Сохранение тепла в моечном отделении и парилке, напрямую зависит от того, насколько качественно утеплена крыша. Конечно, грамотно сделанный пол и тщательно зашитые стены тоже играют свою немаловажную роль, но горячий пар всегда поднимается вверх и если в бане не будет утеплена крыша, то все усилия по созданию в парилке нужной температуры пойдут прахом.
Варианты утепления подбираются индивидуально и напрямую зависят от конструктивных особенностей кровли.
Многие застройщики в целях расширения полезной площади, строят бани с ломаной крышей, имеющие мансардный этаж, который можно использовать как для просушивания банных аксессуаров и хранения веников, так и для создания зоны отдыха с бильярдом. В таких случаях утепления требует как непосредственно потолочное перекрытие, так и скаты крыши.
Начиная работы, следует учесть тот факт, что в мансарде над баней всегда будет повышенная влажность, поэтому нужно постараться минимизировать это условие, которое губительно действует на состояние материалов для утепления. Для этого на стропила крыши (изнутри) крепятся плиты или ленты утеплителя, а затем укладывается пароизоляционная пленка. Важно плотно разместить полотна пленки и тщательно подогнать их друг к другу, потому, что наличие даже маленькой щели приведет к тому, что материал постепенно отсыреет и в скором времени потеряет свои теплоизоляционные свойства. На пол мансарды (потолок бани) укладывается два (!) слоя пароизоляционной пленки (можно использовать рубероид или пергамин) края которой тщательно свариваются. Затем кладется утеплитель, сверху еще один слой пленки и затем укладывается напольное покрытие. Этот вариант утепления крыши бани своими руками самый трудоемкий и затратный.
Баня с односкатной кровлей требует гораздо меньших затрат при утеплении кровли. Как правило, это бесчердачное строение, в котором требуется как следует утеплить скат.
Ранее такие крыши закладывались мхом, паклей или войлоком, для чего набивалась дополнительная обрешетка на скат снизу. Конечно, эти материалы экологичны и дешевы, но они слишком быстро приходят в негодность под воздействием испаряемой влаги. Поэтому гораздо экономичнее использовать материалы, которые прослужат не один год. Для крыши прекрасно подойдет как минеральная вата и стекловолокно, так и пенополистирол и джут.
Подшивать утеплитель следует изнутри, располагая его между стропилами. Крепят с помощью реек. Сверху укрывают пароизоляцией. В случае если это металлизированная пленка, то располагать ее следует блестящей стороной в сторону внутреннего помещения бани.
Пленку проще всего пристрелить мебельным степлером, причем необходимо чтобы она располагалась внахлест, во избежание образования незащищенных мест.
В банях с двускатной крышей, чаще всего обустраивают чердачное помещение.
Во избежание потери тепла, оба ската и потолок рекомендуется тщательно утеплить.
Для начала нужно покрыть деревянные стропила и потолочные перекрытия слоем антисептика, это поможет уберечь их от преждевременного гниения. Затем начинаем процесс утепления скатов, который практически одинаков как для двускатной/односкатной кровли, так и для ломаной.
Слои располагаются также - стропила - утеплитель - пароизоляция.
А вот потолок можно утеплить несколькими разными способами.
Саманный способ утепления. Для этого варианта утепления нужна только глина и солома, которая смешивается в равных частях и выкладывается на черновое перекрытие потолка. Солома служит для связки состава.
Глина как губка впитывает в себя влагу, испаряющуюся с бани, а затем снова высыхает. Плюсом данного способа, является еще и то, что можно не настилать на глиняный слой дополнительное деревянное покрытие на чердак. После высыхания смесь приобретет железобетонную твердость и прочность и останется всего лишь затереть образовавшиеся в процессе сушки трещины.
Керамзит. На черновой пол чердака укладывается пароизоляционная пленка, на которую насыпается слой керамзита толщиной не менее 15см. Сверху укладывается напольное покрытие и утепление готово.
Минеральная или базальтовая вата. В этом случае разумно будет сделать подшивной вариант потолка. Изнутри помещения к потолочным балкам крепятся доски обшивки.
Затем (со стороны чердачного помещения) укладывается на них пароизоляция, потом между балками необходимо уложить листы минваты, которую нужно закрыть сверху гидроизоляционной пленкой. Сверху уложить доски пола. Так как это чердачное помещение, то можно использовать даже необрезной пиломатериал.
Это были основные ответы на вопрос - как утеплить крышу бани. Хочется добавить еще несколько важных мелочей, с которыми придется столкнуться процессе работ.
Ни в коем случае не натягивайте пароизоляционную пленку!
Она должна располагаться свободно и ее края должны заходить друг за друга. В противном случае вы рискуете свести на нет ее свойства.
Не забывайте, что укладывая любой утеплитель между балками, стропилами, не нужно его слишком сильно сжимать, пытаясь вместить между брусками.
В этом случае при сжатии теряются теплоизоляционные свойства и возможность материала «дышать».
Края пароизоляционной пленки можно склеить с помощью простого скотча.
В этом случае вероятность попадания влаги сводится к нулю.
Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» - с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.
Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.
Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.
Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.
Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.
Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.
Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.
В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).
Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.
Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).
Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.
Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.
Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый . Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.
Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.
Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.
И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» - обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.
Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.
Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.
Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители
Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей , об отечественном бренде , а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке .
Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.
Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.
Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.
Эффективное утепление пенополиуретаном
Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? – в специальной публикации нашего портала.
Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.
Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.
В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.
Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.
Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.
Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.
Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.
Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе
О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет , и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.
Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.
Дешевизна (а иногда - и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.
Опилки – природный утеплитель
Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить – в специальной публикации портала.
Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.
Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:
Rn = hn / λn
Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт
hn — толщина слоя, в метрах;
λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С
Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:
ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу
Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.
Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.
Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.
Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn
Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:
hу = λу × (ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn)
Вот на таком принципе и построен весь расчет.
Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.
Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:
При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.
Еще несколько нюансов.
1 – слой утеплителя.
2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).
4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.
5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.
1 – слой утепления.
2 – балки перекрытия (лаги).
3 – гидроизоляционная мембрана
4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».
5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.
6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.
Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:
— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.
— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.
Популярность бань, сделанных своими руками, на частном участке всё больше набирает обороты. Но это очень ответственная работа, потому что без температурного и влажностного режимов парилка не принесёт удовольствия. Поэтому важно не только правильно построить стены, но и утеплить крышу. Это позволит обеспечить необходимую влажность и поддерживать температуру. Самостоятельное утепление крыши не будет слишком утомительным или трудоёмким занятием. Главное – разобраться в технологии и понять, чем и как правильно утеплить крышу для бани своими руками.
Для того,чтобы грамотно произвести утепление крыши, необходимо определиться со следующими вопросами :
Материалы, используемые для утепления крыши бани, должны отвечать некоторым требованиям :
В качестве утеплителей можно применять мягкие материалы. Речь идёт о традиционных натуральных пухе, войлоке, мхе. Их используют для деревянных построек. Преимущества таких материалов в том, что они являются экологически чистыми. А вот недостатки у них серьёзные — они могут гнить и со временем превращаться в жилище для насекомых.
Следующая категория утеплителей — натуральные насыпные. К ним относят глину и землю. Они подходят для построек из дерева и кирпича. Опять же плюс их в экологичности. А вот недостатки заключаются в сложности работы. Долгое и трудоёмкое утепление глиной усложняется необходимостью использовать при работе в качестве дополнительного материала солому.
Среди современных материалов для утепления можно назвать жидкие — суспензии в виде вспененных гранул. Их можно применять на любых постройках.
Но наиболее популярным всё же является применение безвредных и дешёвых пенопласта, эковаты и засыпок. Эти материалы подойдут как для деревянных, так и для кирпичных бань.
Использование полистерола и других плитных вспененных утеплителей возможно при условии, что используемая марка не является горючей и в ней нет антипиренов.
В роли утеплителя могут выступать и доски, которыми подшивают потолок. А их свойство удерживать тепло напрямую зависит от толщины материала.
По типу утепления различают два способа :
Если баня имеет , то утепляют потолок вместе со скатами. Это делают, чтобы обеспечить хорошую комнату отдыха.
При наличии мансардного этажа, важно правильно организовать пароизоляцию перекрытия. Это позволит избежать повышенной влажности в помещении.
Потолок может утепляться :
Применяют в большинстве случаев для бани из дерева, имеющей небольшой размер .
Материалом для утепления, а также несущими покрытиями будут служить доски толщиной не менее 6 сантиметров. Их также необходимо будет обшить с помощью пароизоляции и декоративных материалов, а сверху — утеплить. Доски врубают в верхние венцы сруба на 50-100 мм.
Процесс работы :
Полиэтиленовая пленка не обладает необходимыми свойствами для гидроизоляции бани, поэтому лучше отказаться от её использования
Керамзит и глину в качестве теплоизоляционных материалов применяют, обеспечивая достаточный слой — не менее 20 сантиметров. Для минеральной или базальтовой ваты такой слой должен быть толщиной в 10 сантиметров.
Главное его отличие в наличии потолочных балок, крепление которых производят в стенах . А перекрытие выполняют сверху и снизу. Пространство, образующееся между балками, будет заполнено утеплителем. Такой способ подойдёт для любой бани, независимо от её размера или материала.
Этапы работ :
Применение глины при таком способе утепления может оказать давление на потолок, продавливая доски.
Этот процесс осуществляют при наличии мансарды . Принцип утепления аналогичен работе со стандартной крышей частного дома. Возможно использование волокнистого материала или пенопласта. Процесс утепления осуществляют на этапе укладки кровельного материала или по завершению всех работ.
Теплоизоляция мансарды будет состоять из нескольких слоев:
На нашем портале есть немало полезных статей о том, как утеплять крыши домов снаружи и внутри, как теплоизолировать мансарду и какой утеплитель для этих целей подходит больше. В принципе, работать можно почти с любым материалом, если только знать его технологию монтажа и соблюдать все правила безопасности, но есть в строительной сфере такой сложный объект, как русская парная.
Ее крышу нельзя утеплять с таким же подходом, как к простому жилому дому или гаражу, если вам дорога жизнь. А что и как, мы сейчас расскажем! Итак, речь будет идти о том, как утеплить крышу бани – безопасно и надежно!
На первый взгляд то, как утеплить крышу современной бани, не кажется чем-то сложным. Ведь для неопытного глаза сам процесс ничем не отличается от обычного строительства дома. Например, вот так утепляют двускатную крышу парной:
И плоскую так, нередко с использованием пенопласта:
Но существуют даже специальные нормативы, которые отвечают за регулирование проектирования кровли бани – это СНиП II-26-76. И теплоизоляция любой кровли должна быть настолько пожаробезопасна, как это предписывает п.5.21 СНиП 21-01-97.
Почему мы об этом говорим? Дело в том, что горящие баньки – не редкость. Где-то неправильно изолировали печь от стен, где-то некачественной попалась теплоизоляция для дымохода при прохождении через перекрытие, либо сама система была смонтирована не профессионально. К тому же, со временем любая деревянная постройка высыхает, а из дымоходной трубы нередко сыпятся искры. Но наиболее уязвимым в этом плане считается как раз кровельный утеплитель. Рассмотрите более тщательно этот вопрос!
Давайте отдельно остановимся на таком моменте, как горючесть утеплителя. Если продавец вам говорит, либо производитель утверждает, что данный утеплитель для крыши негорючий – это не значит, что он вообще не будет гореть при пожаре. И вы будете удивлены, узнав, как много случаев пожара в частных домах, из-за того, что через «негорючий» утеплитель проходила неправильно смонтированная и изолированная электропроводка. Так в чем проблема?
Дело в том, что негорючими называются такие материалы, которые могут определенное время выдерживать воздействие открытого пламени без воспламенения. А потом, при достижении нужной критической температуры, они все-таки загорятся. А на деле многие видели такую картину: пол горит, стены горят, а утеплитель еще цел. Но проходит несколько минут, и портится уже и утеплитель. И уже после пожара на пепелище вы не найдете яркие плиты в целости и невредимости, как какие-то иконы. Сгорит все.
Поэтому, после того, как утеплите крышу бани, обязательно изолируйте все горячие трубы и провода:
А вот в зависимости от того, насколько утеплитель может противостоять открытому огню, существует целая градация пожаробезопасности материалов. Так, например, самой безопасной в этом плане считается минеральная вата, которая не может содержать в себе скрытые очаги тления.
Еще безопасной в плане возгорания объявлена эковата – утеплитель нового поколения:
А самым небезопасным утеплением назовем сухие опилки. Да, действительно, опилками до сегодняшнего дня часто утепляют кровли, но только старыми, перепрелыми, которые невозможно даже поджечь, а сухими балуются только те, кто совсем ничего не понимает в строительстве.
А теперь – о другой стороне медали понятия горючести. Согласитесь, что при пожаре самое важное – это спасение жизни людей, а уже этот факт зависит от того, насколько быстро в огне разрушится каркас самого здания: стены, потолок, балки перекрытия. И вы будете поражены, что этот отрезок времени напрямую зависит от утеплителя!
Давайте просто сравним два случая: крыша дома утеплена пенопластом и базальтовой ватой. И представим, что через эту крышу проходит горячая металлическая труба от дымохода банной печи, и место прохождения трубы через перекрытие чердака было не правильно изолировано. Итак, правила пожарной безопасности нарушены, при первой растопке бани древесина возле трубы обуглилась, а при второй – разгорелась! А в этом время в парилке отдыхают люди, и о происходящем ничего не подозревают.
Случай первый: т.к. крыша утеплена пенопластом (или пенополистиролом, не суть), то ввиду горючести этого материала она вспыхивает, как спичка. Горит быстро, что уже само по себе плохо – но еще хуже то, что пенопласт плавится и разрушает своей высокой температурой весь каркас крыши – даже металл. В итоге за какие-то считанные минуты потолок парилки провалится прямо на голову всей спокойной компании, в запахах свежих веников не почуявшей дыма и не заметившей из-за пара языков пламени на потолке. К сожалению, такое случается. Хотя бывает, конечно, что вовремя замечают неладное и даже успевают выскочить, в чем мать родила – но оправдан ли риск? Не говоря уже о жилой мансарде такой бани, где могут в это же время играть в бильярд – прежде, чем все игроки начнут спускаться вниз, половина из них уже точно получит отравление от крайне ядовитого горящего пенопласта. Зато дешево.
Случай второй: крыша утеплена базальтовой ватой. Теперь, если языки пламени и доберутся до утеплителя, то сначала начнет плавиться связующий компонент. Но он при этом все еще будет охранять каменные волокна, которые даже сами по себе не плавятся, пока температура огня не достигнет 1000°С! Вы ведь помните, что базальтовая вата изготавливается из камня, а камень не горит даже у горла вулкана. Такой утеплитель максимально будет препятствовать распространению пламени и задержит разрушение конструкции крыши настолько, что ее реально будет потушить шлангом со скважины.
Вот почему важно выбрать правильный материал для утепления крыши бани.
Подходящих вариантов немало! Начнем с того, что можно и так:
Для утепления крыши парной не придумать ничего лучше: керамзит, который получается из обожженной глины, не горит, не слеживается, не оказывает давление на конструкцию и при этом абсолютно экологичен. Посмотрите, утеплять им крышу бани достаточно просто:
А самое приятное то, что керамзит предотвращает появление конденсата на кровельном покрытии. Это ценное свойство, ведь настоящая русская баня знаменита своим количеством пара, который всегда поднимается вверх.
Перепрелые опилки вообще невозможно зажечь, почему их и используют часто для утепления крыши бани. Вот инструкция, как это можно сделать:
Как видите, проще некуда! Важно только при выборе опилок для такой смеси не брать их с мелкой пылью после распила досок – она будет мешать, и теплоизоляционные качества получатся намного хуже.
Вот, к примеру, одно из самых популярных видов утепления банной крыши среди народных умельцев:
Для изготовления таких утеплителей исходным сырьем могут служить горные породы, стекло, бетон и металлургические шлаки. Из расплава всего этого в процессе производства извлекают стекловидное волокно, которое связывают в виде ваты.
Эта группа материалов относится к пожаробезопасной – негорючей. Причем у них еще и высокая паропроницаемость – способность проводить через себя избыток водяных паров без какого-либо ущерба.
Так, из современных материалов противопожарными признаны плиты Paroc, в которых увеличена плотность структуры волокна. Вот пошаговый мастер-класс по их монтажу:
Другие марки стекловолокна и качественная минеральная вата также не разгораются и обладают относительно неплохой прочностью. Справиться с этими утеплителями вы сможете самостоятельно:
Утеплять крышу бани минеральной ватой можно и изнутри, если важно теплоизолировать только перекрытие:
Эта переработанная целлюлоза уже завоевала современный рынок. Благодаря специальной обработке, эковата практически не горит, что важно для бани, но при этом обладает отличной паропроницаемостью. И особенно ценна эковата в том, что ею легко заполнять пространства между зазорами и самые труднодоступные углы.
Работать с эковатой можно самостоятельно, если нужно утеплить небольшую плоскую кровлю:
Или же заказать такую услугу. Обычно строительные фирмы, которые занимаются утеплением эковатой, справляют с этим заказом в течение недели-полторы. А все потому, что работы с таким материалом довольно трудоемкие: необходим подъемник, который сможет доставлять на крышу до 10 блоков эковаты, нужны минимум двое рабочих и специальные трубчастые насосы для утепления.
Сам процесс утепления эковатой выглядит так: с внутренней стороны крыши, прямо в натянутой пароизоляционной пленке делаются круглые отверстия для входа шланга. Причем чем выше эти отверстия сделаны, тем лучше. Шланг, в свою очередь подключенный к насосу, задувает прямо под пленку эковату. При помощи специального насоса рабочие регулируют давление, а оно уже влияет на то, насколько плотным получится задувка эковаты. А это показатель горючести итогового утепления! Стандартная толщина утепления крыши эковатой – 35 см и 32 см для ее фронтона.
Как только определенная полость заполнена, шланг вынимают и отверстие заклеивают клейкой лентой, чтобы не потерять в герметичности утепления.
И напоследок совет: если вы утепляете крышу бани, которая не отделена от парилки чердачным перекрытием, тогда пароизоляцию используйте алюминиевую – так вы сохраните тепло:
Баня-бочка – гениальное изобретение: компактна, не требует фундамента и обходится в строительстве совсем не дорого. Все в ней хорошо, кроме одно: нет возможности использовать в холодное время года. По крайней мере, так думает большинство банщиков. Все еще миритесь с этим недостатком? Хотели бы утеплить приобретенное ноу-хау, но не знаете, с какой стороны подступиться? Ведь отдельной крыши на такой бане нет…
Все просто! Изучайте подготовленный нами мастер-класс по внутреннему и внешнему утеплению бани-бочки:
Конечно, утеплять баню-бочку лучше снаружи, чтобы не красть ценное внутреннее пространство:
Как видите, принцип тот же – главное правильно подобрать утепляющие материалы и позаботиться о пожарной безопасности!
Современная баня на дачном участке может быть построена либо без чердачного перекрытия, либо с ним.
В том случае, если потолок бани является таким перекрытием, а между крышей и потолком имеется пространство, речь может идти как об утеплении кровли, так и об : . Про другие аспекты утепления бань вы можете узнать в .
Стоит заметить, что это не одно и то же, и в данной статье речь идет только о кровле.
Итак, у вас имеется чердачное пространство. В каких случаях оно может нуждаться в теплоизоляции? Холодный и проветриваемый чердак имеет свои достоинства — он не позволяет теплу, идущему снизу, нагревать крышу, что в период выпадения снега особенно нежелательно, потому что слой снега, соприкасающийся с нагретой кровлей, становится мокрым и частично тает, а ледяная кромка на выступе мешает воде стечь.
В перспективе это становится причиной выхода из строя утеплителя и порчи деревянных конструкций. Поэтому многие только налаживают вентиляцию и все. Но когда баня с самого начала строится под то, чтобы второй этаж был теплым, чтобы в мансарде располагалась комната отдыха, то кровля однозначно будет нуждаться в утеплении , а вопрос охлаждения — решаться другим способом.
Независимо от того, из какого материала были возведены стены бани: (который нередко и ), кирпич, блоки (газо- или , ), — конструкция крыши (и одно-, и двускатной) будет состоять из:
Важно , чтобы шаг между стропилами был равен ширине утеплителя, который вы собираетесь использовать, а сами они способны выдержать нагрузку всего «пирога».
Есть несколько материалов, годных для нашей цели. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них.
В рамках данной статьи мы объединим эти два материала, хотя, разница между ними есть. Состоит из 2-6 мм волоконец, вытянутых из расплавленных минералов. Производится многими фирмами, форма выпуска:
Для мансардной крыши годятся, по мнению многих, только маты. Их толщина от 5 до 10 см, ширина (чаще всего) 60 см, длина — 125 см. По плотности маты могут различаться существенно: 11-350 кг на кубометр. Для мансарды нужно брать маты поплотнее и без пропитки битумом или фенолами, потому что пропитка делает их более теплопроводными. Показатель последней тоже важен: он колеблется от 0,055 до 0,11 Вт/м*К и зависит от плотности минваты.
Плюсы и минусы . Минвата или базальтовая вата стоит дешево, выдерживает до 600 градусов, сама не горит, вполне экологична, но при этом, как утеплитель для крыши бани, довольно хрупка (превращается со временем в пыль) и склонна к комкованию и слеживанию. Неприятно и то, что мышам она нравится.
Один и тот же материал, но изготовленный по разным технологиям. Рассмотрим сначала пенопласт.
Это хороший термоизолятор, состоящий из вспененных на высокой температуре полимеров. Утеплителем его, как и другие материалы, делает воздух внутри пор.
В продаже встречается в двух видах:
Утепление кровли бани возможно, листы подойдут, но стоит принимать во внимание не только то, что пенопласт дешев и доступен, но и то, что он горюч, непрочен, его легко повредить, а еще его любят мыши . Для бани как утеплитель на крышу бани подходит плохо — не пропускает водяные пары .
Экструдированный пенополистирол прочнее и теплопроводность у него ниже, чем у пенопласта. Выпускается этот материал в виде плит различной толщины и размера.
Единственный недостаток его — это цена, она выше, чем у пенопласта, но он не только прочнее, но и долговечнее, экологичнее своего предшественника. Не пропитывается водой вообще, стоек к разной химии. Для бани низкая паропроницаемость — недостаток .
Утеплитель, который доставляется на объект в жидком виде, там вспенивается и под давлением заполняет оставленные для него пустоты.
Достоинства: при нагреве испаряется, не выделяя токсинов, нелюбим грызунами и грибками, дышит, его просто монтировать. Недостатки: если задувать без большого давления, будет усадка.
Продукт переработки целлюлозы, к которому добавлены вещества, препятствующие горению. Эковата — это задуваемый утеплитель, который продается в сжатом виде, распушается на объекте и задувается в оставленное для него пространство.
Не горит, точнее, сама себя гасит: вода выделяется из боратов. Экологически чиста, дышащий материал, стоит дешево, плесень, мыши и насекомые не селятся на ней. Но склонна слеживаться при сухой засыпке (что плохо для вертикальных конструкций).
Для того, чтобы конструкция бани простояла десятки лет и не сгнила от избытка влажности, нужно с самого начала правильно уложить так называемый «кровельный пирог». Если вначале все, что мы имеем, это стропила, то укладка «пирога» будет вестись в двух направлениях: поверх стропил и снизу. В таком случае, в отличии от доработки уже действующей кровли, легче делать утепление крыши бани, технология будет следующей.
Посмотрите разъяснение данных выше картинок на видео:
Если в качестве гидробарьера используется двусторонняя мембрана, которая выпускает влагу, но не позволяет ей просачиваться внутрь, то имеет значение, какой стороной пленку класть к стропилам. Обычно это сторона без надписей, но лучше посмотреть в инструкцию.
ВАЖНО ! Использование именно мембранной пленки обязательно, если крыша кроется профнастилом или металлочерепицей.
Полосы гидробарьера кладутся снизу вверх поперек стропил. То есть первый рулон идет вдоль нижнего края крыши .
Крепить нужно или степлером, или гвоздями (оцинкованные, с широкой шляпкой).
Второй рулон кладется поверх первого с нахлестом в 10-15 см . Горизонтальные стыки не герметизируются, а вот если будет вертикальный стык, то понадобится бутило-каучуковый скотч для его герметизации.
Поверх гидробарьера крепятся рейки контробрешетки.
Вокруг дымовых, вентиляционных труб и воздуховодов необходимо проклеивать гидробарьер двусторонним скотчем. Напуск пленки составляет 10-15 см.
Перед этим этапом стоит уточнить в инструкции к водозащитной пленке, нужен ли ей зазор. Есть пленки, которым нужно 20 мм зазора, есть и такие, к которым можно ставить утеплитель вплотную.
Не вдаваясь в названия, условно поделим утеплители на мягкие (упругие) и твердые. Мягкие разновидности следует порезать с небольшим напуском, чтобы при усыхании стропил зазор между матом и ногой не образовывался. С твердым такое не пройдет — придется резать точно по ширине между стропилами.
Маты или плиты утеплителя устанавливаются враспор. Дополнительного крепления обычно не требуется, они и так сидят устойчиво. Если поверх кладется второй слой со сдвигом стыков на полширины мата/плиты, то крепление необходимо.
Поверх утеплителя степлером крепится пароизоляционная пленка.
Выше был рассмотрен монтаж более-менее твердых видов утеплителя, тогда как пеноизол — это жидкость, которая вспенивается и заполняет пустоты, оставленные для теплоизоляции. Такая работа редко производится самостоятельно, к тому же, понадобится дополнительное оборудование: пеногенератор, например.