Самоделки из фанеры своими руками. Разновидности, классификация, свойства и сферы применения материала

Располагая одним листом 3-мм фанеры стандартного размера (1525 X X 1525 мм), можно сделать хорошие водные лыжи (см. последний рисунок). Они позволят не только прочувствовать пленительную прелесть скольжения по воде, но и ознакомиться с основами водного слалома. А самое главное - предлагаемые нами лыжи могут быть изготовлены в техническом кружке любого пионерского лагеря всего за два-три занятия.

Сначала нужно правильно раскроить лист фанеры (рис. 1) на восемь одинаковых по ширине полос. Направление волокон наружного слоя фанеры, так называемой «рубашки», должно быть продольным. Распилив лист мелкозубой ножовкой, следует зачистить кромки полос, на которых обычно образуются заусенцы. Затем полосы накладывают друг на друга по четыре штуки и временно связывают шпагатом.

Рис. 1.

Теперь надо изготовить простое приспособление, на котором будет выполняться склейка фанерных полос. Оно состоит из куска толстой ровной доски и приклеенных к ней бобышки А и ребра жесткости Б (рис. 2). Бобышка служит для придания носку лыжи требуемой формы. Рекомендуется установить заготовки в приспособление сначала без клея, чтобы лучше представить себе всю дальнейшую работу. Для правильной запрессовки фанерных заготовок нужно приготовить: несколько металлических или деревянных струбцинок, 6-8 деревянных брусочков размером 30X30X250 мм и несколько метров резиновой ленты (ее можно вырезать из старой велокамеры или применить авиамодельную резину).

Для склейки полос лучше всего применить эпоксидную смолу или клей ВИАМ Б-3. Можно использовать и обыкновенный казеин.

Первая фанерная полоса, накладываемая на приспособление, намазывается клеем только с одной стороны, две следующих - с обеих, последняя - тоже с одной стороны. Наносить клей надо не густо, но очень тщательно, не оставляя сухих мест. Сложив полосы, их временно скрепляют тонким шпагатом, чтобы они не расползлись, и накладывают на приспособление (рис. 3), прикрепляя носовую часть будущей лыжи к носовой бобышке несколькими гвоздями через небольшие дощечки - «мухи». После высыхания клея гвозди эти вместе с «мухами» удаляются и лыжа снимается с приспособления. Дополнительно носок притягивается струбциной или резиновым шнуром. Теперь остается прижать заднюю часть лыжи к доске-основанию, равномерно сжимая ее но всей длине струбцинами или резиновым шнуром (рис. 4).

При этом задние кончики фанерных полос расположатся ступеньками, как показано на рисунке. При дальнейшей обработке лыжи эти ступеньки срежутся. Зажимать фанерные полосы следует

равномерно и достаточно сильно, чтобы клей выдавливался со всех сторон. Склеенную лыжу оставьте в приспособлении на сутки при температуре не менее +20°, чтобы клей достаточно затвердел. После этого заготовку вынимают, удаляют потеки клея и по шаблону, сделанному из плотной бумаги или тонкого картона, наносят на нее контур лыжи. Выпилив лыжу на ленточной пиле или узкой ручной ножовкой, ее обрабатывают рашпилем и шкуркой. После этого лыжу следует загрунтовать грунтом Л1» 138 или покрыть

горячей олифой. Красить лыжу по грунту Л? 138 можно любыми красками - нитроглифталевыми, синтетическими или масляными, по олифе - только масляными. Водные лыжи обычно окрашивают так: нижнюю часть белой или красной краской, а верхнюю - в два контрастирующих друг с другом цвета - например, белый с черным, белый с красным и т. п.

Вертикальные кили (рис. 5), необходимые лыжам для устойчивости на курсе, лучше всего сделать из дубовых брусочков, придав им обтекаемую в плане форму. К лыже они прикрепляются шурупами и клеем. Самые простые крепления для водных лыж - это старые галоши, плотно сидящие на босой ноге. Если лыжами будет постоянно пользоваться только один человек, целесообразно купить для этого новые галоши подходящего размера и привернуть их к лыжам шурупами, подложив тонкие шайбы диаметром 15-20 мм, чтобы они не оторвались, а сверху наклеить резиновую стельку.

При желании изготовить более удобные крепления с отдельным носком и пяткой, регулируемой под размер ноги, нужно подобрать кусок старой толстой автомобильной камеры от грузовых машин или так называемой вакуумной листовой резины и немного листового алюминия толщиной 2,5-3 мм. Чертежи предлагаемого крепления - на рисунке 6. Вырубив из алюминия детали 1-4, их обрабатывают по контуру и сверлят отверстия в деталях 1 и 2 под шурупы 25X3, в деталях 3 и 4 под заклепки 0 3.

Носок крепления устанавливается непосредственно на лыжу и крепится шурупами с помощью деталей 1 и 2. Пяточная часть съемная, она монтируется на пластине 3 с помощью детали 4 (подковки). На лыже пяточная часть удерживается двумя сквозными 6-мм болтами с барашковыми гайками.

Заделка резиновых деталей имеет свои особенности. Начинать эту операцию следует от средней заклепки (на пяточной части - см. рис. 7). Поставив ее на место и слегка подклепав, поочередно устанавливают следующие - справа и слева от первой, одновременно подтягивая резиновую деталь таким образом, чтобы она приняла правильное положение.

Готовое крепление устанавливается на лыжу так, чтобы ее центр тяжести совпадал с местоположением голеностопной части ноги. Небольшие отклонения от этого положения, которые возникают при передвижении пяточной части, существенного влияния не оказывают.

Рис. 8. Самодельные водные лыжи и крепления: А – упрощенного типа, прогулочные; Б – «банановой» формы, для сламома.

Проверьте свои лыжи/доски . Возможно их надо запарафинить, заточить канты, посмотрите крепления хватает ли болтиков ит.д. Если на трассах вместо снега будет «бетон» – вы не сможете нормально кататься. Позаботьтесь о своем снаряжении уже сейчас.

Всякий охотник или любитель зимнего туризма знает, как тяжело идти по снежной целине даже на широких охотничьих лыжах. Если учесть еще массу снаряжения (рюкзак, ружье, припасы), то окажется, что опорная площадь лыж для рыхлого снега должна быть в 2,5 — 3 раза больше, чем у обычных.

Многие охотники, особенно с российского Севера, с успехом делают самодельные лыжи из прямослойной березы.

Древесину следует заготавливать зимой, когда в дереве замерло движение соков. Дерево зачищают от коры, изготавливают тюльку по длине лыж. Тюльку распиливают, раскалывают на бруски толщиной по пять сантиметров.

При помощи планок бруски связывают, в срединную часть просовывают распорку приблизительно в шесть сантиметров толщиной. После этого бруски отправляют на сушку в течение двадцати дней. Сушка должна проходить в нежарком месте.

Когда бруски просохнут, на них рисуют будущие лыжи, лишнюю древесину стачивают, а затем состругивают шерхебелем.

Для загибания концов применяют следующую методику. Носки немного обжигают, затем около часа распаривают в кипятке. Загибают кончики на специальной колодке. Распаренные и загнутые концы закрепляют прямо на колодке планками, веревками или струбцинками. После этого лыжи необходимо высушить в прохладном месте в течение шести дней.

Лыжи охотничьи камусные должны в полной мере соответствовать требованиям по прочности, гибкости, широте. Очень помогает обшивка лыж кожей, снятой с ноги лося, лошади или изюбря. Такого рода охотничьи лыжи называют кысовыми или камусными. Опытные охотники давно заметили, что камус из кожи лошади или оленя обладает великолепными ходовыми качествами. Что касается прочности, то здесь вне конкуренции лосиный камус, по бесшумности и мягкости хода чемпион камус из северных оленей и изюбрей.

Лыжа с приклеенным камусом становится намного крепче на изгиб, но при этом не становится намного тяжелее. Перед приклейкой камуса лыжи покрывают двумя слоями клея, затем просушивают и наносят еще один слой. После этого на лыжу можно натянуть влажный камус, прокатить валиком по росту щетины, выдавив лишний клей. Камус должен полностью выровняться. Следующий этап - обмотка лыжи, которую можно осуществить с помощью шпагата либо бинта. Так камус максимально плотно приклеивается к бортам.

Просушив лыжу, шпагат или бинт удаляют, а лишние кусочки камуса по краям лыж срезают лезвием. Что касается клеев для приклеивания камуса, то вполне подойдет эпоксидный БФ клей, но лучше все-таки применять столярный клей с добавлением небольшого количества уксусной кислоты, придающей клею водостойкости.

Древесина – древнейший стройматериал, используемый человечеством. Сначала из сломанных веток делались шалаши и навесы, а после того, как люди научились обрабатывать брёвна, из них стали строить срубы, корабли, и даже целые города.

Через какое-то время были освоены доселе неизвестные технологии обработки, которые позволили не только сберечь огромное количество леса, но и получить новые строительные и отделочные материалы, цена которых была значительно ниже обычной древесины.

Всё о фанере

Учёные уверены, что впервые фанера увидела свет в древнем Египте, где использовалась больше как декоративный элемент. Можно предполагать, что такие изделия были единичны, поскольку их находят только в древних гробницах и нигде более.

Наибольшее распространение этот материал получил примерно в XVI веке, когда французские мебельщики для изготовления мебели стали использовать склеенные в цельные листы несколько слоёв шпона. Но поскольку в то время фанера изготавливалась вручную, стоила она недёшево, да и не имела большого распространения в виду трудоёмкости изготовления.

И вот, наконец, в Британии в конце XVIII века, был запатентован первый производственный станок, который предназначался для массового выпуска цельных листов, склеенных из шпона разных пород. Как правило, в середине находился дешёвый шпон, а вот более ценные породы наклеивали с лицевой стороны, создавая видимость массива дорогой древесины.

Так и появилась фанера, которая без преувеличения до сих пор является самым популярным материалом не только в строительстве, но и среди любителей изготавливать самоделки из фанеры.

Разновидности, классификация и свойства

Фанеру классифицируют по нескольким характеристикам:

по способу изготовления;
по количеству слоёв;
по материалу, который использовался при изготовлении;
по химическому составу клея и пропитки;
по сорту;
по виду обработки лицевой поверхности.

Фанера представляет собой некоторое количество склеенных определённым образом листов шпона, число которых может равняться 3, 5 и более.

Сферы применения различных видов фанеры

Влагостойкая фанера используется в том случае, когда эксплуатация готового изделия связана с постоянным нахождением во влажной или агрессивной среде. Достаточно часто такие сорта разной толщины используют для изготовления при возведении железобетонных конструкций. Особый вид пропитки, и ламинированная поверхность не позволяют влаге проникнуть внутрь листа и повредить его цельность и структуру.

Также достаточно часто влагостойкие листы используются при кровельных работах или при изготовлении конструкций интерьера или ландшафта, находящихся длительное время на открытом воздухе. Такое условие является необходимым по причине использования химикатов, которые, находясь в помещении, могут насыщать воздух вредными испарениями.

Примеры поделок из фанеры

Отличается максимальной прочностью и массово используется для изготовления спортивного инвентаря. Каждый, кто умеет обращаться с этим материалом и слесарными инструментами сможет сделать в домашней мастерской самодельный сноуборд из фанеры или лыжи.

Что бы придать им необходимый изгиб, выпиленные лобзиком заготовки на некоторое время замачиваются в горячей воде, а потом закрепляются в специальных лекалах, которые в точности повторяют изгибы готовых изделий.

Особым верхом умения стали самодельные часы из фанеры, которые сможет сделать далеко не каждый мастер. Сложность заключается в точности изготовления шестерёнок, которые собираются в цельный механизм, и от того, насколько мастер опытен, зависит успех изготовления таких поделок.

Зато самодельный гриндер из фанеры под силу даже начинающим. Все узлы станка изготавливаются отдельно, и не предполагают максимальной точности, поскольку не имеют общих шестерёнчатых или других соединений.

Если учесть тот факт, что работа на гриндере подразумевает определённые нагрузки и вибрации, не будет лишним сделать его более прочным. Для этого стоит увеличить толщину деталей, склеивая вместе несколько листов так, чтобы толщина стоек была не менее 1 см, а ширина барабанов была на несколько миллиметров больше ширины гриндерной ленты.

Некоторые умельцы, отличающиеся особым мастерством, умудряются делать самые разнообразные поделки из этого универсального материала. К примеру, любителям водных прогулок вполне по силам сделать самодельный катамаран из фанеры. Если же вы хотите сделать что-то большее, то лучшим вариантом станет самодельная яхта из фанеры.

Это очень сложная работа, требующая знания не только обращения с древесиной и её разновидностями, но и определённые знания многих наук. Но если вы не отступите, то результат ваших трудов может превзойти самые смелые ожидания.

Делаем сами из фанеры

Используя этот замечательный материал, можно сделать самостоятельно огромное множество полезных вещей. В некоторых случаев вам даже не понадобится инструкция, поскольку вашего опыта должно хватить на изготовление своими руками книжных полок или подставок для цветов .

Более сложные вещи лучше делать согласно подробным описаниям.

Как самому сделать лыжи

Прогулки по заснеженному лесу или степям приятны и полезны. Они дадут возможность побыть наедине с природой, наслаждаясь единением с ней вдали от суеты города.

Современные лыжи это достаточно дорогой товар, но если вы имеете навыки работы со столярными инструментами и материалами, то сможете сделать самодельные лыжи из фанеры.

При аккуратной работе они практически не будут уступать по ходовым свойствам промышленным экземплярам.

Совет. По форме правая и левая лыжи совершенно одинаковы, поэтому вам будет достаточно сделать только один чертёж, и выпилить две заготовки из берёзовой фанеры толщиной не менее 8 мм.

Вырезаем заготовки.
- Изготовление начинают с вырезания заготовок. Лучшим инструментом для этого является электрический лобзик с пилками, предназначенными для ламинированного ДСП.
- Поскольку толщина лыж не одинакова по всей длине, необходимо в той части, где будут устанавливаться крепления, приклеить дополнительный брусок на несколько сантиметров длинней, чем размер вашей ноги.
- После того, как заготовки выпилены, и клей достаточно застыл, на шлифовальном гриндерном станке придаём утолщению форму клина на передней и задней стороне основания. Это не даст снегу собираться на выступах, и соответственно, не будет затруднять ходьбу. Обтачивать необходимо очень аккуратно не допуская сколов.
- Таким же образом нужно обработать носки и задние части будущих лыж выравнивая все неровности допущенные при выпиливании.
- Если у вас есть фрезер, и вы умеете с ним работать, то не лишним будет проделать неглубокий жёлоб по всей длине лыж. Его толщина не должна превышать 2 мм.
- После того как все неровности сглажены, и лыжи приобрели законченный вид, приступаем к самому сложному этапу.
Правильно сгибаем заготовки. Чтобы лыжи пружинили при ходьбе и не уходили носками под снег, необходимо придать им определённый изгиб.
Носки должны приподниматься относительно плоскости минимум на 30 градусов, а средняя часть лыж должна иметь подъём.
- Для этого лыжи скрепляются друг с другом, а в среднюю часть в районе подошвы вставляется распорочный брусок толщиной от 6 до 8 см. Для загиба носков лыж изготавливаются колодки, который должны полностью повторять нужную форму.
- После того как все приготовления закончены, начинаем гнуть заготовки.
- Вам необходима ёмкость, которая полностью вместит лыжи по длине. Это может быть, как сваренный специально для этого бак, так и обычная ванна, при условии, что лыжи свободно в ней помещаются.
- В ёмкость наливается горячая вода, температура которой должна быть не меньше 80 градусов, и в эту воду опускаются связанные лыжи с закреплёнными распорками., а вся процедура распаривания должна продолжаться 1 час.
- После того, как лыжи будут извлечены из ванны, устанавливаются распорки для изгиба носков, зажимают их столярными струбцинами.
- Процесс сушки должен выполняться при комнатной температуре в течение одной недели.
- После полного высыхания можно наносить рисунки и надписи и покрывать готовые лыжи несколькими слоями лака.
- Теперь остаётся только установить крепления, прикрутив их шурупами, и можно совершить первую прогулку на самодельных лыжах.

Заключение

Изделия из фанеры могут быть тонкими и изящными, а могут – крепкими и прочными. О тонкостях работы с фанерой смотрите видео в этой статье. В зависимости от назначения изготавливаемой вещи используются разные инструменты и приёмы работы. В любом случае это будет красивое и полезное изделие.

13.11.2013 | Лыжи для охоты - как самому изготовить лыжи и снегоступы

Если кто еще не привык к тому разнообразию моделей лыж и снегоступов, которое бытует на всех охотничьих выставках и до сих пор претендует на то, что самостоятельно изготовленное всегда лучше (ну, а может быть намерено не желает жить на всем готовом или не имеет к тому средств), тот может еще раз ознакомиться с проверенными временем описаниями устройства классических охотничьих лыж и снегоступов.

Лыжи для охотника имеют большое значение. Они должны быть прочны, легки, упруги, обладать правильным ходом и способностью удерживать охотника на поверхности снежного покрова. В районах с глубокими снегами они необходимы Лыжи хорошего качества можно изготовить, выбрав рациональную конструкцию и тип лыж. Для изготовления лыж используют ель, осину, ясень, рябину, клен. Древесина должна быть прямослойной, без гнили и без сквозных («подвижных») сучьев. Брать нужно комлевую часть. Кряж отрезать длиной около 2 м. Заготовки можно делать во всякое время года, однако предпочтительнее в конце лета.

Сначала выкалываются плахи. Из них вытесывают пластины толщиной 30-40 мм, а уже из пластин делают лыжи. Чтобы лыжи в дальнейшем не повело, нужно их выстругивать строго по слоям.

Размер лыж должен соответствовать росту и весу охотника; он также зависит от снежного покрова. В рыхлом снегу на 1 кг веса охотника должно приходиться 50 см2 площади опоры. При более твердом снежном покрове площадь можно уменьшить до 40-45 см2. Лыжи делаются обычно длиной не выше роста охотника и не ниже его плеч. Но большинство предпочитает короткие лыжи, несколько ниже плеча, так как они более манеаренны в зарослях, удобнее на подъемах. Ширину (в средней части лыжи) принимают равной расстоянию между максимально разведенными большим и указательным (или средним) пальцами руки, то есть 180- 220 мм. Чтобы лыжи не черпали снег, ширина их в носке должна быть больше ширины в пятке на 30-40 мм. Толщина под ногой, под грузовой площадкой, берется в среднем 11-14 мм. Это для лыж, подклеенных камусом. Для обычных лыж этот размер нужно увеличить на 3- 5 мм. В переднем конце толщина лыж доводится до 5-8 мм, в месте переднего сгиба 3-7 мм, сзади 2- 6 мм (размеры и контур лыж показаны на рис. 1). На переднем конце лыж сверлят отверстие Ø 6- 8 мм. Оно пригодится для транспортировки и переделки лыж в нарты.

Рис. 1 Охотничьи лыжи. Размеры в мм. А — вид сверху, Б — вид сбоку. Цифры, обведенные кружком (5,3—5 и т. д.), относятся к лыжам с камусом, цифры без кружка (8,4—7 и т. д.) — к обычным лыжам.

Загиб лыж производится в станке. Он показан на рис. 2. Обе лыжи слегка подогревают над огнем и заправляют в станок, придавая им выгиб. При этом нужно внимательно смотреть за тем, чтобы выгиб был правильным, так как при перекосе не будет норма льного хода. Заправленные в станок лыжи надо распарить кипятком, а затем сильно нагреть над плитой, после чего вынести на холод.

Рис. 2 Лыжи в станке. Доска (1) вставляется в станок после загиба концов лыж.

Можно изогнуть концы лыж, предварительно сделав поперечный пропил толщиной 1 мм. Перед изгибом он промазывается клеем и внутрь вставляют вставку из шпона, вырезанную по форме конца лыжи (рис. 3).

Рис. 3 Вставка в носок лыжи.

Когда лыжи остынут, их вынимают из станка, осматривают и приступают к разметке креплений. Крепления устанавливаются с таким расчетом, чтобы задняя часть лыжи при ходьбе давала большую осадку, чем передняя. Для этого находят центр тяжести лыжи, отмечают его линией, перпендикулярно продольной оси лыжи, затем отступают 30-40 мм в сторону носка и проводят линию, параллельную первой. Это и будет линия носка, то есть линия начала крепления. Можно использовать стандартные полужесткие крепления.

Перед установкой креплений лыжи обрабатывают, смолят или воскуют (парафинят). Нагретую лыжу поливают воском (парафином) и растирают. Если воск застывает на лыже, ее вновь греют и так до тех пор, пока дерево не напитается. Верхнюю часть желательно покрыть масляно-смоляным лаком.

В местах, где часто приходится подниматься по крутым склонам, пользуются камусными лыжами. Камус - это кожа, снятая с нижней части ноги лося, изюбра, северного оленя, лошади; может быть также в качестве камуса использована шкура нерпы. Камус наклеивают на нижнюю часть лыж и она делается гибкой и в то же время более прочной, стойкой к мокрому снегу, который к ним не прилипает.

Технология изготовления этих лыж такая же, как и обычных, только уменьшается толщина.

Рис. 4 Размещение пластин камуса на нижней плоскости лыжи.

Рис. 5 Загиб камуса на лыжу: 1 — лыжа, 2 — камус.

Размоченные пластины камуса подбирают так, чтобы их более лохматые края ложились к середине скользящей поверхности, а более гладкие - к бортам (рис. 4). Затем сшивают капроновыми нитками. Размер камуса должен быть немного больше размера лыжи (с расчетом на загиб; см. рис. 5).

Для наклеивания камуса можно использовать клей БФ или клей на эпоксидной основе, но предпочтительнее столярный клей с небольшим добавлением уксусной кислоты (она придает клею водостойкость). На смазанную клеем лыжу накладывается камус, после чего его сразу необходимо прокатать валиком по направлению волоса до тех пор, пока не выйдет лишний клей и полностью не разравняется камус. Затем лыжу обматывают бинтом или тесьмой, чтобы камус на бортах хорошо пристал и не коробился.

Если приходится охотиться в горных местах или холмистой местности, а у вас нет камуса, можно изготовить несложный упор, который показан на рис. 6. Ширина его выбираете я по ширине лыжи. Изготавливать упор желательно из цветного металла. В случае необходимости его всегда можно откинуть на лыжу. Можно использовать стандартные навесы, выпилив зубцы. Шарнир навеса нужно регулярно смазывать и следить за ним, чтобы он не засорялся и не ржавел.

Рис. 6 Упор для обычной лыжи. Размеры в мм. 1 — лыжа, 2 — подвижная часть упора.

Под стопу, на грузовую площадку, наклеивают микропористую резину. Она, сжимаясь и разжимаясь, не дает снегу под ногой спрессовываться.

Камусные лыжи не следует заносить зимой в теплое помещение. Хранить лыжи следует связанными попарно на распорках, подвешенными в сухом проветриваемом месте.

Онищенко В.

Канадские лыжи

Наиболее удобными для охотника считаются лыжи обычно го скользящего типа, сравнительно небольшой длины, значительно более широкие, чем спортивные лыжи, с сильно загнутым носком. Нижняя сторона лыжи иногда подбивается шкурой лося или оленя, снятой с ног животного. Делается это для облегчения подъема в гору, т.к. волос обивки не дает лыже скользить назад; такая обивка делает лыжу удобнее, но тяжелее и по весу, и по ходу.

В настоящее время пробуждается интерес к нескользящим лыжам, у нас не распространенным и мало известным. Наиболее совершенным типом таких лыж являются лыжи индейцев се верной части Америки, известные под названием "канадских". Они представляют собой удлиненной формы деревянный об руч, переплетенный сеткой из ремешков. На таких лыжах скользить нельзя, а надо идти, приподнимая ноги, как при обычной ходьбе.

Для того, чтобы дать понятие о форме и размерах лыж, даю рисунок, изображающий лыжу. Размеры взяты по обмеру лыж, находящихся сейчас в моем распоряжении. Судя по клейму, они сделаны в Северо-Американских Соединенных Штатах и назы ваются " Maine model 12 x 48 № 70". 12x48 - размеры лыжи (ширина-длина) в дюймах (д юйм = 2,54 см).

Рис. 7 "а" и "б" - передняя и задняя деревянные перекладины."о" - отверстие в сетке.

Заштриховано место, занимаемое ногой. На нижнем рисунке - прикрепление лыжи к ноге.

Обод лыжи и перекладины сделаны, по-видимому, из ясеня. Обод имеет сечение 7/8x3/4 дюйма, концы его, образующие хвост, соединены заклепками. Сетка сплетена из "тянутых" сы ромятных ремешков, покрытых, очевидно, для предохранения от размокания в сырую погоду, лаком, так же как и деревянные части. Отверстия сетки такого размера, что в них проходит с трудом палец.

Лыжа привязывается к ноге ремнями, причем нога распола гается на лыже так, чтобы носок ее находился над отверстием «О», не задевая вместе с тем передней перекладины "а". Это необхо димо для облегчения ходьбы. При продвижении лыжи вперед пятка приподнимается от лыжи, а носок слегка опускается в от верстие «О», так что лыжа соприкасается с подошвой ноги только толстым крученым ремнем, проходящим непосредственно за отверстием «О» и служащим при опускании ноги главной опорой для нее. Такой способ подвязывания лыж позволяет идти обыч ным шагом, не поднимая ноги чрезмерно высоко. При поднимании ноги носок лыжи, как более легкий, приподнима ется кверху, а более тяжелый хвост волочится по снегу, препятствуя лыже вертеться на ноге.

Ремней для привязывания лыжи два. Один обычный, охваты вающий носок ноги, пропущен сквозь ближайшие к отверстию «О» ячеи сетки, а другой, пропущенный в те же ячеи, охватывает зад ний. Для того, чтобы этот ремень не съезжал, к нему прикрепляется еще ремешок, проходящий через подъем ноги.

Поклонники канадских лыж проводили испытания их пригод ности для различных целей. Выяснилось, что эти лыжи очень удобны в тех случаях, когда не требуется быстрая ходьба, так как скорость ходьбы на них равняется обычной скорости пешехода. При навыке можно бежать, этим несколько повышая скорость.

Лыжи эти удобнее скользящих в местности пересеченной и лесной, т.к. дают возможность взбираться, спускаться и, при желании, останавливаться на крутых склонах. В лесу они, в виду их малой длины, дают свободно проходить между деревьями и кустами. Повороты на таких лыжах делаются очень быстро, лег ко и почти на одном месте.

На таких лыжах, вследствие их поворотливости, небольшого размера и ненужности палок, благодаря чему руки всё время сво бодны, можно производить различные работы. Мне известно, что их с успехом применяли при обмерах и перечетах леса, при постановке снеговых щитов по линии железной дороги и т.д.

К достоинствам канадских лыж надо отнести и их малый вес: имеющаяся у меня пара весит с ремнями 2,25 кг. Когда лыжи не нужны, их можно, связав, перебросить за плечо. При малых весе и длине они нисколько не мешают ходьбе.

В снегу, даже рыхлом, эта лыжа почти не тонет; снег придавливается сеткой и на лыжу почти не попадает, не набивается под ногой, мешая ходьбе.

К недостаткам лыж надо отнести слабость их в тех местах, где в обод вдолблены перекладины. Это место надо укреплять. Почти все поломки лыж были именно в местах скрепления перекладины с ободом, но надо при этом отметить, что в боль шинстве случаев лыжи ломались при мелком снеге, когда про щупывались камни и т.п., т.е. при условиях, вообще невы годных для всяких лыж.

Большим недочетом является отсутствие на русском языке ли тературы о канадских лыжах. Для распространения их надо изучить вопрос о типах лыж, пригодных для тех или иных целей, т.к. канад ские лыжи имеются нескольких типов, отличающихся в мелких подробностях друг от друга (есть, например, лыжи без хвоста). Не обходимо выяснить наиболее пригодные для лыж породы дерева; обработку ремешков для сетки, чтобы они были прочнее, не размо кали и не вытягивались; выяснить наиболее практичный способ прикрепления лыжи к ноге, т.к. в этом есть мелкие, но, быть может, важные различия.

Всё это, вероятно, давно известно в Америке, но для нас, бла годаря отсутствию литературы, представляет иногда неясности мелкие, но досадные, к разрешению которых приходится идти путем опыта.

Зимняя охота занятие увлекательное и интересное, но для похода за добычей по снегу нужно иметь специальное снаряжение. Важнейшим элементом являются охотничьи лыжи, которые помогут комфортно передвигаться по снегу, независимо от его высоты и местности. Охотничьи лыжи своими руками сделать реально, но нужно знать пошаговый алгоритм.

Отличаются охотничьи лыжи от обычных своей конструкцией — у них укороченная носовая часть и усиленная середина. За счет этого уменьшается сопротивление снега при ходьбе и обеспечивается прочность.

Могут изготавливаться из дерева или пластика. Прочность их почти одинаковая, но пластиковые считаются более практичными, так как их не нужно регулярно обрабатывать и смазывать. Недостаток пластиковых — они скользкие, больше подходят для спорта. За это их нечасто используют любители. Рыбаки и охотники, выбирают деревянные. Последние можно изготовить самостоятельно.

Лыжи из дерева бывают таких видов:

Голицы — самые простые лыжи из древесины. Их придется перед каждым выходом смазывать спецсредствами.
Камус — для их создания используют шкуру лося или лошади. Шкура крепится снизу, а основа деревянная. Конструкция позволяет перемещаться по снегу быстро, при этом на рыхлом покрове они не проваливаются.
Комбинированные. Лучшее соотношение цены и удобства. На нижней части наклеены только куски конской шкуры, что значительно удешевляет производство.

Материалы для изготовления лыж и камуса

Основной материал для создания лыж — дерево. Для камуса дополнительно понадобиться шкура. К древесине выдвигаются требования:

прочность;
упругость;
гибкость;
легкость.

Такими качествами обладает дерево березы, осины, пробковое, маньчжурский орех, амурская сирень, ива, елка. Брать можно любое из предложенных, но важно, чтобы древесина была прямолинейной. Охотничьи лыжи из фанеры своими руками также получиться сделать, но фанеру нужно брать самого высокого класса.

Аналогичный материал используется и для камуса, но для них нужна еще и шкура. Она должна быть взята из голени лося, лошади, оленя, изюбря. На участке голени этих животных есть упругий ворс. С ним передвижение по снежным склонам и рыхлому снегу будет удобным.

Заготовка древесины

Перед тем, как сделать лыжи для охоты, необходимо подготовить основной материал — древесину. Заготовку дерева делают зимой. В этот период влага в нем замерзает, что облегчает работу с древесиной. Хотя мастера предлагают делать заготовки в августе, ведь в это время жара уже спадает, и работать с деревом комфортней, чем при минусовой температуре.

Обратите внимание! На выбранном дереве не должно быть следов гнили, сучьев, особенно мелких.

Получить качественный материал можно выполнив такие шаги:

Убрать кору.
Распилить колоду на доски, толщина 50 мм, длина по предполагаемой длине снегоступов.
Связать доски и в средину вставить распорку.
Просушить на протяжении 3 недель в прохладном месте.
После просушивания нанести контур лыжи и удалить лишнее.

Определение размера

Самодельные деревянные охотничьи лыжи должны подходить по размеру, для этого нужно знать, как его определять. Для этого требуется знать вес того, кто будет на них ходить. Тут работает правило: 1 кг веса соответствует 50 см² для каждой лыжи, длина не больше, чем рост того для кого создаются.

Пример расчета:

Охотник весит 90 кг, рост его 1,75.
С оглядкой на формулу, площадь лыж для него — 4500 см².
Лыжи для охотника должны быть длиной 1,7 м и шириной 26 см. Если передвижение планируется по равнине, то длина может быть несколько больше, для гор — короче.

Другой вариант подбора размера не предполагает проведения расчетов. Конкретней:

установить лыжи носками вверх, длина их не превышает высоту вытянутой вперед руки;
ширина это расстояние между указательным и большим пальцами;
толщина это расстояние между безымянным и средним пальцем руки при максимальном разведении, этот параметр потребуется довести на ровных участках до 8 мм, на загибе 5 мм.

Выгиб

Сделать нужно 2 загиба: передний и задний. На начальном этапе загнуть древесину можно разогревом, методом обжига и распаривания. После этого каждая помещается в спецстанок для загиба. Требуется следить, чтобы не происходило перекоса, в противном случае материал будет испорчен.

Распаривание удобно проводить, когда лыжа уже закреплена в станке. Это поможет получить самый лучший результат. Остужать нужно на холоде, но делать это можно только после успешного загиба. Когда материал полностью остыл в необходимых условиях, требуется провести осмотр на предмет перекосов, если они есть, то ход лыж будет неправильным.

Разметка отверстий для крепежных ремней

Следующий этап технологии создания самодельных лыж — это разметка отверстий для крепления, которое фиксирует ногу. Этапы:

Поставить лыжу на ребро и поднять в том месте, где будет фиксироваться нога.
Лыжа встанет под углом 45⁰ к полу, нос поднят вверх.
Поставить отметку на той точке, в которой лыжа достигнет указанной позиции, и прочертить по ширине линию через нее.
Провести еще одну параллельную линию, отступив 4 см от первой отметки в сторону носовой части.
На обеих линиях найти середину и приложить кулак, так чтобы он располагался посредине центральных отметок.
Сделать отметки там, где кулак соотносится с проведенными ранее линиями. Эти 4 точки и будут отверстиями для крепежа.

Осталось только прожечь отмеченные отверстия и соединить их глубоким желобами. Они нужны для плотного укладывания ремней в самоделке.

Изготовление камуса

Если решено изготавливать камус, то следующий этап — это подготовка шкуры. Шаги:

Убрать со шкуры остатки жира и мяса.
Высушить ее на растяжке.
Выкроить камус по размеру лыжи с запасом 1-2 см для заворота.
Вымочить шкуры в воде.
Сложить друг к другу ворсистыми краями.
Сшить прочной нитью.
Просушить. При приклеивании камус может быть слегка влажным.

Склеивание

После сушки камус нужно приклеить, сделать это следует тщательно, ведь именно эта деталь не дает скользить по снегу. Для склеивания можно брать эпоксидный или столярный клей. Достаточно качественный клеящий состав можно сделать своими силами. Для этого потребуется кожа рыбы. Процесс изготовления:

нужна прошедшая нерест кета или зубатка;
с рыбы снять кожу, удалить чешую жир, замочить в воде;
после размачивания кожи, накрутить ее на деревянную палку рулоном, обернуть смоченной в воде тканью;
подвесить над плитой или углями;
парить до того времени пока получится густая клейковина.

При склеивании состав сначала наносится на камус. Первому слою дают подсохнуть, потом наносят второй. Далее камус прикладывается к деревянной заготовке и прижимается. Удобно прокатывать изделие в домашних условиях валиком. Делать это нужно пока шкура полностью не разгладится.

Чтобы зафиксировать результат работы следует примотать камус бинтом — это гарантирует крепкое сцепление с бортами. Осталось просушить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией.

Крепежи для лыж

В качестве крепежа правильно использовать ремни из кожи лося, их следует предварительно прожарить и прокоптить. Фиксируются ремни в отверстиях, которые были заранее подготовлены. Для этого используются шурупы.

Совет! Для таких целей нельзя брать твердую кожу. Делать так не стоит, потому что она скрипит при отрицательных температурах, что сделает проблематичным охоту.

Изготовление лыжной палки

Лыжная палка — обязательный атрибут. Делают ее из той же породы дерева, что и лыжу. В ее конструкции есть необходимые охотнику приспособления:

коготь и кольцо — они сделают ходьбу по непрочному льду безопасной;
лопатка — с ее помощью удобно расчищать снег;
мерка для определения глубины снега, для этого потребуется нанести по длине отметки через каждые 5 см.

Хранение

Лыжи используются только зимой. Залог многолетнего использования — правильное хранение. Касается это как фабричных, так и самодельных моделей. Правила:

Связать друг с другом.
Подвесить на крюк или гвоздь.
Помещение должно быть с нормальной влажностью и возможностью проветривания.
Размещать нужно так, чтобы в крепежи не попадала вода.

Совет! Если крепежи ослабли, то требуется выкрутить шурупы и залить эпоксидным клеем, после чего поставить шурупы на место. Проверять лыжи нужно перед каждым использованием.

Производство охотничьих лыж задача посильная, но требует много времени, терпения. На качество их влияет выбор материала и правильность выполнения всех указанных выше шагов по изготовлению.