Как сделать отверстие под розетку в бетонную стену. Как просверлить отверстие в бетоне под розетку или выключатель Сверление отверстий под розетки

Изготовление отверстий в бетонной стене доставляет немало трудностей. Материал твердый, нуждается в специализированном инструменте.

Особенно сложной считается задача установить потайную розетку, требующую соответствующего углубления. Дополнительная сложность состоит в необходимости изготовить не сквозное отверстие, а углубление, имеющее определенные размеры.

Решение задачи потребует навыков, опыта, определенных познаний. Вопрос не составляет большой сложности, но, нуждается в подробном рассмотрении.

Сверление отверстия в бетоне - испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.

Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразивные быстро выводят из строя режущую кромку сверла.

Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном - бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления. Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки. Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.

Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.

Использование перфоратора

Сверлить бетон бесполезно. Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип - не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется - ударно-поворотное бурение.

Изготовление отверстий возможно двумя методами:

• Последовательное оконтуривание заранее размеченной окружности, диаметром на 2-3 мм больше размера подрозетника.
• Использование специальной коронки с алмазными или победдитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:

• Производится разметка отверстия для подрозетника с обязательно намеченным центром.
• Намечается направление штробы - углубления под кабельный канал.
• Измеряется глубина подрозетника, отмечается на буре с припуском около 3-5 мм с помощью полоски изоленты.
• Забуривается центральное отверстие.
• Забуриваются последовательно отверстия по контуру окружности. Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.
• Центральная часть гнезда выбивается зубилом и молотком.

Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Коронка для подрозетников

Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.

Пользование коронкой облегчает разметку - достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть. Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.

Обычная дрель

Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.

Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:

• Пенобетон;
• Кирпичная кладка;
• Шлако или гипсоблоки.

Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона. Порядок действий:

• Разметка;
• Оконтуривание гнезд;
• Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.

Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.

Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции. Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.

Выпиливание болгаркой

Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой - не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью. Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:

• Разметка стены;
• Проходка штробы;
• Оконтуривание квадрата со стороной на 2-3 мм больше наружного диаметра подрозетника;
• Удаление центра квадрата, внутренней полосы штробы;
• Установка подрозетника и кабельного канала;
• Заполнение лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.

Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.

При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять. Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.

Важные моменты

Образование пыли - серьезная проблема, возникающая в процессе работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить объемы пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при проходке штробы с помощью болгарки.

Твердые, плотные марки бетона (на несущих стенах) во время работы рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.

Посмотрите подробное видео:

Проходка отверстий должна выполняться при полной уверенности, что нет опасности повреждения электрического кабеля. Если в стенах имеются толстые арматурные прутки, рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но надежно преодолевает арматуру.

Установка подрозетника может стать головной болью, если ранее вы не сталкивались с этим вопросом и не занимались работой подобного рода. С нашими рекомендациями вы сможете все сделать за минимальное время и с минимальными потерями средств. Начнем с того, что для отверстия под розетку (или выключатель) нам совсем не понадобится ни сама розетка ни выключатель, а нужен будет только подрозетник, ну и кое-что еще, в зависимости от обстоятельств.

Установка с помощью перфоратора

Это наиболее приемлемый способ, который займет наименьшее время и работа получится наиболее качественная. Для выполнения работ вам понадобится:

• Собственно сам перфоратор
• Коронка для сверления подрозетников
• Сверло на 8мм для перфоратора
• Молоток
• Зубило

Порядок выполнения работ

Само сверление занимает до 15 минут в зависимости от мощности перфоратора, качества режущей коронки и навыков мастера.

Безопасность

Не стоит пренебрегать мерами безопасности при работе с перфоратором. Более того, при сверлении отверстия под розетку шансов получить травму гораздо больше, чем при обычной работе, т.к. площадь примыкания режущей коронки гораздо больше чем у сверла, вырезаются большие куски бетона, а некачественные или изношенные коронки могут разлетаться на мелкие осколки. Чтобы избежать травм при сверлении отверстия под розетку вам необходимо экипироваться:

На заметку. При работе с дешевыми победитовыми коронками их следует время от времени охлаждать, чтобы не сорвать режущую кромку. Просто время от времени опускайте коронку в емкость с водой.

С помощью сверла, дрели и «такой-то матери»

Не у всех есть дома перфоратор. И не всем он нужен. Если речь идет об установке одного выключателя или розетки, то можно действительно потратить чуть больше времени и сделать отверстие под розетку/выключатель ударной дрелью и победитовым сверлом.

Для работы, в этом варианте вам понадобится:

• Ударная дрель;
• Победитовое сверло
• Подрозетник (стакан), который вы будете устанавливать в отверстие
• Молоток
• Зубило.

Полезный совет. Зубило берите длинное, т.к. придется вырубывать глубокое отверстие и с защитой для рук, т.к. если вы не профессионал, а раз вы устанавливаете розетку зубилом – вы НЕ ПРОФЕССИОНАЛ, то это немного обезопасит вас от травм.

Требования по экипировке в этом случае остаются те же самые, что и при работе с перфоратором. Пыли будет еще больше.

Вся процедура занимает гораздо больше времени - от одного часа до трех, в зависимости от качества бетона, глубины штукатурки и прямоты рук мастера.

Как прорезать в плитке

Отверстия под будущие розетки и выключатели в плитке делают ДО её укладки. Если вы решили установить розетку или выключатель на готовую кафельную стену, то используйте накладные приборы или снимайте участок кафеля. Иных способов сделать эту работу аккуратно нет. Чтобы вырезать отверстие под розетку в плитке вы можете использовать:

• Дрель/перфоратор с алмазной коронкой
• «Балеринку»
• Ножовку по металлу с алмазной струной вместо полотна
• Болгарку

Дрель+коронка

Коронка на дрель для кафельной плитки

Самый простой вариант – в нужном месте просверливаете сверлом по плитке/стеклу отверстие, после чего вставляете в него направляющее сверло от коронки. Без нажима делаете отверстие на всю глубину плитки

Важно. И дрель и перфоратор в данном случае должны быть в режиме «сверление» без ударов

Балеринка

Балеринка для кафельной плитки

Перед началом работы померяйте диаметр подрозетника, поделите его на 2 и на это расстояние отведите режущую кромку от центра. Этот инструмент требует чуть больше навыков, тк. Сама по себе является эксцентриком и рука во время работы может дрожать. Так же точно – сначала отверстие сверлом по плитке, после этого уже «балеринку». Сверлить отверстие под розетку следует только в плитке, закрепленной горизонтально, т.к. дрель должна смотреть строго под углом 90 градусов.

Просверлив половину толщины плитки – переверните её и закончите сверление с обратной стороны. Так вы избежите появление трещины

Важно. «Балеринкой» следует работать на малых оборотах (до 800 об/мин)

Ножовка по металлу+алмазная струна

1. Прикладываете к плитке стакан подрозетника и обводите карандашом
2. Выпиливаете

Это если речь идет о стыке двух плиток. Если отверстие нужно сделать в цельной плитке, то придется сделать предварительное отверстие сверлом 8мм, в которое проденется струна.

Струна с алмазным напылением. Выпиливаем ножовкой отверстие любой формы

Способ немного дольше, но предпочтительней для новичков, нежели использование «балеринки», т.к. не требует никаких навыков вовсе и в нем самый низкий % брака

Чтобы сверло в начале работы не скользило по гладкому кафелю - наклейте на место сверления малярный скотч и разметку делайте прямо по нему.

Болгарка

Это способ, когда под рукой совсем нет ничего, кроме болгарки, а сделать отверстие под розетку в плитке нужно именно сейчас.

В итоге получается корявое отверстие, которое в любом случае скроется обналичником розетки и никто ничего не узнает:)

Комментарии:

Похожие записи

Высота и размещение розеток на кухне в современной квартире Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения.

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

1. Подрозетники по бетону - применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
2. Подрозетники для гипсокартона - применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

• розетки в жилых комнатах - 30 сантиметров от чистого пола (так называемый "евро стандарт");
• розетки над кухонной столешницей - 110-120 сантиметров;
• розетка над стиральной машинкой - 1 метр;
• выключатель, проходной выключатель, диммер - 90 сантиметров от чистого пола.

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью "болгарки" (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

• гипс, алебастр
• подрозетник

Случается так, что нужно поменять кафель на кухне или в ванной и встает вопрос, а что делать с розетками. Как вырезать отверстие под розетку в плитке, щите или бетонной стене.Для этих целей можно пригласить специалиста, а можно попробовать сделать все самому.

С перфоратором процесс вырезания займет минимальное количество времени, а само отверстие получится ровным и аккуратным. Для работы с применением насадки понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор;
• сверло 8 мм;
• коронка для подрозетников;
• зубило;
• молоток.

Прежде чем начать сверление, не лишним будет накрыть все видимые вещи и мебель пленкой или влажной материей. Это убережет их от оседания строительной пыли. Про свою безопасность также не стоит забывать. Защитные очки и респиратор обезопасят глаза и дыхательные пути.

Перед тем, как вырезать отверстие следует отметить места на плитке или стене, где будет установлена электророзетка. По правилам она должна располагаться на расстоянии 30 см от пола. Коронка прикладывается к контуру на стене. Перфоратор переводится в режим удар-сверление. В момент работы не стоит сильно прижимать инструмент, это может вывести его из строя. Бывает так, что коронка не справляется с вырезкой отверстия или ее просто нет. В таком случае по всему периметру сверлятся дырки на глубину будущего подрозетника. Оставшийся кусок бетона выбивают молотком и зубилом.

Как вырезать отверстие под розетку с помощью сверла и дрели

Использование ударной дрели и победитового сверла займет немного больше времени для вырезки отверстия, чем при работе с перфоратором. Такой метод применим как для кафеля,так и для бетонных стен. Можно сделать отверстие любой формы. Помимо уже озвученных инструментов, понадобится пластиковый стакан для подрозетника, длинное зубило, молоток и кусачки.

1. Стакан прикладывается к стене или плитке и обводится по периметру. Так отмечают место расположения розетки.
2. По отметке вкруговую высверливают до 20 отверстий с шагом 2 мм.
3. Если работа выполнялась в бетонной стене, то все внутренности убираются с помощью молотка и зубила на глубину стакана. В случае с кафелем остатки удаляют кусачками, а неровности устраняются наждаком.

Как вырезать плитку под розетку

При монтаже розетки на кухне или ванной, следует знать, как вырезать розетку в керамической плитке и сохранить ее целостность. Повышенная прочность и твердость кафеля делает процесс достаточно затруднительным. Недостаток опыта и знаний может привести к расколу изделия, использовать который после этого будет невозможно. Отверстие под розетку в плитке вырезается следующими способами:

• высечными ножницами;
• болгаркой;
• дрелью и сверлом;
• электро или ручным лобзиком.

Выбор того или иного инструмента зависит от его наличия, а также личных предпочтений. Какой бы способ не был выбран, вначале проводятся подготовительные работы.На внешнюю сторону наносится разметка. Глазированная поверхность достаточно скользкая и чтобы инструмент не съехал, место работы обклеивают малярным скотчем. Увлажнение кафельной поверхности поможет снизить образование пыли и ускорит процесс сверления.Для этого плитку помещают в воду примерно на час.

Дрель + коронка

Комплектация дрели должна включать в себя насадку-коронку. С ее помощью можно проделать отверстие в бетоне, кирпиче, искусственном и природном камне, кафеле.Насадки различаются друг от друга режущими кромками

Коронки для бетона оснащены специальными режущими элементами.Диаметр насадки должен быть 68-70 мм, именно такой размер имеет подразетник. Для кафеля используются коронки с алмазным напылением, твердосплавные или победитовые. Карбидо-вольфрамовыми, универсальными коронками просверливаются отверстия и в бетоне, и в керамической плитке.Вырезать отверстия под розетки в стеновой панели можно насадкой такой же, как для дерева,с зубьями на конце.

Процесс вырезания розеточного отверстия одинаковый, не зависимо от типа насадки.Дрель переводится в режим сверления, коронка прикладывается к отметке на стене или плитке и путем несильного надавливания просверливается отверстие. В момент сверления алмазная грань быстро нагревается, поэтому рекомендуется периодически смачивать ее в воде.

«Балеринка»

Использование «балеринки», как инструмента для вырезки отверстия в плитке под розетку требует определенных навыков. Перед сверлением следует измерить диаметр подрозетника и разделить на два. Именно на размер полученного радиуса отводится режущая кромка инструмента от центра.

Насадка-“балеринка” для вырезания отверстий

1. С помощью сверла в центре контура делается отверстие.
2. Насадка устанавливается на дрель и настраивается необходимый диаметр.
3. Центровик насадки вставляется в центральное углубление, дрель включается на небольших оборотах.
4. Постепенно режущие кромки будут углубляться, просверливая розеточноеотверстие.
5. Дойдя до середины толщины плитки, следует перевернуть ее и продолжить сверление с другой стороны до тех пор, пока не выпадет круг.

Применяется насадка-«балеринка» только на горизонтальных поверхностях, т.к. дрель должна быть расположена под углом 90 градусов относительно стены.

Ножовка по металлу + алмазная струна

Процесс резки алмазной струной может отличаться в зависимости от того, как будет размещаться розетка на плитке. Если на стыке двух плит, тогда они прикладываются друг к другу боковыми гранями. Стакан подрозеткника устанавливается таким образом, чтобы плиточный шов проходил через его центр, и обводится по контуру. Каждая половина выпиливается с помощью ножовки и струны.

Перед тем, как вырезать отверстие под розеткув цельной плитке, высверливается отверстие, в которое продевается струна. Далее резка выполняется описанным выше способом.

Болгарка

Болгарка применима для вырезки отверстий под розетки, когда другого инструмента под рукой не оказалось. Для этого нужен диск с напылением из алмазной крошки.

1. На двух плитках по контуру обводится по половине подрозетника.
2. С помощью болгарки выпиливаются параллельные сечения от края плитки до краев окружности с шагом 5 мм.
3. Получившиеся полосы выламываются с помощью кусачек или плоскогубцев.

Отверстие получается кривым и неэстетичным, но все неровности потом закроются обналичником.

Для отверстия в центре цельной плитки болгарочным диском проходятся по заранее намеченному контуру. Двигаются в направлении от себя, делая направляющие линии, постепенно углубляясь. С помощью болгарки удобно делать отверстия квадратной формы.

Описанные методы наверняка пригодятся тем, кто решил испытать свои возможности и самостоятельно просверлить отверстия под розетки. Соблюдая все этапы процесса и технику безопасности, можно добиться хороших результатов и существенно сэкономить на вызове мастера.

Итак, начнём. Как же и чем просверлить в бетоне отверстие под розетку. Самым бюджетным, но долгим и пыльным будет высверливание по кругу отверстий дрелью победитовыми свёрлами, а потом выбивание бетона внутри либо перфоратором, либо зубилом. Естественно, что отверстие получится неровным, но и это не главное, ведь оно по окончании работы и установки в него подразетника, будет зашпаклёвано. Как видим для непрофессионалов такой метод вполне подойдёт. Чем же делают подобные отверстия профессионалы? Обычно специальными коронками. Они бывают трёх видов: победитовыми, с алмазным напылением и из кардибно-фольфрамовых сплавов. Самый бюджетный вариант - это победитовые коронки

Причём российские производители научились выпускать довольно таки качественную продукцию. Но есть и свои риски при работы с данным инструментом, отлетание кромок в процессе сверления, особенно в местах, где коронка попадёт на арматуру. Но если соблюдать правила безопасности и технологию работы, то есть не перегревать коронку и менять её на другую при попадании на металл, то она прослужит довольно таки долго. Второй вариант это коронки с алмазным напылением

Вот эта коронка хороша почти что всем, кроме цены. Причём и арматура ей уже не страшна. Отверстие в бетоне обычно высверливается не более, чем за пять минут. И третий вариант - карбидо-вольфрамовые насадки

Этот вид коронок довольно таки хорошо сверлит как бетон, так и кирпич, камень и даже керамическую плитку. Но вот при попадании на арматуру напыление может отколоться. И по сравнению с алмазными коронками этот вид со временем изнашивается без возможности самовосстановления. Цена на них довольно таки демократичная по сравнению с алмазными.