Калина размножение черенками. Особенности посадки калины осенью

Калину обычно размножают черенками, отводками и порослью. Полученное при этом потомство сохраняет все сортовые признаки материнского растения. К делению куста прибегают, как правило, при пересадке. Семенами размножают только природные виды. Этот способ подходит для самых терпеливых - цветения придется ждать пять, а то и шесть лет.

Размножение черен-ками . У калины луч-ше приживаются не одревесневшие, а зеленые черенки. Заготавливают их в период цветения (в июне-начале июля), когда они эластичны и при сгибании не ломаются, а пружинят. Нарезают из средней час-ти побега длиной 7-12 см. На черенке, подготовлен-ном к посадке, должно быть 2-3 узла, косой нижний срез, нижние листья уда-лены, верхние наполовину срезаны.

Размножение зелеными черенками: 1 - срезка листьев;

2 - выдерживание в биостимуляторе; 3 - посадка окоренившегося черенка

Для быстрого и хоро-шего развития корневой системы опудривают ниж-ний конец черенков корневином или погружают концы на 10 часов в раст-вор гетероауксина. Выса-живают в субстрат, приго-товленный из равных час-тей крупного речного песка и торфа. Сажают наклонно, заглубляя на 1-2 см, по схеме 4x5 см и прикры-вают стеклянными рамами или полиэтиленовой плен-кой, чтобы температура воздуха была 27-30°С при влажности 90%. Во вре-мя укоренения листья 3- 4 раза в сутки увлажняют водой. В таких условиях уже через 3 недели появ-ляются корешки. Тогда раму и пленку начинают приоткрывать: сначала на несколько часов, затем на день, а потом и вовсе снимают.

Зимуют черенки там же, где укоренились, укры-тые сухими листьями или лапником. Весной вместе с комом земли их пере-саживают на грядку от-крытого грунта по схеме 50x15 см для доращивания. Затем пересаживают на постоянное место и уже через 2-3 года любуются цветением молодых кустиков.

Размножение гори-зонтальными отводками . Для этого куст готовят заб-лаговременно. Весной ветви (не старше четырех лет) срезают, оставив пенек с 2-4 почками. Следующей весной отросшие однолет-ние побеги укорачивают на 1/5 длины, пригибают к земле и радиально раскла-дывают в канавки глубиной 5-6 см. Пришпиливают крючками или рогатинами, но почвой не засыпают. Когда из пробудившихся почек разовьются побеги высотой 10-15 см, борозды засыпают влажной смесью почвы с перегноем или торфом, оставляя свобод-ными верхушки ветвей. По мере отрастания побегов окучивание повторяют 2- 3 раза. Осенью, когда по-беги укоренятся, отогнутую ветку отсекают у основания куста и разрезают на чис-ло укоренившихся побегов. Хорошо развитые отводки сразу сажают на постоян-ное место, слабые - год доращивают.

Размножение прикор-невой порослью . Это са-мый быстрый способ. В конце мая - начале ию-ня порослевые побеги, вы-росшие до 20 см, окучива-ют почвой на высоту 7- 8 см. Перед этим у основа-ния перетягивают мягкой проволокой для ускорения корнеобразования. За ле-то окучивание проводят 2-3 раза, постепенно до-ведя к осени высоту хол-мика до 20 см. Весной следующего года поросль отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.

Семенное размноже-ние . Семена калины сох-раняют всхожесть 2 года. Прорастают они тяжело, всходит 12-20%.

После созревания из плодов отжимают сок, за-тем семена отмывают от мезги и сушат в проветри-ваемом помещении. Вы-севают в открытый грунт на глубину 3-4 см.

При осеннем посеве всходы появляются только через год. Для сева весной семена стра-тифицируют в те-чение 5-6 меся-цев. Осенью поме-щают во влажный песок и до посева в апреле держат в холодильнике при температуре 4-5°С. Всходы после такой стратифика-ции тоже появля-ются спустя год. Однако если при-менить стратифи-кацию перемен-ными температу-рами, то можно значительно уско-рить прорастание семян.

Для этого сра-зу после сбора плодов очищенные семена помещают в ящик с влаж-ным песком и хранят при температуре 20-28°С в те-чение 2 месяцев. Затем переносят в холодильник (или снежный бурт) и при температуре 0-5°С хра-нят до апрельского посе-ва. Всходы появляются уже весной, их пикируют, доращивают 2 года и пересажи-вают на постоянное место. При выращивании са-женцы регулярно полива-ют, не допуская пересы-хания почвы, подкармли-вают, почву на грядке мульчируют. Цвести кали-на, выращенная из сеян-цев, начнет спустя 5-6 лет после посева семян.

Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения - деление куста и укоренение отводков. При отсутствии естественно укоренившихся ветвей прибегают к размножению вертикальными, горизонтальными или дуговидными отводками.

Деление куста

Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления.

Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя.

Наш совет:

Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки.

Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.

Укоренение отводков

У взрослого куста, растущего в естественных условиях, часть ветвей, касающихся поверхности почвы, образует корни. Укорененные ветви после отделения от куста рассаживают, приведя в соответствие размер надземной части отсадка с подземной.

У выкопанного растения часть корней остается в почве, поэтому надземную часть укорачивают. Этого правила следует придерживаться всегда, высаживая растения у себя в саду, будь то привитые или корнесобственные саженцы, и не только калины. Иначе растение, у которого корневая система вследствие выкопки и пересадки не способна в полной мере обеспечить поступление воды и питательных веществ к растущим побегам, будет страдать и даже может погибнуть.

Корнеобразование у калины протекает легко, поэтому дополнительные методы (использование проволочных перетяжек, надрезов коры, химических стимуляторов) не требуются.

Размножение дуговидными отводками

Для этого в кусте выбирают одну или несколько достаточно длинных гибких веток. На некотором расстоянии от куста выкапывают ямки, в которые опускают ветки, пришпиливая их ко дну деревянными рогатками, крючками из толстой проволоки или придавливая камнем.

Изогнув верхушку каждой ветки кверху, засыпают ямки почвой, убедившись, что ветки надежно закреплены, притаптывают.

Вокруг отводка насыпают холмик земли, которую по мере необходимости подсыпают.

Обычно отгибание делают осенью или весной, однако калина легко образует корни, поэтому такую операцию можно выполнять и в летний период.

Наш совет:

Уход за отводками заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, рыхлении и прополке сорняков.

В оптимальных условиях формируются отводки с хорошо развитой корневой системой, которые после отделения от маточного куста пригодны для посадки на постоянное место.

Размножение вертикальными отводками

Маточный куст обрезают «на пень», то есть удаляют надземную часть непосредственно над поверхностью почвы. Когда отрастающие побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают влажной почвой, укрывая до половины длины. По мере роста окучивание повторяют, доводя высоту холмиков до 25-30 см.

Осенью растения разокучивают и отделяют укоренившиеся отводки.

Необходимости в использовании проволочных перетяжек при размножении калины отводками не возникает, хотя их применение способствует более мощному развитию корневой системы.

Размножение горизонтальными отводками

Мощный куст после срезки «на пень» формирует сильные однолетние побеги, которые используют для размножения и горизонтальными отводками.

Радиально во все стороны от куста или вдоль линии ряда, в зависимости от схемы посадки маточника и способов его использования, выкапывают канавки на длину отросших побегов.

Наш совет:

При таком способе размножения расстояние между маточными растениями должно составлять около 3 м. Побеги раскладывают и пришпиливают ко дну канавок.

Если прикопанный в ямку дуговидный отводок дает только один саженец, то у горизонтально отведенного побега большинство проросших почек способны сформировать побеги, из которых путем деления получают самостоятельные растения.

Корни образуются как на отводке, так и в основании отросших вертикально побегов. Отводок вначале отделяют от маточного куста, а потом секатором разрезают на отдельные растения, сохраняя на каждом часть отводка с корнями.

Один отводок длиной в 1 м дает около десятка саженцев. Побеги, непригодные для укоренения, срезают, чтобы сформировать поросль, которую можно будет использовать для размножения отводками на следующий год.

Уход за горизонтальными отводками такой же как при размножении вертикальными отводками. После отрастания побегов их несколько раз окучивают, орошают и уничтожают сорняки.

Размножение зелеными черенками

Такой способ получения посадочного материала имеет высокий коэффициент укоренения, однако требует использования пленочных укрытий или теплиц, а также применения ростовых веществ, стимулирующих корнеобразование.

Черенки нарезают с побегов в период затухания их роста, когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, но кора их еще зеленая. Травянистые побеги с нежными тканями для укоренения не пригодны.

Наш совет:

Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями. Для этого используют острый нож или секатор, чтобы не повредить ткани растения.

Нижний косой срез делают под почкой на расстоянии около 1 см, верхний, перпендикулярный - над верхней парой почек. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину площади листовой пластинки.

Связанные в пучок черенки нижними концами погружают на глубину 2-3 см в водный раствор индолилмасляной кислоты (50 мг/л ИМК) или другого стимулятора корнеобразования на 16 часов.

Высаживают их в песчаный или вермикулитовый субстрат на глубину 2-3 см по схеме 4-5 x 7 см. Под слоем субстрата (3-5 см) располагается нижний слой (10 см), состоящий из смеси перегноя, торфа и песка в пропорции 1:1:1.

В период укоренения (2-3 недели после посадки) необходимо:

• поддерживать высокую влажность воздуха;
• оптимально использовать теплицу с туманообразующей установкой, имеющей реле времени. В крайнем случае воду можно распылить вручную из пульверизатора;
• следить за тем, чтобы на поверхности листьев была постоянная пленка из воды, которая препятствует обезвоживанию высаженных черенков.

После укоренения начинают постепенно проветривать помещение, приучая растения к возрастающей сухости воздуха. В таких условиях черенки формируют хорошо развитую корневую систему, их рассаживают на доращивание в питомник или прикапывают для посадки весной. Если их оставляют зимовать на месте укоренения, то накрывают сухими листьями.

Весной укорененные черенки рассаживают для доращивания в открытый грунт по схеме 8-15 х 50-70 см.

К осени они дают качественный посадочный материал. Небольшое количество зеленых черенков можно укоренить в цветочном горшке или контейнере, прикрыв «мини-теплицей» - перевернутой стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

Семенное размножение

В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике.

Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации - выдерживания влажных семян при температуре 0-5 °С.

При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают.

Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями - прорастают не весной, а только летом. При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена - гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста.

На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией.

В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.

Как проводить искусственную стратификацию?

Для ускорения этого процесса разработана процедура, заключающаяся в двухэтапной искусственной стратификации:

1. Первый этап - теплую стратификацию зрелых семян - проводят в течение двух месяцев при температуре около 25 °С. В таких условиях недоразвитый зародыш завершает свое развитие, а семена начинают прорастать.
2. Нак­лю­нувшиеся семена проходят второй этап - холодную стратификацию в течение месяца при температуре 0-5 °С, которая снимает покой гипокотиля.

Стратифицированные наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики. В условиях комнатной температуры сеянцы продолжают развиваться без задержки роста. Молодые сеянцы с настоящими листьями весной рассаживают в гряды под пленочное укрытие.

Владимир Меженский, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства им. В. Л. Симиренко НУБиП Украины
© Журнал «Огородник»
Фото: depositphotos.com

Из-за своих вкусовых свойств калина не так популярна, как, например, малина или клубника . Однако она обладает столь полезными для здоровья качествами, что ее следует обязательно включить в свой рацион. Калина улучшает работу сердца, помогает при атеросклерозе, гипертонии, спазмах сосудов, неврозах, кашле, способствует выведению из организма тяжелых металлов. Ягода обладает потогонными, мочегонными, слабительными, антисептическими, успокаивающими и общеукрепляющими свойствами. Она используется при отеках почечного и сердечного происхождения, заболеваниях печени, склерозе, отдышке, простудных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях верхних дыхательных путей и повышает тонус.

В ягодах калины содержатся витамины С, А и Е, каротин, сахара, дубильные и пектиновые вещества, органические кислоты (яблочная, уксусная, линолевая, изовалериановая и т.д), аминокислоты и фитостерины.

Вырастить эту чудесную ягоду на собственном садовом участке не составит особого труда. Калина не очень требовательна к почве, морозоустойчива, неприхотлива в уходе и хорошо плодоносит. К слову калина является настоящим рекордсменом по продолжительности жизни, ведь один и тот же куст может давать плоды на протяжении 20-25 лет. Ко всему прочему растение обладает прекрасными декоративными свойствами, радуя глаз красивыми белыми цветами весной и ярко-красными гроздьями ягод осенью.

Для посадки калины следует выбрать открытое хорошо освещенное место. Оптимальной почвой для растения будет плодородная хорошо увлажненная земля. Впрочем, калина приживется фактически на любой почве, при условии регулярного полива и своевременной подкормки. Высаживать калину следует весной или осенью.

Решив посадить калину, следует помнить, что она является перекрестно-опыляемым растением, а это значит, что для того чтобы она плодоносила необходимо сажать рядом, как минимум два сорта калины для ее опыления насекомыми, так как между цветками одного растения опыление не происходит.

Для высадки растения можно использовать поросли, черенки, корневые отводки и семена. Наиболее распространенным способом является черенкование. Черенки можно купить или при наличии кустов калины в саду заготовить самостоятельно. Процедура проводится в начале июня в утренние часы. Для нее нужно при помощи секатора срезать побеги под углом 45 градусов, разделить их на части, удалить нижние листья и проредить верхние. Желательно срезать хорошо развитые побеги с южной или юго-западной стороны куста, так как они лучше укореняются. Срезанные черенки, связанные пучком, нужно поместить в раствор, состоящий из 1 литра воды и 100 г гетероауксина максимум на 2 см, не допуская при этом попадания жидкости на листья. Оставить черенки на 10-20 часов, затем промыть их водой и приступить к высадке.

Высаживать черенки нужно в ящик, углубляя их в почву на 2-3 см на таком расстоянии, чтобы они не касались друг друга листьями, листья же не должны касаться земли. После чего немного уплотнить почву вокруг саженцев. Затем на ящик нужно установить проволочные дуги 15-20 см в высоту и накрыть их полиэтиленовой пленкой. Ящик поставить в хорошо освещенное место вдали от прямых солнечных лучей. Черенки необходимо сбрызгивать водой из пульверизатора 4-5 раз в день, лучше, чтобы на листьях всегда была роса. Когда образуются корни, пленку нужно начать открывать, сначала ненадолго, а затем постепенно увеличивать количество времени вне пленки. Таким образом, большая часть саженцев к осени будет готова к высадке в грунт. Остальные же черенки нужно будет оставить в ящике, чтобы они стали достаточно сильными для посадки. Но накрывать их уже не надо.

Перед посадкой нужно выкопать необходимое количество ям диаметром 50-80 см и глубиной 50-60 см на расстоянии 3-4 м друг от друга. После этого насыпать в них перегной, древесную золу и перемешать их с землей. Черенки заглубить в ямах на 3-5 см. Затем саженцы следует обильно полить, землю немного уплотнить и мульчировать торфом или перегноем.

Одним из главных вредителей, портящих кусты калины, является тля. Для борьбы с ней во время созревания ягод нужно опрыскивать растение настоем чеснока, луковой шелухи, корневищ одуванчика или картофельной ботвы. Среди других вредителей ягоды калиновый листоед и галлица калиновая. Бороться с ними лучше при помощи специальных препаратов.

Помимо борьбы с вредителей, уход за калиной сводится к уничтожению сорняков, рыхлению и мульчированию почвы, своевременному поливу, подкормке и обрезке сухих веточек. При выращивании калины нужно обязательно следить за тем, чтобы почва под ней всегда была рыхлой и на ней не росли сорняки. Спустя несколько лет после посадки калина сильно разрастается, поэтому молодые побеги необходимо удалять, оставив 3-5 хорошо развитых стволов. Также следует помнить о том, что раз в 7-10 лет нужно прореживать загустевшую крону кустарника.

Собирать урожай калины следует в середине или конце сентября, так как ягоды со временем могут пострадать из-за птиц, сильного ветра, а также потерять сок, что ухудшит их вкусовые и питательные качества. В то же время многие садоводы предпочитают собирать калину после первых заморозков, так как благодаря низкой температуре из ягод уходит горечь. Также не забывайте, что во время сбора ягод нельзя ломать или

До ухода. Но определяющим все же остается процесс деления и посадки. Посмотрим, как можно размножить .

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным.

Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с , и ход работ выглядит так :

• Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
• На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
• Посадка делается, когда прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
• Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над , вторая - ровно по уровню .

• Почву обильно и уплотняют. Далее «классика» - и прополка.
• саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение черенками с дальнейшей высадкой можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше :

• Во время цветения ( – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное-они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
• Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез - это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
• Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
• Заготовки помещают в . Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается (100 мг/1 л воды);
• Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

• Для посадки готовят небольшие в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
• Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см - смесь из дернового грунта, и крупного песка (в пропорции 3:1:1). можно заменить на . Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без ).
• Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают или тепличной рамкой.
• Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Важно! Вместо «Гетероауксина» можно использовать раствор ИМК (индолилмасляная кислота). 50 мг вещества добавляют в 1 л воды и погружают корешки на полсуток.

• Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких нет, сойдут и сухие листья.
• , убрав , их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
• Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
• На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки - 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные .

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом - благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше.

Знаете ли вы? Калина - один из основных символов народной культуры. О ней сложено множество песен и легенд. В старину по этому растению определяли еще и цикл работ: к примеру, ячмень старались высеять, пока она еще цветет.

Размножение вертикальными отводками

Это простой способ, не требующий сверхусилий:

• на молодых растениях подрезают нижние ветки, оставляя на них 3-4 почки. «Ствол» окучивают повыше.
• из этих же почек отрастают новые побеги. Когда они достигают 8-10 см, их окучивают до высоты в 4-5 см.
• Отростки, дошедшие до 25–30 см «прихватывают» у основания медной или алюминиевой проволокой и снова обрезают на 1/3 высоты.
• Спустя 10-14 суток окучивание повторяют.
• До осени побеги успеют укорениться, тогда их раскапывают, отделяют от материнского и сажают на отведенное место. Обрабатывать место деления нежелательно: садовый вар или другие составы образуют на срезе пленку, которая почти не пропускает воздух.
• Посадка традиционна. Роется лунка, увлажняется, саженец сначала заводят немного под углом, прикопав корневую шейку на 5-7 см.
• Ближе к делают укрытие из .

Как видите, здесь все просто, никаких и растворов. Не нужны они и для следующего в нашем списке способа.

Размножение горизонтальными отводками

Работы начинаются с весны и охватывают два сезона:

• С куста срезаются 2-3-летние ветки (некоторые снимают и «четырехлетки», но не старше). Остается с 3-4 почками. На текущий год все, оставляем калину в покое до следующей весны.

Важно! Если заготовлено много черенков, перед погружением в укрепляющий раствор их можно связать в пучок.

• Через год молодые побеги обрезают примерно на 1/5 от всей длины и пригибают к почве.
• Их закладывают в подготовленную канавку (глубиной 5-6 см), и крепят крючками. Обратите внимание: сразу такие отводки не прикапываются! Придется подождать, пока почки отобьют побеги хотя бы по 10 см.
• Тогда ямка засыпается субстратом из перегноя и торфа в равной пропорции. Верхушки должны остаться на поверхности. Первое окучивание делается с присыпкой примерно на половину высоты отростков.
• Летом делают 2 окучивания с интервалом в 2 недели. Максимальная высота насыпания должна достичь 20-25 см.
• С наступлением осени отводок отсекается от основного куста, а уже от него отделяют побеги, которые к тому времени окрепли и укоренились. Их пересаживают в другое место.

Размножение прикорневой порослью

Еще один простой прием, не отнимающий много времени:

• В последней декаде мая – первых числах июня присматривают отростки, выросшие до 20 см. Для стимуляции роста корней их перетягивают мягкой проволокой (у самого основания).
• Сразу же делают окучивание до высоты в 7-8 см.

• Эту же процедуру 2-3 раза повторяют летом. К осени должен получиться 20-сантиметровый холмик. В текущем году его уже не трогают, оставив куст на зимовку.
• Зато следующей весной такую поросль отделяют от калины и переносят на подготовленное место. Технология посадки привычна для этого растения и не требует каких-то других операций. Только постарайтесь не слишком углубить корневые шейки.

Остается еще один подход, который вызывает у садоводов много вопросов. Постараемся на них ответить.

Для многих видов калин, особенно используемых в озеленении населенных пунктов, важное значение имеет вегетативное размножение. Для некоторых форм - это единственный способ размножения, другим формам он. позволяет сохранить индивидуальные особенности растений, - третьим - возможность как можно скорее получить крупный посадочный материал. Отводковое размножение , не требующее создания специальных участков, парников, теплин, особенно незаменимо при размножении ценных декоративных форм. Из всех способов отводкового размножения кустарников наиболее старый и простой - размножение отведением побегов в канавки. Прежде у куста отбирают побеги, которые предполагается использовать для укоренения. Во всех случаях лучше укореняются молодые, наиболее сильные, преимущественно однолетние порослевые побеги. Если таких побегов в кусте нет или их очень мало, часть ветвей (редко все) срезают, оставляя небольшие пеньки. Такая операция получила название «посадки па пень». Появившиеся на пеньках порослевые побеги в последующем используют для укоренения. Если кустарник имеется в одном экземпляре и существует опасность неудачи в получении порослевых побегов или их укоренении, для сохранения куста часть побегов оставляют нетронутой.

Вокруг куста, в направлении укладки приготовленных к укоренению побегов, роют канавки глубиной 15-20 см. Длина канавки должна соответствовать длине побега, исключая его изогнутую часть, находящуюся в воздухе. Сильно изгибать побег нельзя, он может сломаться. Необходимо также учитывать, что на поверхности остаются вершинки побега длиной не менее 10 см. В приготовленную канавку укладывают изогнутый побег, пришпиливают его вилкой, вырубленной из ветвей кустарника, чтобы побег не выпрямился и не вышел из канавки. Сверху канавку засыпают рыхлой почвой или перегноем. Почву уплотняют, устраняя пустоты.

Для лучшего корнеобразования на засыпаемой части побега с нижней стороны делают поперечные надрезы коры, иногда кору снимают узким кольцом или просто перетягивают побег мягкой проволокой. Место образования корней можно обработать порошком с ростовыми веществами. У особенно ценных растений для укоренения используют только крайние ветви без предварительной посадки на пень. Результаты в этом случае получаются значительно хуже, зато полностью исключается угроза гибели куста. Укоренившиеся побеги - отводки отделяют от материнского растения при выкопке, но это только в том случае, если на них образовалось достаточное количество корней. При слабом образовании корней, что чаще наблюдается когда укореняют старые ветви, побеги от материнского растения отделяют в два-три приема путем постепенного увеличения глубины надреза. Эту работу обычно выполняют в августе - сентябре. Иногда отведенные в канавки побеги оставляют на второй год.

Таким способом из одного куста можно получить только несколько новых растений, т. е. сколько побегов было уложено в канавки. Этого количества растений достаточно для размножения новых форм и сортов в своем палисаднике, саду или в качестве промежуточного звена при размножении очень ценного, имеющегося в одном экземпляре растения. Полученные отводки в дальнейшем можно использовать для последующего размножения другим, более продуктивным способом.

Наиболее эффективным способом вегетативного размножения растений является способ раскладки побегов куста. Кусты подготавливают заранее таким образом, чтобы каждый из них имел максимальное количество сильных порослевых побегов. Чем больше побегов, тем больше будет новых растений. Кусты, предназначенные для размножения, после достижения ими 4-летнего возраста сажают на пень. От каждого такого пенька вскоре отрастают порослевые побеги. У калин их обычно 6-12 шт. на каждом пеньке.

Ранней весной, лучше до распускания почек, чтобы появившиеся отводки имели прямые у основания стволики, побеги укладывают в радиальные бороздки, глубина которых 1-2 см. Побеги так же, как и в предыдущем способе, пришпиливают и присыпают рыхлой землей или перегноем. После появления молодых растений и достижения ими высоты 15-18 см их окучивают на высоту 5-6 см. В последующем такое окучивание повторяют еще 1-2 раза, с интервалом между окучиваниями в две недели. Высоту окучивания постепенно увеличивают таким образом, чтобы к концу проведения всех операций высота холмика достигала 20-25 см. При размножении растений способом раскладки побегов от каждого уложенного на землю порослевого побега появляется по нескольку новых растений. У калины обыкновенной от одного побега отрастает до 15 (в среднем 5) отпрысков, а у гордовины - до 10. С одного куста бульденежа получают до 60 новых растений. Иногда для ускорения образования отпрысков, лучшего роста корней и увеличения их численности пришпиленные побеги, как и в предыдущем примере, перетягивают мягкой проволокой или обрабатывают порошком с ростовыми веществами.

Для сокращения площади, занятой под размножение кустарников, часто применяют способ получения отводков от побегов, отделенных от материнского растения. При этом способе размножения растений побеги, отделенные от материнского растения, укладывают на почву параллельными рядами, что позволяет не только сократить площадь, занятую под выращивание посадочного материала, но и механизировать часть работ, особенно по уходу за почвой между рядами. Побеги, предназначенные для получения отводков, срезают весной до начала разверзания почек и нижними концами втыкают в почву на глубину до 15 см таким образом, чтобы они не поломались. После этого их укладывают в предварительно подготовленные канавки и пришпиливают. Для создания оптимальных условий поступления воды в побеги (от корней материнского растения она уже не идет) с нижней стороны делают глубокие надрезы вблизи почек, лучше со стороны ближней к корням. Уложенные в канавки побеги сверху накрывают соломой или мхом и ежедневно поливают. В данном случае получается меньше растении с одного куста и не все побеги образуют отводки. Себестоимость же посадочного материала часто обходится дешевле. Уход за появившимися отпрысками (окучивание) не отличается от ухода за растениями, размножаемыми методом раскладки побегов, не отделенных от материнского растения.

Самый простой метод вегетативного размножения кустарниковых растений, в том числе и калины, - окучивание поросли. После появления порослевых побегов в кусте их несколько раз окучивают. Если куст старый, то окучивают побеги, появившиеся на предварительно подготовленных пеньках. Первое окучивание производят, когда побеги достигают 15-20-сантиметровой высоты. Основание их засыпают почвой на высоту 5-8 см. Потом с интервалами в 7-10 дней проводят еще одно-два окучивания. Высота холмика почвы к концу всех операций должна быть 15-20 см. Иногда для ускорения и улучшения процесса корнеобразования перед самым первым окучиванием порослевые побеги перетягивают мягкой проволокой. Можно использовать также ростовые вещества. Перетяжку накладывают как можно ниже двумя-тремя оборотами проволоки. В зависимости от сроков наступления весны в разных районах эту работу выполняют в конце мая, или в начале июня. Сразу после наложения перетяжки побеги окучивают. Часть побегов в кустах не используют для размножения. Их оставляют для обеспечения жизнедеятельности побегов, предназначенных к укоренению.

При всех способах отводкового размножения калин благоприятное влияние на появление и укоренение отводков и их последующий рост оказывает внесение удобрений, особенно органических. Дополнительно можно использовать гетероауксин и другие ростовые вещества.

Следует остановиться еще на одном, хотя и очень трудоемком, но интересном способе размножения растений, применяемом еще И. В. Мичуриным - способе получения воздушных отводков. Его используют для размножения растений, имеющихся в единственном экземпляре, когда нельзя повредить растение. Особенно полезен он для размножения вновь выведенных сортов, полученных преимущественно путем вегетативной гибритизации, когда новой может быть одна веточка на растении. Удовлетворительные результаты получают только в оранжерейных условиях, где поддерживается постоянная температура, а воздух и почва насыщены влагой.

Побег, который предполагают использовать для укоренения, перетягивают мягкой проволокой. Место перетяжки для создания условий, способствующих образованию корней, обкладывают рыхлой перегнойной землей или свежим мхом-сфагнумом. Почву или мох обертывают влагонепроницаемым материалом. Для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Почву и мох ежедневно увлажняют. При этом способе получения отводков желательно использовать гетероауксин или другие ростовые вещества. После образования корней побег отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место или для доращивания. Растение, от которого берут воздушный отводок, сохраняется почти в неизменном виде.

Полученные отводки имеют относительно большие размеры для однолетних растений, хорошую корневую систему, быстро приживаются и растут. Если нужен крупный посадочный материал, отводки пересаживают в школьное отделение питомника для дальнейшего доращивания. Здесь же у них часто формируют крону.

Все виды калин и гордовин, как отечественные, так и интродуцированные, разводят способом раскладки побегов и другими. Применение перетяжек из мягкой проволоки для ускорения и улучшения процесса корнеобразования дает хорошие результаты только во влажные годы или при достаточном поливе.

При разведении калин, особенно стерильных форм, или в условиях, где семена не вызревают, часто, наряду с отводковыми способами размножения, пользуются методом размножения черенками. Этому способу отдают предпочтение и в нормальных условиях, когда вегетативным способом нужно получить большое количество посадочного материала, и тогда, когда хотят быстрее получить новое плодоносящее (или цветущее) растение. При размножении черенками значительно сокращаются площади для их укоренения и возрастает возможность механизации работ. Для размножения калин используют два вида черенков: зимние, или стеблевые, одревесневшие и летние, или зеленые. Способы разведения зимними и летними черенками имеют свои преимущества.

Главное преимущество размножения зимними одревесневшими черенками, состоит в том, что их можно перевозить практически на любые расстояния. Это очень важно при разведении растений в других районах. Для укоренения одревесневших черенков не требуется особых условий. Обычно их высаживают в питомниках, а иногда сразу на постоянное место. Тогда укореняются они, как правило, значительно хуже. Зимние стеблевые черенки заготавливают из однолетних, реже двухлетних побегов. Побеги срезают либо осенью, сразу после опадения листьев, либо весной, до начала сокодвижения, когда в побегах содержится максимальное количество питательных веществ. Побеги, срезанные осенью, до посадки храпят во влажном песке в подвалах, в траншеях глубиной 1,5 м или под снегом. Если побеги срезают весной, их приходится хранить до наступления оптимальных сроков посадки. Для этого их достаточно поместить в неглубокую траншею или просто под снег.

Если у кустов, предназначенных для размножения, нет молодых побегов, несколько старых ветвей заблаговременно сажают на пень и на следующий год от этих пеньков образуются порослевые побеги, которые можно будет использовать для заготовки стеблевых черенков в однолетнем возрасте уже осенью следующего года или для срезки двухлетних побегов - через год.

Черенки нарезают для посадки непосредственно перед производством работ. Многочисленными исследованиями установлено, что лучше всего укореняются черенки, заготовленные из верхней части побега, на втором месте находятся черенки, вырезанные из нижней части. Если нужно немного черенков, а прутьев достаточно, их лучше готовить только из верхних частей побегов. В остальных случаях используют весь побег. Для заготовки черенков выбирают участки побега с хорошо развитыми почками. Длина черенков 20 см. Для лучшего укоренения нижние концы черенков (2-3 см) погружают на 12-36 ч в водный раствор гетероауксина или других ростовых веществ с концентрацией от 0,001 до 0,01%. Уже в апреле их наклонно высаживают в рыхлую плодородную почву.

Зеленые черенки, при размножении летними зелеными черенками, нельзя перевозить на далекие расстояния. Укореняют их только при высокой влажности почвы и воздуха и постоянной повышенной температуре. Эти дополнительные заботы обычно окупаются значительно лучшей их приживаемостью.

Не у всех видов калин зеленое черенкование дает высокие результаты укоренения, но известны случаи, когда все 100% черенков образуют корни. Зеленые, или летние, черенки представляют собой части растущих и еще только начинающих древеснеть побегов с листьями. Побеги лучше срезать рано утром и поставить в воду до посадки. Перед посадкой побеги разрезают на части (черенки) длиной 7-10 см. Верхний срез делают прямым над листьями, а нижний косым - под листьями. Желательно, чтобы каждый черенок состоял из 2-3 междоузлий. Для уменьшения испарения влаги листовые пластинки укорачивают наполовину, а нижние листья совсем удаляют. Для ускорения образования корней зеленые черенки целесообразно обработать раствором гетероауксина. Лучше всего зеленые черенки укореняются в теплице с туманообразующими установками, где приживаемость черенков 100%. В последнее время используют парники, рассадники и грядки, укрытые - полиэтиленовой пленкой. При разведении небольшого количества растений можно воспользоваться обычным цветочным горшком. В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют речной песок, смешанный с торфом в соотношении 2:1. После образования корней молодые растения выкапывают и пересаживают на постоянное место или в школьное отделение питомника для доращивания.