Неприемлемо наличие поверхностей, покрытых краской, причём даже в предбаннике, используйте натуральные масловоски или воски.

Компания "ЛесоБиржа" благодарит Вас за внимание. Наша команда надеется, что наш опыт поможет Вам в реализации Ваших желаний. Для Вас наша линейка материалов для бани. Выбирайте!

Что может быть лучше сауны или бани на даче? Если вы хотите заняться ее обустройством своими руками, нужно соблюдать очерёдность действий и выполнять их правильно. Качественно выполненные работы на каждом этапе - залог успешного использования бани.

Задачи внутренней отделки

Внутренняя отделка бани может обойтись весьма недешево, если заказывать эту услугу в специализированной конторе. А с учетом того, что и сами материалы для отделки дорогие, все мероприятие может стоить больших денег.

Но вы сможете сэкономить, если займетесь отделкой бани своими руками. В этом случае нужно понимать технологию работы и правильно выбрать отделочный материал.

А еще важно понимать задачи внутренней отделки бани:

гидроизоляция;
утепление;
продление срока ее службы;
защита отдыхающих от случайных ожогов от нагретых поверхностей стен.

А еще отделка имеет и декоративную функцию. Ведь эстетика бани или сауны зависит именно от внутреннего обустройства.

Выбор отделочного материала

Отделка бани внутри своими руками выполняется преимущественно с помощью древесины. При этом для разных помещений рекомендуется применять разные виды древесных пород.

Для отделки парилки лучше всего выбирать липу. Обшивка липой будет гарантией того, что вы во время пребывания в бане случайно не обожжетесь, поскольку этот материал не имеет свойства настолько перегреваться .

В числе других долговечных и качественных вариантов для обшивки:

береза;
осина;
тополь.

Наиболее дешевой древесиной для обшивки является сосна, но для парилки ее лучше не брать, поскольку она содержит смолы. При воздействии высоких температур они выделяются и проступают на поверхность обшивки.

Все породы для обшивки имеют особенность быстро и отлично просыхать, дерево разного вида имеет свои полезные свойства для организма человека. Например, благодаря липе человек получает положительную энергию, а осина избавляет от негативных эмоций и защищает от заболеваний.

Выполнять внутреннюю отделку сауны или бани древесными плитами или линолеумом нельзя, особенно это касается моечного отделения или парной. Такие материалы негативно сказываются на здоровье.

Плиты из минеральной ваты, ДВП или ДСП при нагревании токсичны и пожароопасны, при впитывании влаги сильно разбухают. А линолеум при нагревании выделяет вредные составляющие, быстро гниет и неприменим для высокой влажности.

Запреты на использование таких материалов касаются только парных и прилегающих помещений с высокой влажностью, комнат отдыха это не касается. Поскольку в них влажность невысокая и температура оптимальная - это не вызовет выделения ядов.

Покрытия для полов и потолков

При обустройстве изнутри бани, нужно правильно выбирать напольные и потолочные покрытия. Для пола лучше подойдут доски или же керамическая рифленая плитка. Рекомендуется брать глазурованную плитку, поскольку она лучше всего переносит температурные перепады. Ее основание должно быть гладким, чтобы в полостях не возникало грибков.

Самым лучшим древесным материалов для отделки напольных покрытий в бане является лиственница. Этот материал дорогой, но он не подвергается гниению, высокопрочен и долговечен. По своим характеристикам его можно сравнить даже с керамической плиткой.

Отделывать пол нужно только после утепления. Даже если он делается из бетона, то еще при строительстве заложите слой теплоизоляции между бетонными стенами в виде керамзита или щебня.

А что касается отделки потолка, то здесь тоже лучше всего использовать древесину, которая содержит минимум смол в составе. Максимальная температура в парилке сосредотачивается под потолком, поэтому нельзя брать ель или сосну, поскольку выделяемая при перегреве смола будет капать и может вызывать ожоги.

Особенности отделки бани

Внутренняя отделка бани осуществляется по-разному в зависимости от того, в каком помещении это делать. Для парилки, моечной и предбанника требования по обшивке будут отличаться друг от друга.

Работы в парной

Ключевым помещением бани является парная. Именно она поддается наиболее сильному нагреванию, поэтому очень важно правильно выбрать материал для обшивки, он должен быть качественным, не содержать большого количества смол и быстро просыхать.

С чего начать отделку бани внутри ? Поэтапно действия будут выглядеть так:

Пароизоляция нужна для того, чтобы тепло и пар могли удерживаться в парилке, а температура не падала очень стремительно. Для утепления и пароизоляции используют такие материалы, как:

фольга;
пергамин;
джут;
комбинированный утеплитель.

Нередко стены парилки изолируются фольгированным вспененным полипропиленом или же фольгированным пенофолом. При установке нельзя допускать примыкания фольгированного слоя к имитации бруса или вагонки, выступающих в роли финальной отделки. Поэтому сначала нужно на стены поставить брусовую обрешетку, потом слой утеплителя, только затем устанавливается вагонка.

Обрешетку самостоятельно нужно выполнять крайне внимательно и обязательно ориентироваться на строительный уровень. Соблюдайте шаг между рейками обрешетки около 500 мм. Когда каркас будет готов, его следует обработать антисептиком.

Антисептиком также нужно обрабатывать и материал для обшивки. Рекомендуется это делать еще до его установки на обрешетку.

Незаменимым элементом парной в бане являются лавки, лежаки и полки. Они обязательно должны быть прочными. Лучше всего придать им округлую форму, главное - это чтобы они не скрипели и не шатались.

Внимательно изучите материал для них. Древесина не должна иметь сучков, лучше всего выбирать мягкий материал низкой плотности, который не сильно нагревается. Наиболее бюджетный вариант - это осина, липа обойдется дороже.

Можно ставить в бане несколько лавок на стене, где нет окон. Полки должны иметь разные размеры, самая нижняя полка должна быть самой маленькой - около 30 см, средняя должна иметь размер 60 см, а верхняя лавка будет наиболее широкой, примерно около метра.

Отделка других помещений

Требования к отделке других помещений в бане не будут столь серьезными, как по отношению к парной. Так, моечная комната имеет высокую влажность, но в ней не настолько высокая температура, как в парилке.

Моечную комнату отделывают с применением плитки или древесины. Причем плитка является наиболее практичным вариантом, а дерево поспособствует тому, что даже после банных процедур вы будете находиться в расслабляющей атмосфере.

Напольное покрытие в моечной комнате нужно класть с небольшим уклоном и оборудовать специальным сливом для стекания воды.

Самый доступный вариант - это хвойные породы дерева, наиболее дорогостоящие - это мозаика, плитка или лиственные древесные породы.

А вот отделка древесиной таких банных помещений, как комната отдыха или предбанник, не требует такого внимательного подбора материалов для работы. В этом случае полоток или стены можно успешно обшивать елью или сосной, допускается даже применение древесных плит или линолеума.

Даже если все работы по внутренней отделке помещений бани кажутся очень масштабными, их вполне можно выполнить своими руками, если только знать все тонкости. Обязательно соблюдайте технологию монтажа и придерживайтесь рекомендаций.

Чтобы ваша баня имела привлекательный внешний вид, а ее посещение доставляло вам комфорт и удовольствие, нужно правильно ее обшить с применением подходящих материалов. Когда работа по отделке будет готова, обставьте баню мебелью и можете приступать к ее тест-драйву.

Отделка – завершающий этап строительства. Неверно в нее включать работы по утеплению. Вот когда дело доходит до облицовки полов, стен, потолков, установки дверей и окон, покраски поверхностей, то это и можно называть отделкой. Нужно как-то определяться с терминами, если мы хотим взаимопонимания.

В настоящей статье речь пойдет в основном об отделке внутри парилки, но также будет частично затронута отделка моечной. Если на сайте имеются тематические статьи, раскрывающие тот или иной вопрос по сабжу, – читайте, там наверняка найдется полезная информация, а для вашего удобства мы сделали ссылки.

Оформление парной

Если речь идет о финишных вариантах отделки парилки в бане , то стоило бы как-то их расклассифицировать и рассказать о них с разных точек зрения. То есть можно говорить отдельно о полах, стенах, потолке, дверях и окнах, а можно – о материалах. Вот это все мы и постараемся охватить ниже.

Пол

В парном помещении пол бывает в трех вариантах исполнения:

дерево;
плитка;
бетон.

Последний вариант вообще не предназначен для того, чтобы ступать по нему босыми ногами, но в резиновых шлепанцах или по трапикам люди ходят и по такому полу. Мы же упоминаем его здесь только для полноты картины. Хотя, если его покрасить чем-нибудь водостойким … В общем, как бы то ни было, есть три рабочих варианта устройства полов в парилке. Деревянный пол может быть проливным или сухим, об особенностях того и другого варианта можно прочитать .

Мы не будем касаться того, как сделать тот или иной пол, нас интересует только то, что он собой представляет и как выглядит в итоге.

Проливной деревянный пол – это доски, закрепленные на лагах без стыковки. Зазор между соседними досками составляет до 1 см.

Сухой пол , наоборот, представляет собой очень плотно состыкованные доски, чаще всего шпунтованные.

Тот и другой пол после завершения монтажных работ можно окрасить либо акриловым лаком , либо пропиткой для полов в сауне . Это сделает половицы водоотталкивающими, а сам пол – более долговечным.

Плитка тоже полноправно присутствует в парилке, потому что никто не хочет менять полы раз в 5-7 лет, как это положено с проливным вариантом, да и сухой пол тоже может испортиться – это все-таки дерево, а оно с водой не особо дружит (кроме таких пород, как лиственница).

ВАЖНО! Основной аргумент против плиточного пола – то, что на нем можно поскользнуться. Но в продаже достаточно плиток, которые имеют шероховатую поверхность, исключающую скольжение.

Бетон… Если стяжка сделана из качественного бетона, то вода ему не будет вредить очень долго. Но и выглядеть он будет так, будто отделку парилки в бане оставили на полдороги. Для придания какой-то законченности мы бы советовали покрасить его краской для бетонных бассейнов – все как-то симпатичнее будет.

Чем отделать стены и потолок

Мы не зря объединили стены и потолок в одну категорию – обычно они делаются из одного и того же материала.

Если по поводу полов еще была какая-то вариативность в выборе материала для отделки их в парилке, то для стен и потолка в стандартной бане только один материал – дерево. И это правильно. Во-первых, традиция, во-вторых, полезно, в-третьих, – приятно и красиво.

А в целом оформление парилки в бане, если говорить о стенах и потолке, сводится к выбору вагонки. Правда, некоторые оставляют незашитыми ничем стены из бруса или сруба, но это если брус или бревна достаточно толстые или зимы умеренно морозные, по причине чего в парной не холодно.

Зато видов вагонки достаточно много , чтобы тем, кто не желает стандартный вариант, было из чего выбрать.

ВНИМАНИЕ! Для начала уточним, что имитация бруса и блокхаус (имитация сруба) – это тоже разновидности вагонки. Ведь под этим словом понимается, в сущности, просто профилированная доска, а уж профилей у нее может быть много разных.

евро и не-евро

В первую очередь варьируется конструкция соединения шип-паз. На различиях между ними построены такие виды вагонок, как стандартная (по советскому ГОСТу), евровагонка, «американка».

Во вторую очередь они могут различаться профилем лицевой стороны планки . Наличие и отсутствие фасок, мера скругления, разнообразные выступы и впадины и создают все разнообразие поверхностей, отделанных этими досками.

Также стоит принимать во внимание наличие или отсутствие вентиляционных канавок на обратной стороне ламеля . В советском стандарте их не было, но они нужны, и они есть у евровагонки.

СОВЕТ! Тем, кто хочет творчески подойти к внутренней отделке парилки в бане, можно порекомендовать сочетать несколько разных профилей, например, гладкий с фаской или без фаски и какой-нибудь из резных профилей.

Более полно о видах вагонки и способах обшивки можно прочитать в этой .

Конечно, есть еще отделка вокруг печки в парилке бани, и ее делают, в частности, из плитки – керамической или натурального камня. Но об этом расскажем в отдельной главке ниже.

Двери и окна

По дверям и окнам самое главное касается не столько дизайна, сколько правильного выбора древесины.

Ведь пластиковую дверь в парилку не поставишь, разве что стеклянную, которые делаются для сауны, конечно (то есть со здоровой щелью под дверью, нужной для вентиляции сауны). Но если коробку подпилить, то можно поставить стеклянную дверь и в русской бане. И у вас не будет проблем с закрыванием дверей.

А вот если дверь все-таки из дерева, то повышенная влажность будет на нее влиять прежде всего изменением объема древесины , то есть она будет менять габариты дверей. И они периодически будут не влезать в проем.

Вот во избежание подобных проблем нужно выбирать дерево, которое меньше всего деформируется под действием влаги. И оно очень доступное – это обычная липа. Из нее, кстати, стоит делать не только двери, но и полки, а кто-то и вагонку липовую предпочтет. О свойствах древесины будет сказано чуть ниже.

Отделываем внутри парной

Так как постройки бывают из разных материалов, владельцев интересует, есть ли какая-то разница в том, чем отделать парилку в бане, скажем, из кирпича или пенобетона. В принципе, различий нет даже на уровне устройства утеплительного пирога, а уж финишная отделка тем более не зависит от того, из чего возведены стены вашей бани.

Тем не менее, варианты все же существуют.

Внутренняя отделка в бане из бруса или сруба

Брус или бревно – материал, который сам по себе обладает отличными декоративными качествами, поэтому смысла прятать его под обшивкой нет, если только в вашей местности не арктический холод, то есть, если толщины бревна или бруса хватает на то, чтобы держать тепло.

В этом случае главной заботой хозяина будет утепление стыков между бревнами или брусьями, их герметизация (о которой поговорим отдельно). Помимо этого к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стен от разнообразных напастей (огня, воды, насекомых, грибов и бактерий) и выявление декоративных свойств древесины – то и другое делается с помощью пропиток.

НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком на нижних венцах и пропиткой для стен в целом, которая будет защищать их от воды.

Хорошо зашкуренное бревно имеет красивый «муаровый» узор, который можно сделать более видимым с помощью лака или пропитки. На нашем сайте сайт есть , где рассказывается о допустимых для обработки парной лакокрасочных материалах.

Отделка вагонкой в бане из газобетона, пенобетона, кирпича, каркаса

Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в заголовке материалов в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой. Это самый простой способ сделать интерьер «деревянным». К тому же, вагонка – удобный и доступный материал, а различие профилей предоставляет владельцу свободу выбора согласно своим вкусам.

Бани, построенные не из дерева, принято утеплять. В данной статье мы не станем описывать теплоизоляционный пирог – прочитать о нем можно в этой на нашем сайте. Однако проспойлерим: способы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.д. одинаковы . А вагонка – это завершающий этап этой отделки.

Крепится вагонка на контробрешетку. Есть несколько способов ее незаметного крепления. Раньше это чаще всего делалось финишными гвоздиками через паз, но это труд тяжелый, особенно если сравнить с современным способом крепления на скобы или гвозди с помощью пневмопистолета через кляймеры. Как вариант – можно крепить на саморезы.

ВАЖНО! Кляймеры не заменяют крепление гвоздями или скобами, они лишь упрощают его. Приятное и удобное дополнение.

Посмотрите ролик, в котором наглядно демонстрируется способ крепления вагонки с помощью кляймеров:

По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать еще вот что: есть два варианта крепления – вертикальный и горизонтальный. Соответственно, контробрешетка должна идти в перпендикулярном направлении.

Так как мы говорим о помещении влажном и жарком, то стоит заметить, что вертикальное крепление вагонки не является оптимальным. Каждый отдельный ламель при таком расположении оказывается увлажнен неравномерно, что приводит к напряжениям внутри древесины. В дальнейшем она может потрескаться.

В то же время горизонтальное крепление делает увлажнение ламелей более равномерным . Главное – не забывать при креплении, что паз должен быть сверху, а шип входить в него снизу. Тогда вода не будет затекать в замок.

Помимо сказанного у описанных видов монтажа вагонки есть еще такая особенность: вертикальное крепление визуально делает помещение более высоким, а горизонтальное – более низким.

Варианты для мойки и парилки: материалы

Кратко пройдемся по материалам, годным для отделки в бане мойки и парилки.

Древесина

На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, поэтому ограничений нет.

Однако стоит сказать, что у липы и осины невысокие показатели сопротивления гниению и биозаражению (например, грибами). Поэтому рекомендуем все-таки дополнительно защищать поверхности из этой древесины пропитками и лаками.

В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать как раз хвойные – они более стойкие к действию воды.

Камень

Вариант, чем отделать парилку в бане – это каменная плитка . Конечно, речь идет только о частичной отделке, к примеру, возле печки (об этом ниже).

Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парной? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничени й – главное, чтобы это не была каменная соль, к примеру. А ведь розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не растворится так же быстро, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

Стена за печкой, конечно, нагревается, но камни вполне способны вынести такие температуры без ущерба для себя. Но ситуация изменится, если вы решите тем же камнем обложить печку. Там температуры несколько иные. И ориентироваться стоит хотя бы на те камни, в обкладе из которых продаются готовые печки, например, талькомагнезит.

Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой или булыжниками, которые монтируются на раствор выпуклой стороной вверх. Получается довольно симпатичный декор. Как видите, даже уличные булыганы могут пригодиться.

На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печки

В мойке камень использовать можно, но так поступают редко, потому что проще и дешевле покрыть стены и пол готовой керамической плиткой.

Плитка

Плитка в парной используется либо на полу, либо на стене за печкой. Что касается пола, то тут лучше всего себя ведет плитка шероховатая, например, метлахская. Ее вообще можно рекомендовать для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стен… тут, в общем, вам виднее, насколько трезвые посетители будут мыться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя лишние возможности получить травму.

На фото: отделка душевой комнаты бани внутри плиткой

Герметик

Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал, как герметик для парилки в бане.

Герметики в парной могут использоваться только в двух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке стыков между бревнами, а также в заделке трещин в самих бревнах, и второй вариант – это заделка стыков, например, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что дерево склонно постоянно менять объем под действием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуры парилки (назовите цифры, при которых привыкли париться).

Нам попадался отчет одного владельца бани, в котором он хвалил герметик для дерева Perma-Chink , который им использовался для швов и Check Mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это был не рекламный материал.

Что же касается герметика для теплоизолятора, то тут надо брать силиконовый без примесей, например Ottoseal S 73.

Отделка вокруг печки

Пространство вокруг печи нуждается в особой отделке по той причине, что близость раскаленной печки к горючему материалу стен (той же вагонке) может привести к возгоранию.

Огнеупорная плита для отделки стен при установке печи для бани

Поэтому на стену обычно кладется теплоизолирующий материал, например, минерит или суперизол (крепление на керамических втулках желательно). Для отражения тепла можно прикрепить лист нержавейки.

Плитка у печи

Если стены не из дерева, можно их защитить с помощью термостойкой плитки. Так как плитка используется для обкладки печей и каминов, в продаже можно найти множество разновидностей, из которых подходящую подберет для вас продавец.

Конечно, плитка для печей более чем годна и для отделки стен, но она может оказаться дороже, поэтому стоит замерить температуру нагрева предмета, находящегося на том же расстоянии, что будет отделять вашу печку от стенки.

И еще одно – нужно принять в расчет то, что в банях на приусадебном участке зимой при долгом неиспользовании температура может быть и минусовой.

Некоторые виды плитки не предназначены для резкого изменения температур при растапливании бани – этот вопрос тоже стоит уточнить с продавцом. Если неправильно подобрать плитку, она будет осыпаться.

Фото

Отделка парилки бани

Внутренняя отделка парилки и моечной вместе

Отделка парилки по типу сауны внутри

Отделка бани и парилки под старину

***
У нас много других интересных и информативных материалов, посвященных самым разным вопросам, связанным с баней. Рекомендуем воспользоваться для поиска интересующего материала.

Вконтакте

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру :

Классическая . Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус — высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань

Вагонка из осины нашивается на потолок

Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.

Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Обработка материала

Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа

Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.

После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление на стены и потолок бани

Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:

Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.

Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник

К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.

Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.

После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри бани

Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна

Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.

Каких только материалов не используют для строительства бань – кирпичи, пенобетонные и газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево способно создать тот неповторимый микроклимат, который будет благоприятно отражаться на самочувствии посетителей парной. Да и для взора гораздо приятнее, привычнее деревянные панели. И даже если баня выстроена из арболита, камня или другого аналогичного материала, ничто не помешает своими руками обшить внутренние поверхности стен и потолков деревянной вагонкой.

Вагонку как изделие впервые начали применять для обшивки стен вагонов. Отсюда и произошло ее название. Отличие от простых обрезных досок состояло в наличии пазов вдоль длинных сторон вагонки, за счет которых обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Обшитая стена получалась без щелей и зазоров, гладкая и достаточно красивая внешне.

Вместе с техническим прогрессом вперед шагнуло и производство разных видов вагонки. Сегодня ее производят в нескольких вариантах самих профилей, которые отличаются размерами, качеством, материалом изготовления.

Обратите внимание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели пригодны только для обшивки предбанника и раздевалки в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для отделки парной. Деревянные изделия в свою очередь регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые сорта древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, благотворно влияющие на дыхательную систему человека.

Выбираем вагонку для обшивки

Вагонка из дерева может быть обычной или евро. Первая на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, вторая идеально гладкая. На тыльной стороне евровагонки есть вентиляционные каналы, которые предупреждают скопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно , влажность деревянных изделий допускается в пределах 12±3%, однако обычная вагонка может изготавливаться из древесины влажностью до 25%, что может привести к деформации в процессе эксплуатации бани. Исходя из этого, будем выбирать для обшивки бани подходящую деревянную евровагонку.

Цены на деревянную вагонку

деревянная вагонка

Маркировка и технические требования

Вагонку производят из древесины хвойных пород и лиственных. Лучшие варианты для парной – осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Древесина	Цвет	Свойства
Осина	Белый, приобретает серебристый отлив. Едва заметны желтые годичные кольца.	Легкая, хорошо выдерживает высокую влажность и температуру. Со временем твердеет настолько, что в осиновую панель трудно забить даже гвоздь. Не выделяет смолы, не раскаляется.
Липа	Светлая, коричневого, реже красноватого оттенков. Присутствует матовый блеск.	Волокна однородные, поверхность мало нагревается, в парной выделяет полезные для здоровья аромакомпоненты. При контакте с липовой древесиной во влажной среде железо окисляется и ржавеет, появляются потеки.
Липа Кедр канадский или сибирский	Коричневая с розовым оттенком.	Одна из самых дорогих и полезных для здоровья пород дерева. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
	Бежевый, коричневый с красными оттенками. Темнеет со временем. Выраженный рисунок годичных колец и смоляных каналов.	Хорошие механические свойства, вязкость, коробление умеренное. Не вызывает трудности при обработке. Выделяет смолу при нагреве, поэтому не обходит для обшивки тех поверхностей в парной, с которыми возможен тактильный контакт. Не подходит для обшивки потолка парной либо требуется неоднократная протопка парилки с последующим удалением выступившей смолы (процедуру повторять, пока из вагонки не выйдет вся смола). Для бани сосновую вагонку лучше выбирать Экстра-класса.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина с большим количеством сучков быстрее нагревается, может обжечь. Маркировка одинакова для всех типов деревянной вагонки.

Класс или сорт	Описание
Экстра	Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
А или 1	Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см).Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м.п.
В или 2	Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м.п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
С или 3	Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.

Нормы пороков по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Остается только выбрать профиль вагонки, т.к. каждый имеет свои нюансы монтажа.

Профиль	Описание	Схема
Стандарт	Похожа на классическую вагонку «в четверть доски». Имеет соединение шип-паз, причем шип короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница	От предыдущей отличается скругленным краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.
	Производится по стандарту DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.
	Софт-лайн или мягкая линия – это симбиоз вагонки Евро и Штиль. Мягкие скругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.
	Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизована под оцилиндрованное бревно. Есть соединение шип-паз, лицевая сторона обычно скругленная, а изнаночная ровная или с каналами для вентиляции.

Видео – Как выбрать вагонку

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Для примера возьмем баню 3х3 метра с высотой потолков 2,5 метра. Обшивка будет производиться на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Предположим, в бане два помещения – парная 2х3 и прихожая 1х3 метра. Вычисляем площадь обшивки парной.

Площадь потолка: 2х3=6 м 2 .
Площадь длинной стены: 3х2,5=7,5 м 2 .
Площадь короткой стены: 2х2,5=5 м 2 .
Общая площадь помещения: 6 (потолок)+7,5 (первая длинная стена)+7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2 .

Вычисляем площадь обшивки прихожей.

Площадь потолка: 1х3=3 м 2 .
Площадь двух длинных стен: 3х2,5=7,5 м 2 . 7,5х2=15 м 2 .
Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2 . 2,5х2=5 м 2 .
Общая площадь: 3+15+5=23 м 2 .

Общая площадь обшивки составит 31+23=54 метра квадратных. Из этой цифры следует вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15%-ный запас материала на подрезку.

Цена вагонки указывается за квадратные или погонные метры, реже – кубометры.

Можно вычислить разницу в цене, если узнать, сколько планок вагонки потребуется для обшивки внутренней поверхности бани.

Самый популярный размер профиля следующий:

толщина панели 12,5 мм;
ширина панели 96 мм;
длина панелей от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, подсчитать количество упаковок (1 упаковка = 10 панелей вагонки) и определить стоимость обшивки помещения.

Совет! Не стоит приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) – это товар низкого качества, который быстро потеряет свои свойства и обшивку бани придется полностью или частично менять.

Выбираем способ монтажа вагонки

Вагонку в банях крепят вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани именно горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ такого типа крепления:

При возведении и отделки бань «под ключ» строители чаще монтируют вагонку вертикально, выбирая подходящие по высоте панели и устанавливая их без подрезки. При вертикальном креплении проще оформить углы, работа занимает чуть меньше времени. Но экономия времени часто «выходит боком», ведь если от случайного удара, выпавшего угля или высокой влажности повредится вертикальная доска, разбирать придется всю стену.

Монтаж вагонки

Перед финишной отделкой стены и потолок бани утепляют. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другие утеплители, которые при нагреве не деформируются и не выделяют вредных химических испарений в воздух. Поверх утеплителя обязательно фиксируется слой фольгированной пароизоляции. Рубероид и пергамин в бане не используются. Печь и система вентиляции монтируются до монтажа вагонки.

Цены на ПВХ вагонку

пвх вагонка

Видео – Утепление стен бани

Видео – Вентиляция в парной

Даже если перекрытие выполнено из дерева, просто прибивать к нему вагонку гвоздями нельзя. Рассмотрим пошаговый процесс обшивки потолка.

Шаг 1. Сборка обрешетки на потолке

Обрешетка будет состоять из реек сечением от 2х5 см до 5х5 см. Рейки должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будут закреплены поверх фольги, под которой уже есть обрешетка для утеплителя. Оптимальное расстояние между соседними рейками – от 40 до 60 см.

Обратите внимание! Подразумевается, что обрешетка для утеплителя крепилась с использованием уровня и отвесов, а в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Рейки будут располагаться перпендикулярно направлению планок вагонки. Первую рейку крепим на расстоянии 10 см от стены, используя желтопассивированные нержавеющие саморезы по дереву длиной 7-10 см. Вкручиваем винты через каждые полметра. Рекомендуется заранее просверлить отверстия в рейках под саморезы, чтобы дерево не растрескалось.

Вторую рейку крепим строго параллельно первой на расстоянии 45-60 см. Торцы реек должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работу, пока не будет установлена последняя рейка обрешетки. Постоянно проверяем правильность крепления реек, используя натянутую леску/шнур или лазерный уровень. Если выявлено отклонение по горизонтали, между фольгой и рейкой подкладываются небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать более низкий потолок в бане, для крепления обрешетки используют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолок длинными саморезами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для потолков из бетона и прочих плотных материалов) фиксируются подвесы, после чего к ним горизонтально прикрепляются балки обрешетки (используются винты-саморезы с крупной резьбой, длина 3,5 см). Работу удобнее выполнять вдвоем, чтобы помощник придерживал второй конец рейки и следил за правильностью положения обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы дольше прослужила.

Обратите внимание! Можно сначала собрать обрешетку потолка и стен, после чего переходить к монтажу вагонки либо полностью обшить потолок, а затем крепить на стены рейки и деревянные панели.

Шаг 2. Монтаж вагонки на потолок

Делать в вагонке сквозные дыры и забивать в нее гвозди не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к корродированию метизов и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации вагонки можно использовать либо комплект кляммеров с гвоздями, либо скобы длиной 38 или 40 мм. Скобы длиной 25 мм не применяются.

Прежде чем крепить первую планку, следует срезать с нее шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, раскраиваем доску электролоблизом вдоль, прикладываем ее к месту будущего расположения так, чтобы от стен панель отстояла на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете в одиночестве, используйте подпорки под панель. Так будет гораздо легче ее удержать.

Первую панель вагонки прикручиваем саморезами к обрешетке. Выдерживаем шаг 50-80 см, саморезы применяем только нержавеющие. Если желаете утопить головки саморезов в толще вагонки, посверлите для саморезов отверстия, а затем выполните зенкование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления кляймерами. В паз первой доски вставляются металлические кляммеры.

Каждый из них имеет по три отверстия, в которые либо вбиваются по 2 гвоздя, идущих в комплекте, либо пристреливается скоба. Кляймеры вставляются с шагом, соответствующим шагу обрешетки, чтобы вагонка крепилась к рейкам, а не к фольге и утеплителю.

Если же вместо кляймеров используются скобы , то они пристреливаются в паз доски вагонки под углом.

Когда первая доска будет зафиксирована, в ее паз шипом вставляется следующая панель. Чтобы уплотнить соединение, берем деревянную «чурку», прикладываем к торцу панели и легко простукиваем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, скоба с зажимом и молоток. Закрепляем скобу на рейке обрешетки, вставляем между скобой и торцом вагонки клин, стучим по широкому торцу клина молотком.

Продолжаем обшивать потолок, при необходимости вырезая отверстия для светильников, потолочной решетки вентиляции, иных декоративных элементов.

Последнюю доску вагонки возможно придется раскроить вдоль. Измеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, раскраиваем панель, часть доски с шипом вставляем в паз.

Чтобы уплотнить соединение, пригодится скоба. Вставляем ее в зазор между стеной и вагонкой, простукиваем киянкой.

Обратите внимание! Периодически нужно проверять параллельность досок вагонки. Для этого удобно использовать рулетку. Вставляем «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, измеряем расстояние до торца последней прикрепленной к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть одинаковым. То есть, если с одной стороны 5 прибитых к потолку панелей имеют ширину 60 см, то и с противоположной стороны также должно быть 60 см.

Последняя доска, равно как и первая, фиксируется саморезами.

Видео – Монтаж вагонки на потолок

Монтаж вагонки на стену

Шаг 1. Монтаж обрешетки на стены

Первую рейку прикручиваем саморезами в самый низ стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие рейки прибиваем по углам помещения.

Также рейки будут проходить около окон и дверей. Чтобы работа шла быстрее (или при отсутствии шуруповерта), можно прибивать рейки гвоздезабивным (подходят для гвоздей длиной до 65-160 мм) или скобозабивным пистолетом (длина скоб для рейки толщиной 20 мм от 38 до 51 мм), но важно вбивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы метизы плотно держали древесины даже при ее тепловом расширении.

После того как будут установлены все вертикальные рейки, прибита обрешетка вокруг дверных и оконных проемов, можно переходить к монтажу горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Опасность прорыва фольги острыми кромками минимальна, поэтому фаску уже можно не стачивать. Обязательно проверяем правильность положения устанавливаемых реек.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, с получившимся шагом крепят горизонтальные бруски обрешетки, используя саморезы 90 или 100 мм (под них высверливаются отверстия дрелью) или гвозди.

Обратите внимание! Описанная выше обрешетка подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос вагонки сначала крепятся горизонтальные рейки на стену, а поверх них вертикальные.

Стоит заметить, что если вагонкой обшиваются стены сруба, а слои утеплителя и фольги отсутствуют (например, в предбаннике), то обрешетку собирают на алюминиевые подвесы. Их фиксируют к бревнам сруба саморезами, после чего крепят рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если доски вагонки будут располагаться вертикально , то первую планку крепим с любого из углов помещения.

Стоит внимательно отмерять длину панелей, ведь между полом и древесиной, а также между уже обшитым потолком и стеновыми деревянными планками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы красиво оформить угол, срезаем с доски шип. Прикладываем вагонку к обрешетке, проверяем вертикальность, вкручиваем саморезы.

Вставляем в паз первой панели вторую доску. Уплотняем соединение киянкой. Далее осуществляем фиксацию кляймерами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если вагонка будет расположена горизонтально , монтаж начинаем от потолка.

Высверливаем отверстия под саморезы, прикладываем доску к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность. Вкручиваем в просверленные отверстия саморезы. Между потолком и первой панелью оставляем небольшой зазор, который закроется плинтусом. В паз первой панели вставляем кляммеры или пристреливаем скобы.

Вторую доску шипом вставляем в паз вышерасположенной. Проверяем их параллельность, после чего вновь осуществляем фиксацию кляммерами или скобами.

Видео – Обрешетка парилки

Когда будут обшиты все стены, останется только установить плинтуса (на пол или дополнительно по углам и под потолок), плафоны и розетки, сделать полоки. На этом обшивка бани внутри вагонкой завершена.