Когда и зачем прививают кактусы. Как понять, что прививка успешно срослась? Как размножать кактусы черенками: посадка и укоренение отростков

О технике прививки кактусов хотя бы в нескольких предложениях упоминается в каждой книжке по культивированию, есть и развернутые научные труды по данному вопросу, но люди увлеченные всегда испытывают информационный голод, и это можно только приветствовать! Ведь для того, чтобы добиться хороших результатов в выращивании живых созданий, каковыми являются кактусы, мало одного-двух мнений, каким бы авторитетным специалистам они не принадлежали. Чем больше точек зрения, пусть даже диаметрально противоположных - тем больше шансов найти методику, которая подойдет конкретно Вам. Поэтому я постараюсь по-своему раскрыть тему "Техника прививки".

Итак, я уже сообщала, что постоянные прививки если и делаю, то в очень нежном возрасте. А основная моя практика в данной области заключается во временных прививках для подращивания. Это значит, что рассказать что-то позитивное, основанное на опыте, а не вычитанное в литературе, я смогу только касательно маленьких сеянцев собственного производства.
Для начала поведаю о своих неудачах.

Прежде всего, это "голландские инвалиды", которых я получила ранней весной текущего года в последней надежде их владельца на излечение питомцев. Два взрослых кактуса, более пяти сантиметров диаметром, привитые на Hylocereus, неудачно перезимовали. От подвоев остались замерзшие и сгнившие мягкие канатики. Привои, и без того ослабленные и обезвоженные зимовкой, успели подхватить гниль к тому времени, когда поступили на операцию. Один из них оказался явным бесхлорофильным гимнокалициумом ярко-желтого цвета, а другой мы примерно идентифицировали как блоссфельдию. Но поначалу я не особенно волновалась за их судьбу. Оба они были покрыты большим количеством деток, не подморожены, а гниль дошла всего лишь до середины стебля, совсем не затронув многочисленную малышню.

Прививать пришлось на эриоцереусы и эхинопсисы, которые находились в состоянии роста как раз для таких случаев (основная масса моих кактусов сладко спит до апреля). Я решила привить и макушки каждого кактуса, и несколько отделенных деток. Уже разрезав гимнокалициум, поняла, что ничего хорошего не предвидится. Сок на срезе практически отсутствовал, что оставляло мало шансов на удачную прививку. Тем не менее, как полагается, сняла фаску с обрезанного привоя, затем срезала макушку большого эриоцереуса, также сняв фаску, сделала чистовые тонкие срезы, соединила и зафиксировала резиновыми кольцами. Налила в поддон теплой воды, поставила готовую прививку и накрыла колпачком из пластиковой бутылки. Затем аналогично поступила с детками, только фаски не снимала из-за меньшего диаметра как привоев, так и подвоев. Так они провели следующую (и последнюю) неделю своей жизни. Когда колпачки были сняты, стало ясно, что нет и намека на срастание. Гимнокалициум просто лежал на подвое, срез уже подсох и втянулся. Вероятно, обезвоживание было слишком сильным. Неудача оказалась стопроцентной, из четырех прививок не удалась ни одна.

Со вторым кактусом, похожим на блоссфельдию, приключилась другая история. Макушка начала подгнивать снизу сразу после снятия колпака, а вот две детки поначалу выглядели очень бодрыми и веселыми. Они потолстели и вроде бы даже начали расти. Затем случилось непонятное, и они тоже загнили в месте срастания. Такое чувство, что ткани двух соединенных кактусов начали войну, в которой победивших не оказалось. Так бесславно погибли несчастные "голландцы". Может, помощь просто запоздала, а может, я в чем-то ошиблась, поскольку импортные кактусы, перестимулированные всяческой химией, давно уже не приобретаю, не понимаю их, и не умею с ними обращаться.

Теперь о другой интересной теме, в разговоре на которую я окажусь неинтересным собеседником.Многие серьезные любители практикуют разного рода сложные прививки. Например, нижней части сеянца "вверх ногами" с косым срезом. Я неоднократно пыталась проделать подобное, результаты бывали неизменно отрицательными. Хотя та же нижняя часть с подсушенным верхним срезом "вверх головой" прививается неплохо. Чего-нибудь более выдающегося, как многоступенчатые прививки в ареолы перескиопсиса, или "в окна" на опунцию, даже и не пробовала достичь.
Поэтому остановимся на самом простом и распространенном - кактус с прямым срезом на кактус с прямым срезом с фиксацией. И предположим для начала, что сейчас у нас сезон вегетации, то есть все кактусы находятся в состоянии активного роста и абсолютно здоровы (позже мы обсудим экстренные прививки питомцев, загнивших во время зимовки).

Прежде всего, нам понадобится прививочный инструмент: длинный, острый, желательно абсолютно прямой нож для срезания подвоев; острые лезвия для привоев; резиновые кольца для фиксации. Поскольку свежим прививкам необходима повышенная влажность, потребуются либо прозрачные колпачки, либо влажная тепличка, в общем, сооружение вроде того, что Вы используете для проращивания семян. Массовые прививки я ставлю на общий поддон под общий колпачок, а если их всего одна-две, тогда все индивидуальное. Еще под рукой должны оказаться пинцет для вытаскивания сеянцев из грунта и препаровальная игла, которую с успехом заменяет обычная булавка. Также неплохо запастись сухой хлопчатобумажной тряпочкой для протирания лезвий. Весь инвентарь должен быть заранее разложен на чистом столе, поскольку в процессе прививки нам будет некогда отвлекаться на поиски недостающих инструментов.

Далее на тот же стол выставляются кандидаты на роли подвоев (лучше с запасом) и привоев.
Любые подвои, кроме Eriocereus jusbertii, должны быть хорошо политы за пару дней, чтобы к моменту прививки они находились в "самом соку". Eriocereus jusbertii лучше не поливать перед прививкой, поскольку этот самый сок у него и без того в избытке (но и сушить сильно не стоит, достаточно одну-две недели подержать без воды).
Привои также должны быть "надутыми".
Сначала выберем подвой. Я бы не рекомендовала, особенно для малышей, выбирать подвои большого диаметра. Даже со снятой фаской при подсыхании тканей срез временно втянется внутрь, и маленький сеянчик окажется в ямке. Давление фиксирующих колец ослабится, что может обратить в прах все наши усилия. Поэтому в качестве подвоев для сеянцев лучше использовать тонкие цереусы или небольшие, 1-2 см диаметром, желательно вытянутые детки эхинопсисов.
С подвоем определились, теперь найдем пару резиновых колечек, подходящих по размеру. Для этого можно примерить их на горшок с подвоем, протянув под дном и надев на макушку. Натяжение должно быть чуть сильней, чем нужно, ведь мы собираемся срезать верх подвоя и поместить вместо него маленький сеянчик. Одну из резинок лучше оставить, натянутой на горшочек (но снятой с кактуса). Если диаметр подвоя маленький, фаску я не снимаю, и срезаю сначала привой. Но если диаметр большой (например, у эхинопсиса), фаску нужно снять обязательно. И сделать это необходимо до того, как разрежем сеянец. Поэтому сначала снимем ножом с нашего эхинопсиса макушку (чем моложе предполагаемый привой, тем ближе к апексу срезается подвой), затем аккуратно начнем делать фаску. Не спешите и не волнуйтесь - поначалу это занимает очень много времени. Срез может не только подсохнуть, но и совсем высохнуть. Это ерунда - с готовой фаской потом мы сделаем еще один срез, чистовой. А пока отставим подготовленный подвой в сторонку. Нож, которым мы уже успели поработать, нужно хорошенько промыть. Я мою нож под струей горячей воды - и все. В литературе часто рекомендуют дезинфицировать его после каждого среза, но, по-моему, это излишне, если разрезаемые кактусы здоровы. Затем протираем тряпочкой чистый нож досуха и снова кладем его на рабочий стол.

Если сеянчик, который мы собрались привить, сидит в общей плошке, его нужно аккуратно вытащить оттуда пинцетом. Если он уже растет в собственном горшочке, не спешите вытаскивать, возможно, вы захотите оставить пенек для вегетативного размножения. Тогда макушку лучше срезать, не вынимая кактус из горшка. Можно бы и вытащить, а затем посадить пенек обратно, но лишнее перетряхивание грунта чревато попаданием грязи на свежие срезы и занесением инфекции. В общей плошке срезать сеянцы, не извлекая, проблематично, но я стараюсь по возможности изловчиться и снять нужную макушечку лезвием, не задев соседей. Очень важно - весь режущий инструмент должен быть абсолютно сухим.

Итак, хорошенько прицелившись, стараемся прямо срезать макушку сеянчика одним четким взмахом лезвия. Если он вытащен из субстрата, желательно положить его на свой пальчик и аккуратно разрезать, хорошенько нажав на лезвие, когда оно коснется пальца. Так проще почувствовать, завершен ли разрез, иначе лезвие может не пройти сквозь тонкий слой эпидермиса, оказавшегося внизу, и у нас окажутся две половинки, соединенные тонкой ниточкой. Если все получилось, макушка остается на лезвии, которое осторожно откладывается в сторонку.
Теперь поставим поближе горшок с подвоем с натянутой на него резинкой и, если нужно, снятой фаской, и снова возьмем в руки чистый сухой нож. Опять прицелимся и быстро, одним движением постараемся сделать ровный срез. Получилось - замечательно, не совсем получилось - не беда, главное, сделать ровной поверхность среза в районе камбиального кольца, где наши оперируемые будут соприкасаться и, в дальнейшем, срастаться. Если в качестве подвоя используется Eriocereus jusbertii, на срезе выделится клейкое вещество, излишек которого нужно тихонько соскрести ребром ножа, не поцарапав поверхность среза.

Снова берем лезвие с сеянцем, и препаровальной иглой сдвигаем его на камбиальное кольцо подвоя. Той же иглой немного подвигаем и повращаем сеянчик, чтобы из-под него вышел весь воздух. Если сеянец совсем молоденький, и срезается ниже семядолей, то есть в районе гипокотиля (что гораздо предпочтительней для срастания), ни о каком совмещении камбиальных колец речь не идет. На гипокотиле камбиальное совсем даже не кольцо! Этот орган всей поверхностью среза способен срастись с подвоем, поэтому главное, попасть сеянцем на камбий этого самого подвоя, и диаметр всего кольца абсолютно не важен. Если прививается более взрослый сеянец, срезанный уже по собственно стеблю, тогда, конечно, нужно постараться если не совместить весь камбий, то хотя бы обеспечить его соприкосновение в двух точках (установить сеянец так, чтобы камбиальные кольца пересекались, а не оказывались одно внутри другого). Поверьте, на практике все это оказывается совсем не так страшно, как пишут в некоторых книгах, где рекомендуют подбирать непременно одинаковый диаметр камбиальных колец подвоя и привоя. Лично я не припомню случая, чтобы сеянцы более 5 мм толщиной не прививались, хотя камбиальные кольца "свиваемых" кактусов иногда различаются не только на миллиметры, но даже на сантиметры.

Итак, мы совместили наши срезы, теперь, одной рукой придерживая горшок, другой вытягиваем одетую на него резинку выше уровня прививки, устанавливаем над серединой привоя, и аккуратно опускаем точненько в центр. Не питайте иллюзий, столь тщательно установленный нами на камбиальное кольцо сеянчик при этом обязательно сдвинется. Тогда нужно чуть приподнять резинку, и иглой перегнать привой обратно на нужное место, затем снова тихонько опустить резинку. Теперь наш сеянец уже не должен убежать, и можно натягивать вторую резинку перпендикулярно первой, чтобы обеспечить надежную фиксацию и равномерное давление со всех сторон.

Первое время Ваши сеянцы будут выскакивать из-под резинки, падать в горшок или на пол, после чего, если найдете потеряшку, придется начинать все сначала, что не всегда возможно, когда прививаешь совсем крошек - ну где там делать еще один срез? Звучит ужасно. На самом деле навыки появляются очень быстро, вскоре Вы начнете справляться с прививкой гораздо резвей, чем за полторы минуты, рекомендуемые в литературе.

После того, как мы наконец зафиксировали наше сооружение более-менее надежно и правильно,ставим его в поддончик, куда предварительно налито немного теплой воды, и закрываем колпачком. На внутренней поверхности колпачка сразу образуется мелкий конденсат, который вскоре исчезнет. Вода притянет нижний край колпачка, и внутри образуется влажное герметичное пространство, которое защитит свежую прививку от всех внешних воздействий. В таком виде осторожно поставим ее в темное место с комнатной температурой. Пока Вы не уверены в своих навыках, посматривайте иногда на пациента: фиксирующие резиночки могут соскочить при подсыхании срезов. Тогда, опять же, придется начинать заново.

Если ничего подобного не случилось, через двое суток можно снять резинки и снова накрыть прививку колпаком. Срастание начинается, как следует из проштудированных мной научных трудов, через 2-3 часа, и продолжается, как следует уже из личного опыта, от одних суток до пяти, в зависимости от размеров привоя (бывают еще индивидуально капризные виды, которые срастаются с подвоем дольше, чем положено по размеру и возрасту, но их мало).
То есть, если прививаемый кактус взрослый, можно несколько продлить срок фиксации, а если это проросток в возрасте нескольких дней, можно и укоротить до суток. Но, так или иначе, после снятия фиксирующих колец прививку желательно подержать под колпаком еще пару-тройку дней, чтобы обеспечить влажность воздуха и защиту от инфекций до полного срастания. Хотя даже самые огромные и капризные кактусы не стоит после прививки держать под давлением более 5 дней - они либо успеют срастись окончательно за это время, либо не срастутся никак и никогда.

Это все о прививке молодых сеянцев прямыми срезами с фиксацией - самой распространенной. После того, как снимем колпачок, ставим нашу прививку на подоконник и ждем, когда появятся признаки роста. Обычно прирост привитых сеянцев отличается от того, что был до прививки, своей "взрослостью": новые ареолы становятся крупней, колючки крепче, появляются настоящие сосочки или начинают формироваться ребра. Ждать полной определенности придется еще около недели. Если за это время сеянчик сморщится - значит, прививка не удалась. А если он "надуется" и пойдет в рост - поздравляю, все в порядке, за него можно уже не опасаться. Довольно редко, но бывает так, что привитый кактус, от стресса или от повреждения точки роста фиксирующей повязкой, на длительное время впадает в стагнацию. Пусть это Вас не пугает. Если сеянчик толстенький, значит, со временем он начнет расти, только, скорей всего, не основным стеблем, а детками, которые пойдут прямо из макушки.

Существует еще один, пользующийся популярностью среди "сеятелей", способ прививки сеянцев: на перескиопсис без фиксации для подращивания. Перескиопсис - такое деревце с листиками и колючками, относящееся к подсемейству опунциевых, а потому снабженное еще и глохидиями. Этот кактус заслуженно имеет славу универсального подвоя для проростков всех видов всех родов семейства. Сеянчики, в возрасте нескольких дней привитые на перескиопсис, за сезон успевают сформировать вполне взрослый стебелек и подготовиться к самостоятельной жизни, после чего их лучше либо снять и укоренить, либо перепривить на постоянный подвой - в зависимости от Ваших планов. Оставлять такие прививки на зиму я не рекомендую. Они не погибнут, конечно, но за зимовку перескиопсис, вероятней всего, сбросит листики, его придется поливать, что нарушит режим привоя, которому нужна сухая зимовка. А весной перезимовавший под привоем перескиопсис проявляет явные признаки истощения, и все равно приходится делать перепрививку.

Перескиопсис как подвой отличают некоторые, доводящие лично меня до бешенства, особенности. Во-первых, с ноября по апрель он находится в сонном состоянии и не способен активно работать, то есть прививать на него в это время опасно. Теплица моим перескиопсисам как-то не очень помогает, они все равно сбрасывают листья и засыпают, а если и растут, то очень вяло. Во-вторых, на перескиопсис хорошо прививаются только очень молодые ткани других кактусов, и даже если медленнорастущий сеянец нескольких месяцев от роду не превышает диаметром перескиопсис, гарантированно привить удастся разве что самую его макушку, поскольку ниже ткани уже "состарились". А мне нравится сеять в январе-феврале, и по вышеназванным причинам я довольно ограниченно использую этот подвой.

А используется он очень просто. Нам потребуется только одно лезвие, булавка и колпачок. Перескиопсисы могут сидеть даже в общей посуде, рассаживать их в отдельные горшки вовсе не обязательно. Сначала ровно срезается привой, остающийся на лезвии, потом тем же лезвием срезается подвой близко к макушке. Булавкой привой сталкивается на подвой и на несколько секунд плотно прижимается. Ничего совмещать обычно не приходится, поскольку все очень маленькое. Нужно только проследить, чтобы сеянец все-таки не попал мимо камбиального кольца перескиопсиса. Затем прививка накрывается колпаком. Поскольку ткани молодые срастаются очень быстро, обычно через три дня уже видно, удалась она или нет.

Мы практически разобрались с плановыми прививками здоровых кактусов. Но бывают еще экстренные ситуации, когда помочь может только срочная прививка. Представим же самое страшное: один из любимчиков во время зимовки сильно осел, а при осмотре мы заметили, что снизу он стал мягким и коричневым. Это корневая гниль, заболевание, очень любящее зимующие кактусы, хотя и активно растущие гниль тоже стороной не обходит, особенно молодежь. Можно срезать больные ткани и укоренить оставшееся. Но, как правило, гниль сначала поражает центральный цилиндр почти до самого верха, и лишь после этого становится заметна снаружи. Поэтому, разрезав кактус, мы можем обнаружить, что укоренять-то и нечего.
Остается одно - безотлагательная прививка. Для таких случаев в зимнее время желательно иметь несколько подвоев в состоянии роста. Но если даже все Ваши подвои спят, нужно все-таки попытаться привить. Взрослые кактусы даже в состоянии стагнации в большинстве случаев прививаются без особых проблем.

Все делается как при обычной прививке, за исключением того, что с больного нужно делать срезы до тех пор, пока не покажутся абсолютно здоровые ткани. В норме камбиальное кольцо должно быть светлей окружающих его тканей. А, пораженное гнилью, оно имеет коричневый цвет. Срезать нужно тонкими слоями, пока есть хотя бы намек на гниль в виде темных пятен или точек. После каждого среза нож необходимо мыть и желательно протирать спиртом, а затем сухой тряпочкой. Бывает и так, что центральный цилиндр поражен до самой макушки, а остальные ткани не затронуты. Тогда можно попытаться привить здоровую часть стебля с ареолами. Наверняка все слышали о прививках сосочков маммиллярий, а если кактус не сосочковый, это может быть любая ареола с кусочком стебля - к каждой ареоле от центрального цилиндра ведут проводящие сосуды, которые нужно постараться совместить с камбиальным кольцом подвоя. Если прививка будет удачной, из привитых ареол через некоторое, иногда довольно длительное время разовьются детки. Со способом срезания ареолы с сосочком все более-менее понятно, но кусочки ребристых кактусов придется формировать так, чтобы проводящие сосуды выходили на совмещаемую с подвоем сторону. В остальном они режутся произвольно, лишь бы Вам было удобно фиксировать прививку. Все дальнейшее происходит точно так же, как при обыкновенной прививке.

Вот, пожалуй, и вся информация, которую я могу предоставить по технике прививки.
Часто у начинающих хирургов возникает вопрос о результативности прививок. Довольно трудно определенно на него ответить. Я уже упоминала, что вероятность привития здоровых кактусов более 5 мм диаметром близка к 100 процентам. С больными экземплярами и крошечными проростками дела обстоят несколько хуже. Бывает, что привитый проросток засыхает без видимых причин (возможна и плохая фиксация, и попадание воздуха, воды или даже пылинки между совмещаемыми срезами, и неточность в совмещении камбиальных колец, и множество других факторов). Но, в любом случае, процент неудач достаточно мал в период вегетации, и увеличивается во время зимней стагнации (тут играет роль и замедление всех жизненных процессов у спящих кактусов, и авитаминоз у продолжающих расти зимой, связанный с отсутствием солнца, которое не может полностью заменить никакая подсветка). Если постараться все это учесть в своей прививочной деятельности, думаю, результаты Вас скорей порадуют, чем разочаруют. Возможно, и не с первого раза, но все у Вас получится!
Так что - делайте Ваши прививки, Дамы и Господа!

Всё о кактусах на сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Если вы хотите получить новый суккулент побыстрее, нет смысла сеять семена. Есть и другие способы размножения кактусов в домашних условиях: детками (отростками, черенками) или прививкой. Конечно, перед тем как посадить черенок кактуса, нужно получить необходимые знания и для начала попробовать вырастить экземпляр, обладающий способностью к быстрому укоренению.

Черенкование кактусов: как сажать отростки

Семенное размножение не является единственным способом увеличения коллекции суккулентов. Возможно также вегетативное размножение кактусов частями стебля растения. Однако перед тем как посадить кактус отростком, знайте, что растения, полученные вегетативным путем, менее полноценны, чем растения семенного происхождения.

Длительное вегетативное размножение одного экземпляра может привести к накоплению отрицательных качеств и к вырождению. Растения вегетативного происхождения позже достигают возраста цветения.

Тем не менее, метод имеет широкое применение и позволяет успешно размножать кактусы, не дающие семян, а также спасать растения, потерявшие корни или нижнюю часть стебля. При этом стебель может быть поделен на несколько частей, каждая из которых укореняется.

Итак, как размножать кактусы черенками? В качестве материала для размножения обычно берут боковые отростки. Если они прикреплены к основному стеблю небольшой шейкой, то никакой дополнительной подготовки отломленного отростка (детки) не требуется.

Его просто подсушивают 2-3 дня и ставят на укоренение.

А как сажать отросток кактуса, срезанный через весь диаметр растения? В этом случае требуется подготовка в виде заточки срезанного конца до диаметра камбиального кольца. Оно хорошо видно на срезе. Камбиальное кольцо не должно быть повреждено. Плоские стебли эпифитов, например эпифиллумов, также требуют подготовки перед укоренением. Заточка стебля необходима, чтобы образование корней шло вокруг камбиального кольца. Без заточки срез стебля втягивается внутрь, а корни образуются по его краям. Такие корни слабее и долго формируются.

Как и боковые отростки, заточенный стебель обязательно нуждается в подсушке поврежденного участка, чтобы избежать попадания спор грибов на свежую влажную поверхность при контакте с субстратом. Подсушенный слой тканей является для них барьером. Для обеззараживания тканей и предотвращения их загнивания во время укоренения срезы можно присыпать порошком серы или толченого древесного угля. О продолжительности подсушивания нет единого мнения. Однако известно, что слишком длительное подсушивание, с образованием толстой корки, препятствует прорастанию корней. У некоторых видов кактусов боковые отростки образуют корешки уже на материнском стебле. Такие отростки можно сразу посадить в подходящий горшок. Оставленные на стебле отростки со временем укореняются.

Субстрат для размножения кактусов детками в домашних условиях

Перед тем как укоренить черенок кактуса, нужно подготовить правильную землесмесь. Субстрат для размножения кактусов отростками может быть различным. Иногда предлагаются очень сложные субстраты, в том числе многослойные с использованием мха, торфяной крошки и керамзита (Удалова, Вьюгина, 1983).

Однако вполне можно ограничиться более простыми вариантами. В широкую, но невысокую емкость насыпают влажную кактусовую землю. Сверху ее присыпают тонким слоем крупного песка (прокипяченного или прокаленного). На песок ставят подготовленные черенки и помещают все в полиэтиленовый пакет, после чего ставят в теплое светлое место, но не на солнце.

В процессе того как укоренить отросток кактуса, его регулярно опрыскивают. Для опрыскивания можно использовать 0,3%-ную перекись водорода. После опрыскивания черенки подсушивают и снова помещают в пакет. Можно также поставить черенки в тепличку с нижним подогревом. При размножении кактусов детками подогрев снизу стимулирует укоренение.

Хорошо укоренившиеся черенки рассаживают в подготовленные для них горшки. По этой же методике можно укоренять подготовленные черенки по отдельности, прямо в предназначенные для них горшки. Понятно, что в этом случае пересадка растения не требуется, а формирующаяся корневая система не травмируется пересадкой.

На практике бывают случаи, когда при размножении кактусов черенками значительная часть стебля растения портится, например, при солнечных ожогах. При этом может погибнуть точка роста, и стебель теряет способность расти. Такой кактус не украшает своим видом коллекцию. В подобных ситуациях верхнюю часть испорченного стебля можно срезать.

Образовавшиеся из ареол обрезанного стебля боковые отростки, будучи укорененными, помогут не только сохранить данный вид, но и увеличить коллекцию. Искусственное удаление точки роста при посадке кактусов отростками применяют также для размножения видов, не дающих самостоятельно боковых деток и семян.

Как размножать кактусы черенками: посадка и укоренение отростков

Не секрет, что укоренение срезанных черенков не всегда проходит быстро и успешно. Кроме того, существуют трудно укореняемые виды, и заставить их обрести новые корни совсем непросто. Для успешного укоренения черенков различных растений уже давно применяются специальные стимулирующие вещества.

Чаще всего для черенкования кактусов используют естественный гормон роста гетероауксин. В.Д. Лобко предложил метод с использованием этого стимулятора для укоренения кактусов. Для укоренения кактусов подбирают активно растущие кактусы и нарезают с них черенки.

Чтобы не занести инфекцию, инструмент дезинфицируют после каждого среза. Следят также, чтобы сок одного кактуса не попадал на срезанную поверхность другого растения. Для укоренения пригодны даже верхушечные части стеблей с большой площадью среза.

В состав стимулятора входит калиевая соль гетероауксина, витамин В, и фунгицид (хинозол, ТМТД или другие препараты). В 1 л кипяченой воды разводят 1 таблетку гетероауксина, 2 таблетки витамина и 1 г фунгицида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением в нужном количестве и используют однократно.

Расставленные черенки заливают раствором так, чтобы он покрыл их срезы и нижнюю часть. Поддон с черенками помещают в тепличку. Лучше это делать на ночь. Утром раствор сливают. В дальнейшем черенки содержат при температуре 26-30 °С, высокой влажности и невысокой освещенности.

При таком режиме процесс корне-образования становится заметным через 5-6 дней, а на 8-10-й день большинство растений образуют корни. Высаженные в грунт черенки (желательно более рыхлый, чем обычно) первый раз поливают раствором фунгицида с витамином B1. Кроме перечисленных способов, возможно укоренение черенков путем подвешивания их на небольшом расстоянии над водой.

Размножение кактусов прививкой в домашних условиях

Прививка кактусов является способом их содержания и вегетативного размножения. Суть прививки заключается в сращивании трудно культивируемых кактусов с более жизнестойкими растениями, способными обеспечить их рост и развитие. После прививки оба растения представляют единый организм.

Прививкой можно спасти ценное коллекционное растение, если у него сохранилась хотя бы часть стебля или ареола с небольшим количеством тканей.

Привитые растения обычно быстрее растут, раньше и обильнее начинают цвести. В то же время прививки недолговечны, и через некоторое время привитые растения приходится прививать заново или укоренять.

На поперечном срезе стебля кактуса хорошо видно кольцо проводящих пучков. Для прививки кактусов в домашних условиях желательно, чтобы кольцо проводящих пучков прививаемого кактуса (привоя) по размеру было примерно равно кольцу проводящих пучков кактуса, на который он прививается (подвоя).

Если это сделать невозможно, добиваются максимального совмещения проводящих пучков привоя и подвоя, чтобы после срастания они образовали единую систему проводящих путей.

Для прививки необходимы соответствующие инструменты и принадлежности: тонкий острый нож из нержавеющей стали, резиновые кольца для стягивания подвоя и привоя, чистые салфетки для протирания ножа, спирт для дезинфекции инструмента и сера для присыпки оставшихся открытыми срезов.

Техника прививки сводится к ряду операций. У подвоя срезается верхняя часть стебля, лучше в начальной части прироста текущего года.

Острые края стебля обрезают, иначе поверхность среза при высыхании втянется внутрь, и срастание привоя с подвоем будет невозможно. После этого одним движением ножа на подвое срезается тонкая пластинка и быстро накладывается на свое место.

Это необходимо, чтобы срез был абсолютно свежим. Так же делают срез на привое и быстро накладывают его на подвой, удалив предварительно срезанную пластинку. Делают несколько вращательных движений привоем для вытеснения пузырьков воздуха между срезами и максимального совмещения проводящих пучков.

После этого через дно горшка подвоя надевают несколько резиновых колец и плотно стягивают подвой с привоем. Кольца должны обеспечивать максимальное давление на привой, не травмируя его.

Оголенные ткани подвоя присыпают серой. Кроме резинок используют и другие приспособления для сдавливания стеблей, важно лишь обеспечение необходимого усилия сжатия подвоя и привоя.

Привитое растение помещают в тепличку, парничок или полиэтиленовый мешок и после подсыхания среза обильно поливают. Опрыскивание можно начинать только после срастания подвоя и привоя. На это требуется не менее одной недели. Резиновые кольца или другие приспособления лучше передержать, чем снять рано.

Наиболее благоприятным временем для прививки считается лето, когда растения интенсивно растут.

Кроме описанного способа, для некоторых видов, главным образом эпифитов, применяется прививка «клином» (Aporocactus, Rhipsalis, Schlumbergera) и «в расщеп» (Rhipsalis, Schlumbergera). Лучшими универсальными подвоями являются представители рода Eriocereus, Echinocereus, Trichocereus, Selenicereus и некоторые другие. Для сеянцев хорошим подвоем является Hylocereus triangularis, а для эпифитных кактусов Pereskia aculeata. Стебли подвоев должны быть мягкими и сочными. Растения с твердыми одревесневшими стеблями для прививки непригодны.

Прививка, безусловно, облегчает содержание трудных видов кактусов и может спасти ценное растение от гибели. Однако долголетний опыт выращивания растений показал, что при грамотном уходе практически любые трудные виды можно содержать на собственных корнях, в условиях, мало отличающихся от содержания всей коллекции.

Скорее всего, до начала их цветения потребуется гораздо больше времени, чем у привитых экземпляров, но дело того стоит. Привитые кактусы, несмотря на различие мнений, вряд ли являются в полном смысле украшением коллекции и показателем высокого уровня культивирования экзотических растений.

Говоря о прививке кактусов, мы имеем в виду трансплантацию частей стеблей - как правило, головок или члеников - более редких видов на другие, выносливые. После срастания двух чужих растений или же их частей возникает одно растение, которое несет название доминирующей, привитой его части. Благодаря богатым источникам жизненной силы более крепкого подвоя привитая часть будет развиваться быстрее. Вскоре привой перерастет свой подвой, и постепенно к нему перейдут все жизненные функции, кроме функции корней, состоящей в подведении воды и питательных веществ из почвы.

Целью прививки является не получение нового растения, а, наоборот, сохранение исходного вида в иных, неблагоприятных условиях. Мы достигаем этого в результате замены корней на другие, более выносливого вида.

Прививка в культуре кактусов - это не занятие ради забавы. Благодаря ей постоянным украшением любительских коллекций в приоконных и переносных тепличках могут стать такие капризные виды, как, например, ариокарпусы, пелецифоры, солисии и т.п. Кактусы можно прививать и низко, так что со временем подвои, одеревеневшие и совершенно сросшиеся с привоем, становятся почти незаметными.

Правда, сегодня целью прививок уже не является лишь возможность культивирования редких и изнеженных видов в худших климатических условиях, хотя это и главная цель. Прививка, используемая как для ускорения развития сеянцев, так и для сохранения растений, не способных укорениться, открывает кактусистам реальные перспективы для достижения более или менее удовлетворительных результатов. Поэтому нельзя сомневаться в обоснованности прививки. Впрочем, это такое средство, которое нужно применять лишь тогда, когда на это есть серьезная причина.

Предпосылки для успешной прививки .
В то время как прививка многих простых в культуре кактусов совершенно излишня, есть случаи, когда благодаря ей можно спасти гибнущее растение или сохранить в коллекции "трудные" виды со слаборазвитыми корнями.

Как же найти золотую середину? Опять-таки каждый должен это сделать самостоятельно путем проб и наблюдений. Ведь то, что годится в условиях одной коллекции, непригодно в другой. Прививать кактус нужно только в четырех случаях: если он принадлежит к виду, трудному в комнатной культуре; если он потерял корни (или подгнил); когда нет надежды его укоренить, и если требуется быстрее подрастить сеянцы, обычно по одному - два из каждого вида взошедших при посеве семян.

О каждом таком случае стоит рассказать подробнее.

1. К "трудным" относятся, во-первых, виды, принадлежащие к родам из самых засушливых мест - песчаных или каменистых пустынь, особенно легко загнивающие при малейшем избытке влаги. Таковы, например, ариокарпус, розеокактус, пелецифора и др. Есть роды, отдельные виды которых лучше растут привитыми, например все "пектинатные" (с гребенчатыми колючками) виды рода эхиноцереус.

Кроме того, существуют кактусы, которые без прививок вообще не могут жить, например все искусственно выведенные красные и золотистые формы.

Во-вторых, в привитом виде легче выращивать все чилийские и перуанские эхинокактусы - копиапою, неочилению, неопортерию и другие, которые трогаются в рост с декабря-января, что при сухом содержании часто приводит к потере корней. Увеличение же полива в еще темное время года неизбежно ведет к вытягиванию и ослаблению растения. Именно эти особенности и делают чилийские и перуанские роды "трудными" в культуре.

2. Кактус, потерявший корни из-за неправильного ухода или "несчастного" случая, легко вновь укоренить, если это произошло весной или летом. А если зимой, то крупные экземпляры без опасений оставляйте на совершенно сухом песке или на весу над пустым горшочком до наступления весны, когда можно будет начать нормальное укоренение. Мелкие же кактусы или сеянцы надежнее привить, соблюдая предосторожность, описанную ниже. Осенняя потеря корней очень опасна, так как растению предстоит прожить за счет накопленных ресурсов полгода, а то и дольше. Вот почему, несмотря на трудность и нежелательность осенних прививок, все же к ним приходится прибегать, чтобы увеличить шансы на спасение кактуса.

При подгнивании следует во всех случаях посоветовать прививку, так как укоренение растения, уже однажды зараженного гнилостными микроорганизмами, - дело чрезвычайно сложное и рискованное.

3. При посеве очень полезно прививать хотя бы по одному экземпляру из каждого посеянного вида. Привитые сеянцы быстрее растут и раньше "взрослеют".

Такие прививки для подращивания обычно делаются на 1-2 года, после чего привитый кактус весной снимают с подвоя и, подсушив срез, укореняют как черенок. За лето он обычно хорошо идет в рост и осенью может быть безболезненно переведен на нормальную зимовку.

В каждом из перечисленных трех случаев прививка имеет свои особенности. Все зависит от ее цели, но, прежде чем говорить об этом, следует сказать о прививке вообще - о ее правилах, приемах и о том, чего надо добиваться и чего остерегаться. Итак...

Чтобы прививка была успешной, соблюдайте десять условий, каждое из которых одинаково важно.

Первое - время года.

Само собой разумеется: если речь идет о спасении заболевшего кактуса, со временем года считаться не приходится - надо идти на риск. Но прививки с целью более легкой культуры или подращивания нужно делать в начале лета, когда кактусы уже полностью тронулись в рост, а до осени еще времени много, и привой с подвоем успеют основательно "сродниться".

Прививки, сделанные даже в конце лета, более опасны, так как подвой прекращает развитие корней и готовится к зимнему покою, а привой, продолжающий тянуть соки, сильно его истощает. Это зачастую приводит к гибели подвоя, а если немного недоглядишь, то и привоя: он засыхает или загнивает, и даже вторичная прививка не может его спасти.

Второе условие - вид подвоя. Мы подбираем его в соответствии с требованиями прививаемого кактуса. Для прививки подращиваемого сеянца важно состояние подвоя, что и составляет третье условие.

Подвой обязательно должен быть хорошо развитым, полностью здоровым и пересаженным не менее чем за месяц до момента прививки.

Сделанный срез нужно присыпать серным порошком, а растение использовать как маточник для получения отростков, годных на подвои для сеянцев. Поэтому никогда нельзя начинать прививку, имея только один подвой: он может оказаться непригодным, что покажет сделанный срез. Надо всегда иметь несколько готовых подвоев.

Четвертое условие касается диаметра подвоя, но диаметра не внешнего, а "внутреннего", скрытого. Он становится видимым только тогда, когда сделан срез стебля. Дело в том слое камбия, который у двудольных растений, а, следовательно, и у кактусов расположен в виде замкнутого кольца в толще стебля. Именно это кольцо и делает возможной прививку кактусов. Необходимо наложить привой на подвой так, чтобы их камбиальные кольца совпали насколько можно точнее, и закрепить растения повязкой в этом положении до полного срастания. Очень важно, чтобы диаметры колец камбия были одинаковы у привоя и подвоя: ведь прививка будет тем успешней, чем больше площадь срастания.

Конечно, при прививке кактусов с очень маленьким кольцом камбия привой приходится накладывать так, чтобы это кольцо только частично совпадало с камбиальным кольцом подвоя, маленькие же сеянцы накладывают на какую-либо его точку, - этого для крошечного растения достаточно.

Но даже самое точное совпадение камбиальных колец не обеспечит хорошей прививки, если не соблюдено пятое условие - чистота рук и инструментов. Заметим, что под этим подразумевается не только мытье рук, дезинфекция спиртом или огнем скальпелей и бритв перед началом прививки. Очень важно после каждого среза протирать лезвие ножа или скальпеля ватой со спиртом. Если этого не делать, сок кактуса, оставшийся на лезвии, мгновенно окисляется на воздухе и, попав при повторном срезе на предназначенные для сращивания поверхности, вызовет самые нежелательные явления. Для каждого последующего среза лезвие должно быть стерильным и сухим.

Надо научиться как можно быстрее протирать скальпель, потому что шестое условие успеха - быстрота работы. Чем быстрее сделаны срезы и наложен привой на подвой, тем меньше опасность окисления поверхностей и больше вероятность хорошего срастания.

Настоящая быстрота приходит не сразу и определяется двумя факторами: разумной подготовкой рабочего места, всего, что нужно для прививки, и, конечно же, навыком. Его всем начинающим советуем приобретать не на кактусах, а на морковках и картофелинах, прочно укрепленных в цветочных горшках.

Такие "учебные" прививки очень полезны и для выработки точности движений, что составляет седьмое условие. Срезы подвоя и привоя делаются строго горизонтально (иначе привой соскользнет в сторону уклона), одним движением ножа, тогда поверхность среза не будет иметь неровностей. Фаска, которую срезаем с краев подвоя, чтобы засыхающая кожица не столкнула привой, должна иметь одинаковый уклон (для равномерного подсыхания и избежания перекосов), а накладывать привой следует с одного раза, не поправляя его и не сдвигая. Это, разумеется, требует верной и точной руки. Но, может быть, всего нужнее такая точность движений при наложении повязки, закрепляющей привой, потому что правильно наложенная повязка - восьмое условие удачной прививки.

Применяют повязку из тонких полосок резины (их можно нарезать самостоятельно из велосипедной камеры). Две полоски связывают в виде колец нужного размера и охватывают ими крест-накрест прививку вместе с горшком. Если горшок маленький и полоски соскальзывают, под горшок надо подложить квадратик картона или фанеры с четырьмя зарубками по сторонам.

Главная трудность при наложении повязки в том, что свободные кольца не дают давления, а из-под тугих подвой может выскочить, "стрельнув", как из пращи, через всю комнату, и тогда прививку надо будет делать сначала, повторяя все срезы. Самое лучшее - накладывать кольца не слишком тугие, а когда оба на месте и привой безопасно укреплен на подвое, сделать дополнительную затяжку, обвязав стебель подвоя вместе с резиновыми кольцами толстой ниткой, что увеличит натяжение и предупредит соскальзывание повязки.

Обвязывание прививки шерстяной ниткой, часто рекомендуемое в литературе, значительно труднее и требует помощи домашних, причем "квалифицированных": один держит горшок, второй придерживает подвой, а третий натягивает свободный конец нитки.

Правильное содержание после прививки - девятое условие. Когда повязка наложена и срезы засыпаны серным порошком, привитый кактус надо поставить в сухое и теплое, но теневое место. Поливать следует по мере надобности, но никак не опрыскивать и даже при поливе следить, чтобы капли воды не попали на свежую прививку: это грозит загниванием.

В таком режиме привитое растение нужно продержать не меньше десяти дней, а лучше недели две, после чего можно снять повязку и постепенно приучать кактус к солнцу. Вот теперь можно вернуть его на прежнее место и перевести на общее содержание, - кроме опрыскивания, от которого лучше воздержаться месяц - два, в зависимости от погоды.

Десятое условие - правильная последовательность действий.

Высота среза подвоя может быть различной - все зависит от назначения прививки. Постоянная прививка взрослого кактуса выглядит гораздо красивее, если она невысока - 4-5 см от земли: в этом случае она малозаметна, а по мере роста растения станет совсем невидимой.

Что же касается прививок кристатных форм, то подвой должен быть высоким не только из-за лучшей его эффективности, но и чтобы причудливо изгибающийся гребень кристаты возвышался над массой других кактусов - так растение лучше смотрится и, кроме того, меньше шансов задеть колючками соседей. Ведь никогда нельзя предвидеть, в какую сторону и с какой быстротой кристата будет расти.

Другая особенность прививки кристатных форм - разнообразные способы среза подвоя. Наиболее распространена прививка клином. В подвое двумя движениями ножа вырезают V-образное углубление, а привой заостряют в виде клина, точно соответствующего вырезанному в подвое. Этот вид прививки значительно труднее, так как требует безупречного глазомера и большой быстроты работы.

Для прививки самых маленьких сеянцев, которые, к слову сказать, приживаются несравненно более легко, чем взрослые кактусы, конечно, непригодны никакие повязки - достаточно крохотный стебель прививаемого сеянца слегка прижать к срезу подвоя на один - два дня. Для этого можно применять гонкие металлические шпильки для волос, слегка разогнув их концы и обмотав сгиб дужки мягкой шерстинкой. Приготовленную таким образом шпильку втыкаем в землю, чтобы дужка пришлась как раз над привоем, и вдавливаем - тогда она слегка придавит сеянец к подвою.

Срезать маленькие сеянцы для прививки надо всегда выше семядолей, там, где начинается собственно стебель кактуса. На месте семядолей, которые постепенно уменьшаются по мере использования сеянцем запаса питательных веществ, пока, наконец, вовсе не исчезают, образуется корневая шейка. Эта часть растения, как и корень, не прививается.

Зимние прививки отличаются от летних тем, что надо привести подвой в состояние роста. Для этого достаточно поливать его и обеспечить максимум света и тепла, возможный в ваших условиях. Если у вас есть теплица и лампы дневного света, воспользуйтесь ими, в ином случае можно поставить подвой на подогрев, как при укоренении черенков. На подогреве привитый кактус остается до тех пор, пока не начнет расти.

Прививка способствует появлению на свет нескольких кактусов вместо одного. В самом деле, например, у вас есть один селеницереус. Срезав его, вы прививаете на его нижнюю часть сеянец неочилении, а верхнюю подсушиваете и укореняете, получив, таким образом, второй экземпляр селеницереуса. Что же до пенечка, оставшегося от срезанной для прививки неочилении, то если он здоров и содержится в хороших условиях, через месяц-другой несколько его ареол возьмут на себя роль отсутствующей верхушечной точки роста и на пеньке появятся детки. Дав деткам немного подрасти, их можно снять и укоренить или также привить, получив до пятнадцати новых растений!

Текст А.А.Буренкова
Фото и растения Елены Ивановой

Необходимость прививки кактусов имеет много причин на разных стадиях их выращивания. За длительный период «общения» со своими питомцами коллекционеры научились прививать как недельные отроду сеянцы, так и взрослые цветущие растения или их черенки.

Напомним, что прививка – это искусственное сращивание растений одного семейства, когда свежесрезанная часть одного кактуса (привой) совмещается и механически прижимается к срезу другого (подвой).

В идеале желательно, чтобы подвой был корнесобственным растением, устойчивым и в состоянии роста на момент операции. Специалисты цветочных хозяйств широко используют прививку для подращивания и получения в более короткий срок готовых к продаже сеянцев кактусов, медленно или трудно развивающихся на своих корнях. Подращивание – одна из причин применения прививки кактусов в культуре. Прививка служит также для омолаживания растений, спасения загнивших экземпляров, для выращивания бесхлорофилльных и кристатных форм, для сохранения в коллекциях редких в природе и трудно поддающихся культуре на собственных корнях видов, а также для придания ампельным кактусам более эффектного декоративного вида. Каждая из этих основных причин применения прививок отличается своими технологическими приемами и правилами дальнейшего содержания растений. Не вдаваясь в тонкости физиологической совместимости пары «подвой-привой», кратко охарактеризуем основные процессы различных вариантов подготовки и проведения прививки кактусов.

• Подращивание.

  Не секрет, что каждому коллекционеру не терпится как можно скорее получить из приобретенных, подчас с большим трудом, семян взрослые, готовые к цветению экземпляры. Даже умудренный опытом кактусовод не застрахован от неожиданных неудач при посевах. Это может быть естественное незнание «биографии» семян или условий их хранения после сбора, недостаточная обработка или выдержка их перед посевом, природная сопротивляемость семян к прорастанию или несвоевременный их посев и, что не исключено, незапланированная атака со стороны грибковых инфекционных заболеваний. В любом случае, как при обилии здоровых всходов так и небольшом количестве нездоровых на вид сеянцев трудных в культуре видов, кактусоводы очень часто применяют их прививку для снижения риска потери того или другого вида и, естественно, для ускорения его роста.

  Опытные специалисты начинают прививать сеянцы на 7–10-тый день после прорастания, когда котиледоны «увядают», а на первых ареолах появляются колючки. Прививка сеянцев на этой стадии их развития требует опыта, знаний и твердой руки «хирурга», потому что любая прививка – это и есть ничто иное, как хирургическая операция как для подвоя, так и для привоя. Напомним, что успех прививки зависит от полного или частичного совмещения проводящих пучков подлежащего операции материала.

  У недельных сеянцев проводящие каналы (камбиальное кольцо) ещё не сформировалось, поэтому для их прививки подбирают молодые экземпляры подвоев. Наиболее подходящими для этих целей служат годовалые сеянцы эхинопсисов, миртилокактусов или укорененные недавно молодые веточки перескиопсисов. При подготовке подвоев срезается их самая верхушечная часть, где камбиальное кольцо имеет минимальный диаметр. После подращивания привой срезается «под корень» с подвоя и укореняется. Подросшие сеянцы трудных для укоренения видов срезаются с небольшой (10–15 мм) частью подвоя, который после подсушивания обновляет корни. В ряде случаев привитые сеянцы так и остаются надолго на подвоях, теряя при этом отчасти, свои природные характеристики.

• Омолаживание.

  С возрастом многие виды теряют свои декоративные качества: прикорневая часть стебля может покрываться коркой ржавого цвета, пережитые болезни и неправильное содержание приводят к деформации или «перевязкам» стеблей, колючки меняют свой цвет, как бы седея с возрастом, и только верхушечная часть растений продолжает радовать глаз своим свежим приростом. Ее-то и срезают для прививки, не рискуя потерять все растение для коллекции при попытке укоренения. Оставшийся «пенек» может давать со временем боковые побеги, которые, при достижении размеров грецкого ореха на маточном растении, срезают и уже, с меньшим риском потерять вид, укореняют или продолжают прививать. С «детками» взрослых растений многих видов поступают также. Все зависит от естественного поведения самого растения и «коммерческих» наклонностей коллекционера. Часто, обильно деткующиеся виды настолько скрывают стебель «похилого віку», что никакого омолаживания не требуется.

• Вынужденная прививка.

  Даже в самой ухоженной коллекции не исключены случаи загнивания растений. Причиной может быть излишняя влажность субстрата в течение долгого времени, случайное повреждение стебля, «сухая гниль» его прикорневой части, откуда заболевание быстро распространяется к верхушке. Опытный коллекционер замечает неладность по изменению окраски растения, по прекращению его роста в период вегетации и даже по запаху. Вовремя обнаруженное загнивание растения еще не означает его гибель, и здесь радикальным методом спасения может быть прививка оставшейся здоровой части его стебля. При этом нужно следить, чтобы при срезе ни один из проводящих каналов камбиального кольца не был поражен гнилью, что определяется по коричневатому цвету канала. Даже если при спасении растения остается самая верхушка стебля и дальше резать некуда, то «больной» канал можно осторожно выковырять острым предметом (стальной проволокой, иголкой), смазать рану спиртом, а затем приступать к прививке. Подгнившее взрослое растение, как и выбранное для омолаживания, имеет срез большого диаметра, поэтому для прививки выбирают ровные по размеру среза эхинопсисы (в т.ч. трихоцереусы).

• Прививка – «образ жизни».
• «Ампельная» прививка.

  Особенный раздел фитодизайна составляет прививка «полегающих или лазающих» видов кактусов. Прививка таких растений на высокие подвои позволяет создавать декоративные творения, свисающие ветви которых при грамотной формировке могут служить украшением любой суккулентной коллекции крупных цветочных хозяйств и ботанических садов.

Материал с сайта www.vashsad.ua

Как и зачем?

В этой статье я немного затрону тему прививок кактусов. Почему немного? Сразу расставлю все точки над «И». Я не люблю привитые кактусы, достаточно редко занимаюсь прививками, так сказать по острой необходимости, когда нужно спасти кактус или дорастить генетически слабенький, сильно отстающий в росте сеянец кактуса. Мне ближе корнеспособные кактусы. Пусть с ними больше возни, пусть они медленнее растут и даже позже зацветают. Но они максимально близки по внешнему виду к природным экземплярам, не разрастаются до неприличных размеров и не деткуются невпопад.

Итак, зачем в принципе нужно прививать кактус? Делается это с разными целями.

◊ Для сохранения сверх капризных, ценных экземпляров кактусов, которые норовят загнить при любой оплошности кактусовода.

◊ Для так называемого разгона сеянцев или молодых кактусов медленно растущих видов. Кактус на прививке, так сказать, на чужих ногах, в большинстве случаев, растет в разы быстрее.

◊ Для спасения подгнившего кактуса, который по той или иной причине, невозможно укоренить.

Именно последний пункт, является самым веским аргументом, для освоения техники прививки кактусов.

Сначала разберемся в терминах.

Привой — та часть кактуса, которую вы хотите привить (спасти или ускорить рост).

Подвой — кактус на который будет происходить прививка, по сути кактус — донор который будет кормить привой.

В качестве подвоя может послужить почти любой кактус, но если вы хотите получить приличный результат, он должен обладать определенными характеристиками. Это должен быть выносливый, устойчивый к болезням, быстрорастущий кактус. Обычно для этих целей используют цереусы, эхиноцереусы, эриоцереусы, эхинопсисы, и т. д.

Но чаще, на практике, особенно у начинающих кактусистов, ни какого выбора кактусов которые можно было бы пустить на подвой, нет. Мысль о необходимости прививки возникает после очередной кактусной трагедии, когда обнаруживается запущенная гниль, переукоренять просто нечего, и единственный шанс спасти кактус, это попытаться привить, то что от него осталось. Например, макушку в пару
тройку сантиметров высотой, которая сама укоренится не сможет. Для этих целей прекрасно подойдут подрощенные, можно даже затянутые, страшненькие детки эхинопсиса. В случае удачной прививки, привитая макушка кактуса разрастется до подходящих для укоренения размеров, после чего следующей весной её можно будет срезать с подвоя и укоренить. Именно о прививке на эхинопсис и пойдет дальше речь.

Некрупные эхинопсисы в качестве подвоя недолговечны, активно растущий привой, способен «съесть» их за один вегетационный сезон. Причем чем меньше эхинопсис, тем короче окажется его жизнь, особенно если прививаемый кактус будет слишком агрессивно расти. В среднем, эхинопсис размером около 3 — 4 см в высоту, способен продержаться 1 — 2 года, здесь уже все зависит от поведения привоя. Не все кактусы на прививке растут одинаково быстро и выясняется это, как правило, только на практике, по факту прививки того или иного кактуса. Но свою функцию по спасению дорогого вам экземпляра, эхинопсис успеет выполнить на пять с плюсом, ибо обладает приличным потенциалом роста, высокой совместимостью с другими видами кактусов, и главное, им проще всего разжиться в случае необходимости. Если же со временем вы заметите, что подвой совершено опал, сплющился, и стал походить на шайбу, а привитый кактус при этом перестал реагировать на воду, то пара перепривить кактус на новый подвой или просто укоренить.

В качестве примера, для сравнения, могу привести два вида, с которыми
непосредственно приходилось иметь дело. Это Неочиления оккульта (Neochilenia occulta) и Долихотеле зефирантоидес (Dolichothele zephyranthoides). Оба, в возрасте примерно 6 — 7 месяцев, то есть по сути сеянцами, «по состоянию здоровья», были привиты осенью на маленькие эхинопсисы. Первая продемонстрировала колоссальную скорость роста. Вымахала в два раза за сезон, напрочь уела подвой, в результате чего зимой её пришлось перепрививать. Долихотело этот номер с прививкой явно пришелся не по вкусу, прирост был минимален, более того, её братья и сестры из того же посева, но на своих корнях, чуть ли не обогнали её в размере. Эта прививка прожила более двух лет, пока я не поставила долихотело на свои корни.

Лучшим временем для прививок считается период с весны, до середины лета. На практике же, прививками можно заниматься круглогодично, этим они и ценны. Так как, спасать кактусы чаще приходится в осенне — зимний период, а именно в это время обычное укоренение происходит крайне тяжело и велик шанс потери любимого кактуса.

Как правильно привить кактус?

Основное условие удачного срастания кактусов - это максимальное совпадение колец камбия прививаемого кактуса и подвоя. Там расположены сосудисто — проводящие пучки, по которым и будет поступать питание к привитому кактусу. Большим камбием эхинопсис похвастаться не может и это создает определеную проблему, приходится срезать слишком большую часть будущего подвоя, что бы добиться совпадения диаметров камбия (в первую очередь это касается правильных по форме, кругленьких эхинопчиков). Если
этого добиться не удается, то можно пойти на небольшую хитрость, сдвинув привой чуть в бок, что бы камбиальные кольца пересеклись хотя бы на половину. Для удачного срастания, этого уже будет достаточно. На фото, изображено совмещение камбиальных колец прививаемого кактуса и подвоя, при их полном совпадении, и при явной разнице в диаметре.

Сам подвой может быть по диаметру меньше привоя, но если камбиальные кольца совпадают, прививка успешно срастётся. В результате, получается
этакий гриб на ножке, не слишком красивый, но зато живой. Оставлять кактус «навсегда», в таком состоянии конечно же не стоит и как только привитый кактус достигнет необходимого для укоренения размера, его нужно будет срезать и укоренить, как любой другой черенок кактуса. Пример такой прививки на фото. Изрядно поврежденный бурой гнилью астрофитум, был привит на небольшую, затянутую детку эхинопсиса, так как больше ничего подходящего по диаметру, под руками не оказалось. На момент прививки макушка астрофитума была существенно меньше по высоте, за прошедшее лето она успела подрасти.

Техника прививки кактуса

Ни чего особенно сложного в прививке кактуса нет. Да, желательно иметь навык, но навыки рождаются из практики, так что разорвать этот круг можно только путем проб и ошибок. Итак, приступим к прививки кактуса.
Вам понадобятся:
◊ Очень острый нож, тупым инструментом сделать ровный срез проблематично.
◊ Лезвие бритвы. Желательно. Лезвием проще работать с мелкими кактусами или сделать чистовой тонкий срез.

◊ Резиновые крепежные кольца, от 4 до 8 шт. Обязательное условие, они должны быть, достаточно эластичные (не дубовые резинки от старых бигуди), одинакового размера и толщины, что бы иметь равную силу натяжения. Подобные кольца можно нарезать из хирургический перчаток, напальчников или использовать готовые, если они подходят по размеру.
Заменить их можно флористической стрейч лентой или пленкой парафильм.
◊ Спирт или водка, для дезинфекции инструмента.

1. Сначала подбираем и подготавливаем подвой. Выбираете подходящий по размеру эхинопсис, при необходимости отсаживаете его в отдельный горшок (эхинопсис, вам такую вольность перед прививкой простит). Сажаете существенно ниже краев горшка, и фиксируете крупными камушками, так как, только что посаженный кактус держится плохо, а вам нужна для прививки устойчивая конструкция, а не телепающаяся в горшке при любом движении. Кактус должен быть не истощенным, в идеале политым за несколько дней до прививки и напившимся. В первую очередь это касается зимних прививок.
На практике, с поливом, частенько ни чего не получается. Вот вы обнаружили , начали удалять гниль в надежде отделаться легким испугом, но с ужасом понимаете, что внешне небольшое пятно — это иллюзия, и по факту кактус прогнил уже до середины, и ни чего кроме прививки его не спасет. Оставлять его недочищенным нельзя — сгниет, все удалять и ждать когда напьется подвой, нельзя - засохнет. По этому прививаем, как есть.
Если же прививка почти плановое мероприятие, то есть, вы не мечетесь по дому с обрезанной от гнили макушкой кактуса, с мыслью, «привить хоть как - то», а просто нежданно - негаданно разжились малюсенькой деткой кактуса, в неподходящее для укоренения время. Тогда прививку можно отложить на несколько дней и полить будущий подвой.
2. Следующий шаг. Готовим подвой для прививки. Стерильным ножом. отрезаем у эхинопсиса макушку. Если кактус круглый, послойно срезаем, до появления
необходимого диаметра камбия. Если диаметр камбия изначально подходит, дополнительно резать ничего не нужно. Снимаем фаску у подвоя, убирая боковые ареолы, по сути, немного затачивая кактус. Это необходимо сделать, что бы кактус после начала рубцевания не втянул камбий внутрь, сместив прививку. Камбий при этом не затрагиваем, угол заточки в прямую зависит от диаметра прививаемого кактуса, что бы для его расположения осталось максимум места, своего рода платформа.

Если на здоровый эхиноп прививается маленький кактус, то этот момент не принципиален,
Я умышленно ни чего не пишу о подготовке привоя, так как по умолчанию подразумеваю, что вы пытаетесь привить обрезанную от гнили макушку больного кактуса. То есть прививаем, то что есть. Тут ни каких премудростей нет, просто ровный плоский срез. Ровные срезы на подвое и привое, в первую очередь необходимы для максимально плотного прилегания обоих кактусов.
3 . Итак, у нас почти все подготовлено. Дальше все стараемся делать быстро, но без суматохи. Обновляем срез на привое срезав тоненький пласт, если он уже полежал некоторое время. Обязательно убедитесь, что срез чистый, без посторонних вкраплений, если останется хоть один , вся работа пойдет коту под хвост, привой загниет, и утащит за собой еще, и подвой. Остается соединить кактусы и закрепить их. Накладываем привой на подвой, по центру или с небольшим смещением, в надежде, что камбиальные кольца совпадут. Если кактус колючий или имеет крючок на конце колючек, то можно положить кусочек ватки или мягкой губки. Прижимаем привой к подвою левой рукой, а правой пытаемся накинуть фиксирующие резинки. Тут вам потребуется некоторая ловкость рук и самообладание, так как не всегда все идет гладко, привой плавая в соке эхинопсиса пренепременно старается выскользнуть и съехать набок. Но мы возвращаем его на место. Самые трудные, первые две резиночки, дальше процесс фиксации проблем не вызывает.

Все то время пока вы боретесь с крепежными кольцами, не ослабляйте прижим привоя. При необходимости прививку можно подвинуть, разово прижать посильнее, кактусы ребята крепкие, раздавить кактус достаточно сложно, хотя есть и неженки, типа бартшелл. Если вы будете использовать фиксирующую пленку, то это несколько упростит процесс крепления кактусов, но я предпочитаю использовать резиновые кольца. Количество этих колец
ограничивает только ваша фантазия и ровность сделанных срезов. Если вы видели изначально, что они не идеальны, а подрезать не позволяет размер кактуса, то в этом случае, максимально сильный прижим привоя к подвою за счет увеличения колец, поможет нивелировать дефект срезов, и кактусы благополучно срастутся. По окончанию фиксации убедитесь, что между привоем и подвоем нет зазоров, если есть, накиньте еще одно резиновое кольцо. Прививая на крупные эхинопсисы в больших горшках, крепежные кольца можно сразу продеть под дно горшка, если же горшочек маленький, например 5,5 см. в диаметре, как на фото, то проще держать горшок навесу, и надевать фиксирующие резинки. Итак, будем считать, что прививка кактуса успешно завершена.

Уход за привитым кактусом.

Как и все после операции, кактусы нуждаются в покое. Прививку нужно поставить в теплое, притененное место. Привой не трогать руками, не шевелить, мол как, срослась не срослась? Не опрыскивать. Если эхиноп был высажен экстренно, за пару часов до прививки, то его можно полить через 2 — 3 дня. Некрупные кактусы можно прикрыть стаканом или банкой, что бы предотвратить пересыхание привоя, но только при условии, что дома очень низкая влажность. При этом не забывайте проветривать прививку, так как лишняя влажность, может вызвать появление грибков, на свежем, еще не зарубцевавшемся срезе эхинопсиса. Зимой прививку лучше поставить на досветку. Через 3 — 4 дня, часть фиксирующих колец можно снять, остальные на 7 — 8 день со дня прививки.

Дальнейший уход за привитым кактусом, такой же, как и за любым другим. Единственный момент, который нужно не упускать из виду. Эхинопсисы очень склонны к деткованию, а детки, это лишняя обуза для подвоя. По этому, их нужно регулярно с него удалять.

Как понять, что прививка успешно срослась?

Во первых, привитый кактус не должен начать усыхать, это как минимум.

Следующий момент, блеск эпидермиса, если он есть, то повода для паники нет. А вот если привой, стал «матовым», да еще уменьшился в размере, это уже настораживает. Сроки приживаемости разные для видов и могут сильно варьироваться от сезона. Весной и летом все происходит достаточно быстро, как правило прививка начинает «пить», и трогается в рост примерно дней через десять. Но не нужно впадать в отчаяние если этого не произошло. Например тот самый астрофитум фото которого вы видели в начале статьи, выпустил первую колючку только через 1,5 месяца, после прививки. Зимой априори процесс активизации сильно затягивается и если прививка стоит месяц без движения, это нужно воспринимать, как данность.
Примерно через неделю после прививки на эхинопсис, может начать появляться
трещина, между привоем и подвоем. Внутри она ярко зеленая и даже создается впечатление, что кактус отрывается от подвоя (фото). Этот момент, как раз и говорит о том, что прививка активно и бурно срастается и все идет по плану. :-)

Если же по каким то причинам, далеко не всегда зависящим от вас, прививка не прижилась, а просто усохла, не выбрасывайте привой. Он способен много лет жить в таком состоянии, обрасти детками и потребоваться вам снова, в случае очередного форс — мажора.

Фквраль 2018

-------------ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ, ССЫЛКА НА САЙТ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!---------- ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ВАШИ КОММЕНТАРИИ