Часто у новичков в фотографии возникает вопрос: с чего начать начинающему фотографу? Для тех, кто только собрался изучать искусство фотографии, мы собрали вместе дельные советы, которые помогут начинающему фотографу узнать самое важное. Иметь хороший фотоаппарат - полдела, даже меньше. А уметь грамотно им пользоваться - целая наука. Давайте разбираться, что необходимо знать начинающему фотографу.
Если вы серьезно решили заняться фотографией, то предлагаем несколько рекомендаций для успешного старта.
Давайте остановимся на настройках фотоаппарата. На что нужно обязательно обращать внимание?
М
- ручной режим;
A/AV
- приоритет диафрагмы, в этом случае камера установит значение выдержки;
S/TV
- приоритет выдержки, камера автоматически установит значение диафрагмы, удобно использовать, когда нужно зафиксировать движение в резкости;
P
- программный, практически автоматический режим съемки, подойдет для первого замера экспозиции.
Экспозиция - количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата при открытии затвора. Много света - кадр переэкспонирован, мало - недоэкспонирован.
Диафрагма - устройство в объективе, регулирующее размер окружности, изменяя количество проходящего через нее света. Чем больше значение, тем больше закрыта диафрагма, меньше света попадает на матрицу. Хотите снять пейзаж, то используйте закрытую диафрагму f/8, тогда в резкости будет все пространство кадра. Для портрета отличным вариантом будет открытая диафрагма f/1,4 - 3,5.
При открытой диафрагме снимайте в режиме точечной фокусировки.
Экспонометр - это шкала на экране фотоаппарата, в видоискателе. Показания экспонометра зависят от режима его работы.
Матричный - делает замер значительной части кадра, подходит для большинства видов съемки.
Точечный замер - производится в центральной площади. Отлично подойдет для съемки в условиях сложного освещения, а также для съемки портретов.
Центрально-взвешенный - измеряет количество света по всему кадру, уделяя главное внимание центральной области. Необходим, когда нужно сделать фотографию объекта в центре кадра.
Баланс белого - это настройка цветов фотографии в зависимости от источников света так, чтобы белые объекты не приобретали теплых или холодных оттенков. От настройки баланса белого зависят все цвета на фотографии. Если вы меняете условия освещения, то баланс белого также нужно настроить заново.
Делайте снимки в формате RAW, это позволит менять баланс белого в программах обработки.
Рассказать все для начинающего фотографа невозможно. Информации много, она постоянно обновляется, появляется новая техника, соответственно, возможности использования камеры. Мы поделились полезной информацией для начинающих фотографов. Если чувствуете большое желание фотографировать - не откладывайте это на потом! Может, хобби перерастет в дело всей жизни.
Здравствуйте, коллеги. Прежде всего, несколько слов ради чего я сел это писать. В настоящее время в интернете нескончаемое обилие информации на тему фотографии, но нет главного, а именно структуры изучения для начинающего фотографа и в итоге в головах полный хаос! У меня было примерно так. Страшная толстенная инструкция к фотоаппарату, какие-то замудрённые уроки по фотошопу и полное непонимание с чего же начать!
Вспомните как на уроках рисования ставили куб (ну или шар) и учились рисовать объём, тени и т.д. Конечно же каждому хочется взяться сразу за Мону Лизу, но давайте всё таки сначала попотеем над этим самым кубиком! Я не буду прописывать конкретные уроки - моя задача создать структуру, а в остальном уж интернет вам в помощь!
Итак, прежде всего это ФОТОАППАРАТ.
Сразу забудьте о съёмке в режимах «автомат» и режимах базовой зоны (портрет, пейзаж, спорт и т.д.) Отныне снимайте только в режимах приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и можно опробовать ручной режим. К сожалению в этих режимах зачастую не очень корректно работает фокус в мыльницах, поэтому больше подходит для зеркалок.
Приоритет диафрагмы (Av , A ). В данном режиме выставляется вручную величина диафрагмы, а камера автоматически выставляет выдержку. Этот режим позволяет регулировать глубину резкости (ГРИП). ГРИП зависит от фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта. Проще говоря, если вы выставите даже полностью открытую диафрагму, но будете далеко от объекта, то глубина резкости всё равно будет большой. На мой взгляд, приоритет диафрагмы это основной режим в котором следует фотографировать начинающему фотографу.
Приоритет выдержки (Tv , T ). В данном режиме вручную выставляется выдержка, а диафрагма автоматически выставляется камерой. Этот режим используется когда снимается движение объектов, текущая вода, танец. Здесь актуальны параметры «критическая выдержка», длинная и короткая выдержка
Ручной режим (М) - все параметры выставляются фотографом. Если кто-то захочет попробовать вдруг - в фотостудии снимают только в ручном режиме. Так же в случаях когда камера упорно не хочет выставлять нужную экспозицию можно пойти на хитрость - запомнить параметры которые выставила камера, перейти в ручной режим и выставив их подкорректировать.
Во всех трёх режимах ISO выставляется вручную. Чем больше ISO тем больше шумов на фотографии, поэтому стремимся к наименьшему по возможности показателю. Так же повышение ISO помогает избегать «шевелёнки» при съёмках в условиях плохой освещённости.
Что нужно основное изучить в своём фотоаппарате, понимать и уметь пользоваться:
Диафрагма;
Выдержка;
ISO ;
Гистограмма;
Экспокоррекция:
Баланс белого;
Цветовая температура.
Есть конечно же и другие параметры, но для начала достаточно ознакомиться хотя бы с этим, ибо инструкцию к фотоаппарату вы так и не дочитали до конца (если вообще открывали).
Что касается инструкции - как только начнёте снимать в данных режимах она станет намного понятнее и достаточно быстро превратиться из чего-то непонятного в просто настольную книжку, которую можно полистать если что-то подзабылось - проверено на себе! Но прочитать ВСЮ её надо! Иначе вы похожи на водителя, который со словами «ой, да я ещё не все педали в машине изучил» сел и поехал.
Для начала, пожалуй, это всё! Желаю успехов!
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:
Изображение из сети Интернет
Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".
Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.
Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!
Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.
Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Здравствуйте, фотографы! С вами на связи, Тимур Мустаев. Много внимания я уделяю новичкам в мире фотографии. И эта статья не исключение. Ведь как дело заладится, так и пойдет дальше. На сей раз я подниму один из актуальных вопросов: С чего начать начинающему фотографу?
Прежде чем переходить к теме, хочу похвастаться. Мне сегодня сестра подарила профессиональную, электрическую зубную щетку Oral-B PRO 500 с наконечником 3D Cross Action. Это, наверное, одно из чудес изобретения. Так отлично чистит зубы, у меня просто нет слов. Со вчерашнего дня, я хожу такой счастливый, просто сияю улыбкой. А вы пробовали электрические щетки? Какой пользуйтесь вы? Правда, что Oral-B, самые лучшие электрические зубные щетки в мире?
Вот несколько пунктов, которые так или иначе необходимо учесть:
Я бы выделил пару направлений в становлении новичка: сначала идет приобретение стандартных академических знаний и необходимого опыта в пользовании камерой. Второе направление – развитие собственного уникального взгляда и методики съемки, то есть наработка своих “фишек”. Они, несомненно, должны быть у любого автора, чтобы дать ему определенную степень известности. Именно они выделят вас в толпе прочих фотографов и привлекут дополнительное внимание к вашей работе. Клиенты ценят творческий и уникальный подход!
Что нужно знать для реализации первого направления? Ничего сверхсложного — просто читать побольше специальной литературы, практиковаться в выбранном виде фотографии. Со вторым не так просто, зато интереснее. Здесь помогут рекомендации профессионалов и личные наблюдения. Наблюдайте за всем вокруг! Особо уделите внимание свету и тому, как он преображает окружающие предметы, людей. Формируйте свое мнение, рассуждайте о предмете съемки и то, как его лучше представить, оценивайте свои фотографии.
На мой взгляд, не менее года может уйти на то, чтобы освоить ремесло качественной фотосъемки. Это при учете средней степени загруженности. Искусство и творчество начнется немного позже.
И это абсолютно нормально.
Так все же, с чего нужно и легче всего начинать? Обилие терминов и всей массы информации, которая обрушивается на начинающих фотографов, может напугать и даже поселить сомнения.
Но не стоит задавать себе вопрос, а получится ли у меня? Если вы этого действительно хотите, обязательно получится! Главное, не торопитесь, изучайте постепенно. Прекрасный вариант – узнавать каждый день что-то новое, хотя бы небольшие заметки или интересные новости из мира фото. Предлагаю для любителей строить планы составить список из нескольких этапов своего обучения. Порядок может быть и другим, но возможны такие стадии:
Именно такая последовательность обучения фотографии кажется мне наиболее адекватной и продуктивной. На первые два пункта обращаю внимание новичков, а третий и четвертый уже подойдут более опытным фотографам.
Важно! Очень детально ознакомьтесь со своей инструкцией к цифровому зеркальному фотоаппарату. Изучите ее от начала и до конца. Прочитайте ее несколько раз, что бы запомнилось у вас в голове.
Как я уже говорил выше, обратите особое внимание на курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или «Моя первая ЗЕРКАЛКА », после его просмотра у вас многое что прояснится в голове. А для обработки фотографий, есть также шикарный видеокурс с которого стоит начать «». Он превратит ваши сделанные снимки в шедевры!
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотокамеры CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотокамеры NIKON.
Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа
Пока, читатели! Желаю вам невероятных творческих успехов и кадров, которыми можно гордиться! Читайте и подписывайтесь на мой блог. Делитесь с друзьями!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
Правильное отношение. Для того, чтобы уметь работать со всеми типами фотографии, вам нужно быть упорными и креативными. Без упорства вы не сможете достичь идеального снимка, а без креативности вы никогда не сумеете сделать этот идеальный снимок. Пол, религия и культура, если и влияют на результаты фотографирования, то совсем немного.
Осмыслите философию фотографии, как вида искусства. Перед тем, как мы продолжим, очень важно, чтобы все поняли основополагающую идею и концепцию фотографии. Фотография - это не просто предмет, это искусство, которое не имеет границ. Камера – это устройство, которым вы запечатлеваете красоту природы, включающую в себя все, что мы видим. Фотография – не в камере, а в нас самих. Фотографы ловят моменты, и только они делают изображения ценными. 4
Прочитайте книгу. Руководство или книга о фотографировании улучшат понимание фотографии и безмерно помогут вам в работе. Прочтение книги для руководства необходимы КАЖДОМУ, но польза от этого будет заметна лишь постфактум. Это очень полезный и практичный способ сделать фотографию более прибыльной и чаще применять креативность.
Определитесь, какой вид фотографии вам наиболее интересен. Лучше выбрать поле деятельности заранее. Например, пейзаж, то есть фотографирование природных видов, или дикая жизнь, то есть работа с животными в их естественных местах обитания.
Приобретите камеру. Первый шаг – это выбор камеры, так как это - самое важное в фотографии, после самой фотографии. Цифровые "навел и снял" камеры – наиболее подходящие для новичков: их элементы управления проще, чем в зеркальных (SLR). Также содержать такую камеру дешевле, чем зеркальную. Используя простую цифровую камеру, фотограф может дать волю своей креативности. Но камеры отличаются во многих отношениях, важно помнить их технические характеристики. Распространенное отличие между моделями – сенсоры: CCD (Charged Coupled Device) и CMOS (Complementry Metal Oxide Semi- conductor). Не смотря на то, что ССD дешевле и проще, он медленнее и расходует больше электроэнергии. Кроме того, он имеет ограничения по ISO (Международная организация по стандартизации). Еще один фактор – это разные модели камеры. Хотя "навел и снял" бывают различных размеров и функций, соотношение качества и функциональности отображается на цене. У них фиксированные объективы и еще множество ограничений: невозможность нажимать через стекло, потеря глубины, дополнительные функции и т.д. Большая глубина, долговечность и функциональность – залог высокого качества. Цифровая зеркальная камера (DSLR) на уровень ниже и немного дешевле, чем зеркальная. И все же она позволяет профессиональному фотографу использовать ее как отличную резервную копию. Зеркальные фотоаппараты – лучшие устройства и обеспечивают все, кроме прочности (и это, кстати, достаточно хорошая сделка).
Прежде чем идти в магазин за камерой, тщательно продумайте свой бюджет и требования. Фотоаппарат должен соответствовать вашим растратам. Он также должен быть оснащен для того типа фотографии, которой вы хотите заниматься. Обычные камеры идеально подходят для пейзажей, но существуют специальные фотоаппараты для экстремального климата или погодных условий, в которых обычные цифровые камеры будут неэффективными.
Подготовьте себя прежде, чем начинать. Перед тем как с головой окунуться в мир фотографии, вам нужно сделать несколько вещей. Первое: решите где и когда вы будете фотографировать. Это важно, не стоит проводить время с камерой во время встречи, которую вы должны были посетить, разве что вы воспринимаете фотографирование, как профессию, а не хобби. В то время, когда вы планируете заниматься только фотографией, старайтесь ни на что не отвлекаться, потратьте на это всю вашу энергию.