Перемычки железобетонные своими руками. Монтаж железобетонных перемычек Монтаж перемычек

8091 0 3

Перемычки оконные – все, что необходимо знать при строительстве

Требования к перемычкам

Итак, оконные перемычки, по сути, представляют собой балки, которые укладывают поверх оконных проемов при возведении стен . Поэтому они выполняют сразу несколько функций:

Функции	Особенности
Укрепление стены и проема	Перемычка должна выдерживать вес стены, расположенной над ней и передавать его на нижерасположенную стеновую конструкцию. Кроме того, эта деталь укрепляет проем, не давая стенам завалиться.
Формирование проема	Перемычка участвует в формировании оконного проема, так как является его верхней частью. Причем с ее помощью можно даже задавать форму проема, к примеру, делать его арочным или ровным.
Создает основу для последующего строительства	На балке возводится дальнейшая кладка стены или укладываются потолочные перекрытия, т.е. она является основанием для расположенной выше стены.

Таким образом, главное требование к перемычкам заключается в их прочности . Поэтому оконные железобетонные перемычки по ГОСТу Р 51263-99 изготавливают из бетона марок не ниже Д300-Д600.

Кроме того, они должны отвечать и другим некоторым требованиям:

высокая точность формы;
длина опорных участков должна составлять не менее 25 см с каждой стороны;
долговечность.

Виды и изготовление

В настоящее время в частном строительстве, как правило, применяют следующие виды перемычек:

В деревянных домах, выполненных из бруса или бревна, перемычки как таковые не делают, так как их функцию выполняет расположенный над проемом венец стены. Причем, в некоторых случаях проемы вырезают после возведения стен.

Железобетонные

Железобетонные оконные перемычки в последнее время являются наиболее популярными, что связано со следующими их достоинствами:

обладают высокой прочностью, что позволяет их использовать при строительстве даже многоэтажных зданий из тяжелых материалов ;
можно залить самостоятельно или использовать готовые балки, выполненные на заводе ЖБИ, что позволяет ускорить строительный процесс. Правда, преимуществом самостоятельной заливки является возможность выполнить балку любых размеров. Готовые же изделия имеют размеры по ГОСТу 948-84;
можно придать изделию любую форму, но, опять же, при самостоятельной заливке;
длительный срок эксплуатации – бетонная перемычка прослужит столько же, сколько и вся стеновая конструкция.

При самостоятельном изготовлении бетонных перемычек, необходимо соблюдать следующие правила:

стержни продольной арматуры должны иметь диаметр не менее 10-12 мм;
стержни поперечной арматуры должны иметь диаметр не менее 6 мм, кроме того они установлены с шагом строго не более ¾ от высоты балки. В местах опирания балки на стену шаг должен составлять не менее 1/3 перемычки;
глубина опирания должна составлять не менее одной трети от высоты, но не менее 20 см. Если высота перемычки не превышает 50 см, глубина ее опирания в кирпичном доме должна составлять не менее длины одного кирпича.

Бетонные балки для окон заливаются по такой же схеме, как и любые другие монолитные конструкции – вначале устанавливается опалубка, после чего выполняется армирование и затем опалубка заливается бетоном. Подробно описывать этот процесс не буду, так как о нем уже многократно говорилось на страницах нашего портала.

Металлические

В частном строительстве бетонные балки зачастую заменяют металлическими, которые, как правило, изготавливают из уголка. Также для этих целей могут использоваться двутавровые или швеллерные профили.

Среди достоинств таких конструкций можно выделить следующие моменты:

металл способен выдержать огромные нагрузки на растяжение и давление на него. Поэтому прочности металлических конструкций вполне достаточно в частном строительстве ;
простота и скорость укладки;
можно не выполнять расчет, так как запас прочности достаточный, особенно при возведении кирпичных стен. Единственное, толщина стали уголка должна составлять 8-9 мм, а ширина проема не более 1500 мм.

Чтобы уголки работали вместе, а не лежали сами по себе, после укладки на стену их следует соединить несколькими перемычками. В качестве последних можно использовать прутья арматуры.

В некоторых случаях при проектировании строительства нужен расчет перемычек. Поэтому далее рассмотрим, как рассчитать прочность металлической балки.

Осуществляется расчет по следующей формуле:

Мр = 1,12 *W *R , где:

Монтаж перемычек для оконных проемов из уголка осуществляется достаточно просто – уголки или другие виды профиля должны быть заведены на глубину не менее 20-25 см, как собственно, и любые другие перемычки. При этом длина профилей подгоняется под швы кладки. Надо сказать, что стены под такие перемычки не обязательно усиливать арматурой.

Единственное, под перемычками, как правило, выполняется подушка из бетона или кирпича. В процессе выполнения подушки крайне важно обеспечить горизонтальность расположения перемычки. По сути, это и все нюансы монтажа металлических балок.

Кирпичные

Кирпичные перемычки применяют при обустройстве проемов в кирпичных строениях. Причем чаще всего их используют для небольших домов .

Принцип устройства таких перемычек основан на использовании особенно прочного раствора, а также армировочных прутьев, которые укладываются внутрь кладки. Главным достоинством такой технологии является то, что она позволяет создавать эффектные своды. В таком случае кладку выполняют, укладывая кирпичи клиноподобно.

Надо сказать, что кирпичные перемычки являются достаточно прочными, способными выдерживать большую нагрузку. Однако, чтобы они держали форму до застывания раствора, обязательно используются распорки, как правило, деревянные. Собственно, на них и укладывается кирпичная кладка, которая впоследствии набирает прочность.

Если проем имеет арочную форму, под него можно заказать пластиковые арочные окна. В результате дизайн фасада будет смотреться очень эффектно.

Кирпичные перемычки должны отвечать следующим требованиям:

если ширина оконного проема не превышает двух метров, можно выложить кирпичи рядами. В этом случае они обязательно армируются при помощи прутьев;
раствор для укладки кирпича должен быть 25-ой марки или даже выше;
ряды кирпича должны располагаться строго горизонтально;
длина перемычки из кирпича должна быть больше ширины проема на 50 см;
если ширина проема превышает два метра, то укладывать кирпич клиньями нельзя;
все швы должны быть тщательно заполнены раствором.

Теперь рассмотрим, как сделать перемычку над окном из кирпича. Работа осуществляется в такой последовательности:

когда стены из кирпича будут возведены на высоту оконного проема, можно приступать к выполнению опалубки (распорки). Как правило, для этого применяют доски толщиной около 5 см. Нижняя доска должна располагаться строго горизонтально;
далее в опалубку следует залить раствор толщиной около 2-3 см и тщательно его разравнять;
затем в раствор нужно вдавить прутья арматуры диаметром 6 мм. Под каждым кирпичом должно быть не менее двух прутьев. Концы арматуры должны быть выведены на 25 см за пределы проема, причем, их следует загнуть в виде крюка, поэтому необходимо заранее рассчитать размеры прутьев и подготовить их;
после этого на армированную основу укладываются кирпичи;
когда раствор застынет, опалубку можно разобрать.

Подпорки под опалубку нужно установить так, чтобы после застывания раствора можно было опускать горизонтальную доску равномерно.

Из газобетонных блоков

Оконные перемычки для газобетона чаще всего изготавливаются из U-образных газобетонных блоков. Так как газобетон сам по себе является легким материалам, такие блоки отлично справляются с поставленной задачей. Принцип их изготовления заключается в том, что внутренне пространство блоков армируется и заливается бетоном .

Инструкция по обустройству перемычки в данном случае выглядит следующим образом:

перед тем как сделать перемычку над окном из газобетона, следует установить горизонтальную распорку, которая будет поддерживать блоки, пока не застынет раствор;
затем на распорку укладываются блоки с опиранием на стену не менее 25 см;
далее, перед тем как залить U-образные блоки бетоном, следует выполнить армирование. Для этого используются четыре прута класса А400-А500 d12-d16. Из них выполняется пространственный .

При этом поперечная опорная арматура должна располагаться с шагом 40-50 см. Следует отметить, что размеры лотка в блоках могут быть разными. Если его ширина не превышает 12 см, можно выполнить армирование двумя прутьями, которые должны образовать верхний и нижний армировочный пояс;

получившаяся опалубка из газобетонных блоков заливается бетоном.

Блоки необходимо устанавливать так, чтобы их толстая стенка была обращена на улицу.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняются перемычки над окнами в доме из газобетона. После застывания раствора, распорку можно демонтировать.

Вывод

Перемычки для окон изготавливают из разных материалов. Выбор конструкции зависит, прежде всего, от материалов, из которых возводятся стены. Кроме того, важными факторами зачастую являются такие нюансы, как скорость установки и даже дизайн фасада.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно обустройства оконных перемычек, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Рабочие процессы при возведении индивидуального дома существенно отличаются от технологий индустриального строительства. Прежде всего тем, что многое приходиться делать непосредственно на стройплощадке.

Сегодня рассмотрим «ручную» технологию, применив которую можно обойтись без промышленно изготовленных железобетонных изделий при формировании проемов в стенах. Итак- железобетонная перемычка своими руками.

В условиях многослойной конструкции (основная стена, утеплитель, облицовка), возникает необходимость отливки железобетонной перемычки. На стене с кирпичной облицовкой сначала делают

Кладку с многорядной системой перевязки и готовят нишу над проемом.

Для устройства перемычки понадобятся два щита опалубки (рис.1), размеры которых должны соответствовать габаритам проема: нижний щит собирают точно по ширине и глубине проема, а боковой должен перекрывать нишу и по высоте, и по ширине.

Установку щитов начинают с нижнего. Для этого будут нужны две стойки, которые располагают V-образно. Добившись горизонтального положения щита, низ стоек фиксируют распоркой.

Чтобы установить боковой щит, дополнительно потребуется: два арматурных прутка Ф10-16 мм. и длинной 200-250 мм., два прутка «катанки» Ф4-6 мм. и длинной 700-800 мм., два Г-образных костыля и П-образные скобы. Из технологических приспособлений и инструментов понадобятся электродрель с буром по камню и устройство для скручивания проволоки, которое проще называют «крутилкой».

Вначале сверлят отверстия в уступах ниши и устанавливают в них арматурные прутки. Расстояние между ними замеряют и переносят на боковой щит так, чтобы он перекрывал нишу и с боков, и с низу. Затем по разметке просверливают два отверстия и продевают в них согнутые пополам прутки «катанки». После этого щит притягивают к стене с помощью костылей и «крутилки». Дополнительно боковой щит целесообразно скрепить с нижним саморезами.

Такая опалубка получается надежной и жесткой (рис.2). В нее устанавливают арматурный каркас, боковой щит скрепляют с кирпичной облицовкой П-образными скобами, после чего укладывается бетон.

Железобетонная перемычка своими руками

Надеюсь собрать опалубку и отлить железобетонную перемычку своими руками для Вас не составит труда.

Железобетонные перемычки брусковые

Перемычки брусковые ПБ изготавливаются в соответствии с серией 1.038.1-1 вып.1 и предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На изделия, расчетная нагрузка для которых составляет до 800кгс/м, опирание перекрытий не допустимо, вес кирпичной кладки на них рассчитаны как кратковременная нагрузка.

Железобетонные перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200 на сжатие. Изделия высотой 140 мм армируются плоскими каркасами, а высотой 220 мм – пространственными каркасами, выполненными из стальной арматуры разной толщины.

Марка перемычек состоит из буквенно-письменных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 3800 кг/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями. Серией предусмотрено изготовление перемычек и без строповочных петель (монтаж в данном случае должен осуществляться с помощью специальных строповочных отверстий), однако на практике такие перемычки практически не встречаются.

С точки зрения несущей способности все перемычки можно поделить на несущие, т.е применяемые для закрытия проемов в несущих стенах, и ненесущие, т.е. применяемые в перегородочных стенах. Железобетонные перемычки с нагрузкой менее 800 кг/м, т.е. с сечением 120х140 (маркировка 2ПБ), могут применяться только в ненесущих стенах. Остальные же марки 3 ПБ (сечение 120х220) или 5 ПБ (сечение 250х220) имеют повышенную несущую способность (от 800 до 3800 кг/м) и используются в несущих стенах. Несложно заметить, что 3ПБ в 2 раза уже, чем 5ПБ, и могут быть свободно заменены друг на друга в зависимости от потребности строителя.

Помимо перемычек брусковых марки ПБ выпускаются перемычки плоские или плитные (маркировка ПП), а также балочные - маркировка ПГ. Однако эти типы перемычек крайне редко используются и почти ни кем не выпускаются.

У покупателей и строителей чаще всего возникают вопросы 2 типов:

Какие перемычки можно использовать на той или иной стене в зависимости от несущей способности (на него мы ответили выше);

Какая должна быть величина опирания изделия на стену и соответственно перемычку какой длины можно использовать для закрытия проема определенной длины.

Проектировщики рекомендуют для ненесущих стен рассчитывать длину изделия исходя из минимальной величины опирания в 100 мм. Для перемычек длиной 2,5 - 3 метра этот размер может доходить до 150 мм в зависимости от качества стены, а также от Вашей осторожности.

Для несущих стен величина опирания должна составлять от 170 до 300 мм в случае проемов длиной около 3 метров.

Более полную информацию по этому вопросу Вы можете посмотреть в статье по перемычкам и прогонам, расположенной на нашем сайте

В отношении отгрузки следует отметить, что чаще всего на складах не бывает по 100 и более перемычек одной марки, поэтому, если у Вас потребность в большом количестве, целесообразно сделать заказа заранее. Также выгодно вывозить эти небольшие изделия вместе с плитами перекрытий, т.к. их можно легко расположить по бокам автомашины - так Вы сэкономите на транспорте.

Оконные и дверные перемычки

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне - на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков - в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:

приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;

U-образные блоки из газобетона. ;

Самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;

Самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Фото - Оконные перемычки из блоковМы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. фото - Оконные и дверные перемычкиБоковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 - 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под фото - Оконные перемычкиарматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси - цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней как делать оконные и дверные перемычкив зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

фото - Дверные перемычкиВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Доброго времени суток дорогие читатели!

Сегодня вы узнаете: как можно очень легко сделать перемычки железобетонные над окнами и дверями самому. Это будет не только дешевле но и удобнее. Ниже вы прочтете подтверждение моих слов.

В этой статье вы узнаете:

Какую арматуру надо закладывать в ж/б перемычку.

Как сделать опалубку для перемычки.

Приблизительный расчет перемычки на прочность.

Разновидности перемычек.

1) Совсем немного нужной теории.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

Несущие – б/у (балка усиленная), может воспринимать нагрузку от плит.

Не несущие – б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм), для перекрытия дверного проема.

Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая).

Ригеля – тот же прогон (несущий) только имеет полку на которую опираются (ложатся) плиты или другие ж/б конструкции.

2) Определяем вид перемычки которую необходимо залить над окном.

Окна, которые нам необходимо перекрыть находится в гараже:

На гараже будет легкое перекрытие – деревянное, по этому перемычки на окнах будут испытывать не большую нагрузку и их можно сделать не несущие (бэшки) – это немного удешевит строительство.

Кроме того, по всему периметру гаража будет сделан ж/б пояс, который не только свяжет гараж, но и распределит нагрузку. По этому на окнах можно делать не слишком мощные перемычки.

3) Делаем перемычку для лицевой кладки.

Для лицевой кладки мы использовали в качестве перемычки обычный уголок 75 мм – это минимальный уголок. Лучше всего использовать уголок с большей полкой 100 мм.

Вертикальная полка уголка прячется во внутрь – между лицевым кирпичом и забутовочной кладкой, чтобы ее не было видно:

Обратите внимание, ребро уголка должно быть заподлицо с четвертью окна. То есть плоскость уголка находится в одной плоскости с тыльной стороной лицевого кирпича.

Это необходимо для того, чтобы когда будет вставляться металлопластиковое окно, оно прилегало в плотную к четверти окна и к уголку, чтобы не было дырок.

Четверть в окне делаем 50 мм.

4) За и против.

Заливать перемычки на месте (в проеме) или отдельно на строй площадке?

Мы делали и так и так. Но все же проще всего поставить опалубку непосредственно в проеме (оконном, дверном) и залить перемычку бетоном. Этот способ немного дешевле для застройщиков и легче для строителей. Ниже выясним по подробнее.

Если заливаем перемычки в низу:

Мы заливаем ж/б перемычки в низу, а потом тащили руками и монтировали в оконном проеме – это тяжело. Очень редко используем кран для монтажа перемычек.

На один оконный проем нам необходимо изготовить две перемычки, толщиной 150 мм каждая. Толщина забутовочной кладки в нашей статье 300 мм – шлакоблок 200 мм и утеплитель (мин вата) 100 мм.

Если заливать перемычки на месте (непосредственно в проеме):

Когда мы заливаем ж/б перемычки на месте, то мы ее делаем ОДНУ, на весь проем.

При таком способе возникает немного больше сложностей с опалубкой, но ниже мы рассмотрим некоторые хитрости которые упрощают выставление опалубки в проеме.

5) Делаем опалубку для ж/б перемычки.

Опалубку делаем из обрезной доски толщиной 20 – 25 мм. Из доски сколачиваем шиты.

Намного проще и быстрее в место гвоздей использовать саморезы и собирать опалубку шуруповертом. После использования опалубки, собранной на саморезах, ее также легко разобрать шуруповертом.

Первый шит устанавливаем в оконном проеме горизонтально, снизу ставим подпорки:

На фото выше горизонтальный щит получился заподлицо с забутовочной кладкой (шлакоблок). Можно сделать, чтобы щит немного торчал от забутовочной кладки, тогда вертикальная опалубка будет ставиться не сбоку, а сверху.

Кладем сверху деревянного щита сетку из арматуры и прикручиваем саморезами вертикальную доску к горизонтальному щиту:

Чтобы щит не отходил от окна (чтобы его не выдавил бетон), вы можете видеть на фото выше, как мы его привязали вязальной проволокой к кладочной сетке, в трех местах и натянули ее.

6) Утепление ж/б пермычки.

Так же важно вставить утеплитель между лицевым кирпичом и ж/б перемычкой. В нашем примере мы вставили тот же утеплитель, что и в стены дома – миниральную вату, толщиной 100 мм.

Утеплитель вставляем в опалубку и заливаем бетоном.

Но есть один недостаток такого утеплителя между перемычкой. Когда будет вставляться металлопластиковое окно, монтажная пена будет вжуматься в мин вату (вверху). То есть верх окна не будет хорошо закреплен монтажной пеной.

Второй недостаток это то, что с боков (откосы) мы запечатали забутовочным кирпичом. Потом придется утеплять откосы, так как холод будет проходить через забутовку

Запечатали по бокам кирпичом для того, чтобы когда будет вставляться окно, то монтажная пена с боков упрется в забутовочный кирпич и окно будет хоть за что-то держаться.

Если со всех сторон выпустить утеплитель (мин вату), то тогда при монтаже пластикового окна пена провалиться в мин вату и окно плохо зафиксируется.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

Окно в проеме хорошо будет держаться.

Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет.

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать .

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену.

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные .

При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
прогоны – несущие перемычки больших размеров;
ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Армирование перемычки

Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

Заливка железобетонной перемычки своими руками

Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

Итак, подведем итоги.

Во-первых , перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

Во-вторых , окна лучше делать с четвертью.

В-третьих , перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

Купить перемычки железобетонные оконные, балочные, плитные всех типоразмеров в РусГрадСтрой по оптимальным ценам. Выгодные условия доставки, которую можно рассчитать онлайн.

Чертежи перемычек ЖБИ ПБ,ПП, ПГ балочные, плитные, брусковые

Перемычки ПБ, ПП, ПГ используют в строительстве каменных, кирпичных домах для перекрытия проемов окон, дверей и других технологических проемов. Задача железобетонных перемычек - это передать нагрузку от выше возводимой стены на нижнюю кладку, при этом сохранить проем здания. Данные изделия предназначены для использование в зданиях в условиях агрессивной среды, с сейсмичностью до 7 баллов.

Производство железобетонных перемычек проходит строго согласно ГОСТ 948-84. Таким образом, вы получаете качественные железобетонные изделия, технология которых отработана на протяжении многих лет в условиях нашей страны, что отметает сомнения в выборе перемычек в качестве строительных материалов для вашего дома.

Балочные и плитные перемычки выпускаются с уклоном торцевых и боковых граней, нижняя часть которых может быть меньше до 20 мм. по длине и 8 мм. по ширине. В данном виде жби применяют преимущественно предварительно напряженную арматуру - АтV , однако ее тип меняется от типоразмера перемычки, также могут изготавливаться с выпуском арматуры, для зданий в сейсмоопасных зонах до 7 баллов. На ПБ ПП и ПГ присутствуют строповочные отверстия диаметром 30 мм. для разгрузки - погрузки и монтажа на ваш строительный объект.

Транспортировка перемычек осуществляется автотранспортом в штабелированном состоянии с прокладками межу рядами перемычек толщиной не менее 25 мм., уложенные продольно оси автомобиля. Высота штабеля не должна превышать 2 метров. Разгрузка - погрузка же должна осуществляться автокраном пакетами при помощи специальных грузозахватных приспособлений, при отдельной разгрузке - за строповочные петли.

При соблюдении вышеописанных требований и условий, компания РусГрадСтрой дает гарантию на долгий срок службы железобетонный перемычек ПБ, ПП, ПГ.

Расшифровка маркировки. 2ПБ-27-4п, где 2ПБ - сечение 120мм. х 140 мм., 27- длинна, 4 - нагрузка 400 кг. на метр.