Обустраивая свой садовый участок, особенно «с нуля», очень многие садоводы стараются осуществить дренаж садового участка своими руками. До недавнего времени проектированием парков и садов занимались исключительно дизайнеры по ландшафту. Теперь же очень часто сами хозяева планируют размещение посадок на своей земле, составляя проект дренажа участка.
Порой, в дождливое лето, садоводам приходится сталкиваться с таким очень неприятным явлением, как подтопление части, а то и всего участка, водой. Если такой «мокрый» период приходится на время созревания урожая, часть его может погибнуть. Помимо этого, влажную почву очень любят некоторые злостные садовые вредители (слизни, улитки), уничтожающие выращенные овощи, ягоды и даже цветы. Поэтому устройство дренажа садового участка является важной и порой неотъемлемой частью заботы как новоиспеченных владельцев огородных соток, так и тех, кто обладает ими уже не один год.
У слова «дренаж» есть несколько значений:
Различные по типу почвы по-разному впитывают в себя влагу. Через легкие пористые почвы вода проходит практически без задержки. Растения, посаженные на таких почвах, не успевают получить необходимое им для роста и развития количество воды. Глинистые, тяжелые почвы, наоборот, не пропускают воду к корням, что опять же лишает растения правильного питания.
Совет от профессионала: Определите тип почвы на своем участке. Для этого надо выкопать небольшую яму глубиной до 60 см, налить в нее воды и заметить время, когда вся вода уйдет в почву. Полное впитывание воды за сутки будет говорить о том, что почва на участке очень пористая. Если же вода не уходит более двух суток – земля чересчур плотная.
Чтобы как-то исправить ситуацию в случае тяжелых, плохо пропускающих воду почв потребуется провести осушение участка – дренаж для отвода грунтовых вод.
Перед началом работ должна быть хорошо продумана схема дренажа участка. Начинать следует с оборудования водоприемника. Затем готовятся траншеи для коллектора, собирающего воду из дренажных труб (дрен), и для всей системы дрен.
Правила устройства дренажной системы:
В случае расположения земельного участка в низине либо на склоне возникает вопрос: как сделать правильно дренаж участка, чтобы вода не скапливалась и не застаивалась в самом низком месте?
Поскольку водоприемник в таких случаях располагается, как правило, выше территории, требующей осушения, приходится сооружать дренажный колодец. В него устанавливается специальный дренажный насос, автоматически выкачивающий всю воду наверх, в канаву или овраг, являющиеся приемником воды.
Работы выполняются в следующем порядке:
Совет от профессионала: Проницаемость фильтров, сделанных из соломы, долго не снижается за счет авторегенерации – способности восстанавливать свою пористость при неизбежном разложении фильтрующего материала в процессе эксплуатации. Эти фильтры хорошо подходят для использования на суглинистых и глинистых почвах.
Система дренажа, осуществленная с помощью дрен – довольно эффективна. Дренаж садового участка, осуществленный с использованием лишь щебня и битого кирпича, уже через 5-7 лет после начала эксплуатации потребует проведения ремонтных работ либо полной замены. Система, состоящая из труб, может прослужить без капитального ремонта до 50 лет.
Вот несколько условий, составляющих , соблюдение которых продлит срок службы системы осушения:
Любые земляные работы в саду лучше проводить, когда земля еще не высохла до «каменного» состояния. Влажная почва, хотя и тяжелее сухой, но в этом случае вы не сломаете инструменты, и работа будет проведена более качественно. В остальном проведение описанных работ вряд ли вызовет какие-либо сложности.
Дренаж на дачном участке необходим, так как данная система защищает дом от избыточной влажности. В статье мы расскажем как правильно сделать дренаж, а также продемонстрируем фото и видео инструкцию по осушению участков.
Чтобы избавиться от лишней влаги на дачном участке, с целью отведения воды нужно сделать осушение территории, выполнив для этого прокладку систем дренажа. Растительности больше не будет досаждать заболоченность, на дрожках и тропинках не задержатся лужи, останется лишь время на приятное занятие по выращиванию собственного сада и отдых с семьей или друзьями на лоне природы.
Дренажные системы необходимы на дачных участках, если возникают следующие неприятности:
Необходимость вывода избыточной воды с дачного участка в большой степени зависит от уровня грунтовых вод. Когда этот показатель достигает – 2,50 м, это свидетельствует о желательном устройстве дренажной системы, если же он равняется – 1,50 м, оборудовать дренаж просто необходимо. Кроме того, дренаж рекомендуется делать, если:
Такая система наиболее эффективна, если грунтовые воды находятся близко от поверхности. Она применяется для защиты помещений подвалов от затопления теми же грунтовыми водами в период сильных дождей и отвода избыточной влаги с территории.
Обратите внимание! На земельных площадях под сад и огород оборудовать дренажную систему рекомендуется в том случае, если грунт глинистый.
Такая система представляет собой водоотвод поверхностных сточных вод через ливневую канализацию и имеет 2 подвида:
Дренаж точечный, который состоит из водоприемника, куда собирается вода из труб водостоков кровли здания. Благодаря такому водоприемнику, который, по сути, является колодцем с сифоном, предотвращается выход воды, образующейся в результате осадков, на территорию возле дома с последующим образованием луж и грязи. Сифон с помощью специальной решетки, которая препятствует попаданию грязи в емкость, предотвращает появление неприятных запахов. Для облегчения очистки дренажа от засорения приемное отделение сифона снабжается корзиной; Система линейного осушения , собирающая воду с места ее сосредоточения с помощью наклонных лотков. Под такие лотки выкапываются траншеи с последующим засыпанием в них гравия. Система работает в широком диапазоне на всей территории дачного участка. Линейный дренаж представляет собой самотечную канализацию, так как условием его создания является необходимый уклон рельефа местности, который должен быть не менее 3º.Какой тип дренажной системы наиболее подходит в конкретной ситуации, можно узнать из данных геологической разведки и геодезических съемок, произведенных геологами и геодезистами. Такие услуги можно заказать в соответствующих организациях.
Для начала нужно выкопать траншею, заполнить ее ветками и подручными материалами, которые создадут природный фильтр, и всё это засыпать землей. Получится неплохо, дешево и сердито, но, к сожалению, недолговечно.
Работы по оборудованию глубинного дренажа проходят следующие стадии:
Обратите внимание! Проверить качество работы глубинного дренажа можно визуально во время проливного дождя.
Изготовление данного типа намного проще вышеописанного. В этом случае не нужно рыть траншеи. Осушение почвы можно проводить с помощью лотковой или засыпной системы. Работы начинаются также стандартно:
При засыпном методе в канавы укладывается щебень на 66% их глубины, а 34% по высоте занимает тот же щебень, но меньшей фракции. Так же, как и при глубинном методе, можно применить геотекстильное полотно. Верх конструкции устилают слоем дерна.
При другом методе нужно приобрести готовые лотки, которые будут выполнять функцию отвода ливневых и дренажных стоков. Производятся они преимущественно из бетона или пластика, а также из материала, изготовленного с добавлением полимера. Для создания лотковой системы дренажа выполняются следующие работы:
В зависимости от ситуации можно ограничиться водоотведением по периметру дома, а можно рыть траншеи для улучшения ландшафтного дизайна. Избавив площадь от губительной избыточной влаги, дача будет тем местом, где всегда можно приятно отдохнуть.
В этом видеоролике специалист в области дренажных систем расскажет о том, как нужно правильно выполнять такие работы:
В некоторых регионах подземные воды находятся очень близко к поверхности. Настолько близко, что они угрожают целостности зданий (их фундаментов) и мешают расти насаждениям. Все эти проблемы решает дренаж участка. Вообще это мероприятие затратное и по количеству требуемых средств и по необходимым временным затратам. Немалая часть времени уходит на планирование. Если делать все по уму, то необходимы данные гидрогеологического исследования и проект, составленный специалистом. Но, как водится, так поступают единицы, большинство делает дренажную систему своими руками.
Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.
Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.
Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство . Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.
Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.
Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.
Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).
Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.
Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.
Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.
Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.
Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.
Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.
Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:
Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.
Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.
По способу установки дренажная система может быть:
Вариант дренажа для дачного участка — дешево и сердито
Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.
Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.
Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные .
Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.
Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.
Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.
Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.
В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.
Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.
Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.
Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:
При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи , используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.
Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.
На песок укладывается плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.
Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.
Щебень должен быть гранитным или других твердых безизвестковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.
Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.
Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.
Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при несошедшей еще верходводке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.
Переувлажнение почвы ничуть не лучше полного отсутствия влаги. И в том, и в другом случае неприспособленные растения погибают. Что касается переувлажнения, то бороться с этим явлением можно при помощи дренирования участка.
Система дренажа обходится владельцу участка недешево. Это надо понимать еще при покупке земельного надела. Особенно много воды весной. Но в одном месте талая вода быстро сходит, а в другом - стоит лужами, создавая неблагоприятные условия для растений. Находясь в воде, корни большинства растений начинают преть. Липа уже через две недели стояния в воде может начать деградацию, а можжевельник и того раньше - через неделю.
Почва на участке может переувлажняться по нескольким причинам. Одна из них - высокий уровень грунтовых вод. Дренажная система способна его понизить, благодаря чему участок быстрее восстанавливается после весенних паводков. Но переувлажнение может наступать и, если почва представляет собой тяжелый или средний суглинок. Дело в том, что глина при размокании становится водонепроницаемой. Таким образом, лужи на участке не могут быть полностью поглощены грунтом, и у них остается только долгий путь - испарение. Хорошо, если участок имеет уклон - тогда вода просто стечет с него. Если же он плоский, то застои неизбежны. Рецепт осушения все тот же - создание дренажной системы, которая поможет подсушить верхний слой и обеспечить корням растений нормальные условия.
Необходимость устройства дренажа может возникнуть даже на ранее благополучном участке, поскольку гидрологические условия не являются абсолютно стабильными. На необходимость дренажа указывают, прежде всего, косвенные признаки, такие как появление характерной околоводной растительности (осока, рогоз узколистный и т.д.). При критическом повышении уровня грунтовых вод деревья и кустарники как бы приподнимаются на «лапах» - так корни борются за воздух. Наконец, появление воды на поверхности грунта, которая подолгу не уходит. О подтапливании участка или некоторых его мест может свидетельствовать выпревание газона.
Приобретая новый участок на новом месте, желательно ознакомиться с официальной гидрологической ситуацией. Можно также разведать соседние участки. В частности узнать, есть ли вода в котлованах, обратить внимание на глубокие ямы; об уровне грунтовых вод также можно судить и по уровню воды в колодцах. Если все признаки указывают на близкое расположение грунтовых вод, то участок, скорее всего, придется искусственно осушать, т.е. дренировать.
Окончательные выводы на счет необходимости дренажа должны принимать специалисты. Косвенные признаки переувлажнения - это только повод обращения к ним. Специалисты проведут замеры, которые позволят судить о состоянии участка в критические периоды (весна и осень). Дренаж будет необходим, если грунтовые воды залегают ближе 1 м к поверхности.
Открытый дренаж представляет собой разветвленную сеть каналов, по которым вода отводится с участка. Эти каналы имеют уклон в сторону центрального русла, которое в свою очередь тоже имеет уклон в сторону запланированного водоотведения. Вода с участка может отводиться на соседние незанятые территории либо в ливневую канализацию. Чтобы траншеи не размывались водой, их укрепляют щебнем. Такой дренаж обходится дешевле всего, но открытые каналы даже при их декорировании растениями вряд ли украсят участок.
Закрытый дренаж никак не выдает себя внешне. Его каналы проходят на определенной глубине под землей. Они представляют собой специальные перфорированные трубы (дрены), окруженные песчано-щебневым фильтром. Движение воды по дренам обеспечивается их уклоном, а также разностью напоров воды. Она стекает в центральный коллектор, который по диаметру вдвое больше дрен ответвления. Коллектор ведет в водосборный колодец, откуда самотеком или при помощи насоса вода сбрасывается в водоотводящие системы, типы которых зависят от конкретной местности (поселковые системы ливневой канализации, придорожные кюветы, овраги, ручьи и т.д.).
Возможен также и беструбный вариант дренажа, когда вместо труб под землей проходят каналы из щебня, обернутого геотекстилем. Но такая система имеет свои неудобства, в частности, она сложнее в обслуживании.
Сегодня для устройства закрытых дренажных систем преимущественно используются пластиковые дрены. Они намного удобнее в монтаже, однако это не единственный тип. Дрены могут быть керамическими, асбестоцементными и даже кирпичными. Все эти средства дренажа являются достаточно надежными, но проигрывают пластику по тем или иным параметрам. Например, кирпичные каналы обойдутся дороже, асбестоцемент не экологичен, а керамика дороже и тяжелее в монтаже.
Пластиковые дрены производятся из ПНД (полиэтилен низкого давления, ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид). Кроме того, дрены бывают одно- и двухслойными. Трубы из ПНД и ПВД однослойного типа предназначаются для укладки на глубину до 2 м. Соединительные элементы для этих труб производятся из более прочного материала - полипропилена. На российском рынке дренажные трубы представлены производителями: Wavin (Дания), Fränkische (Германия), Uponor (Финляндия), Газтрубпласт (Россия). Встречаются также и трубы неизвестных азиатских производителей без сертификатов, а также польские трубы, которые не отличаются хорошим качеством. Учитывая то, что дренажные трубы закладывают в землю, применение некачественных, но дешевых дрен, в последствие может обойтись слишком дорого.
Современная дрена представляет собой гофрированную пластиковую трубу с перфорацией. Через отверстия внутрь трубы поступает вода из окружающего грунта. Поперечные ребра (гофры) повышают прочность трубы на сжатие, необходимую для сопротивления давления грунта, особенно при его замерзании. Гофрирование также обеспечивает высокую гибкость пластиковых дрен. Благодаря гибкости, трубы можно укладывать извилисто, а также совершать ими повороты без фасонных элементов. Диаметр стандартных пластиковых дренажных труб 90-110 мм, а магистральные трубы имеют диаметр 200 мм.
Для соединения труб друг с другом применяются фасонные элементы (тройники, муфты, уголки, крестовины, отводы). Выбор импортных элементов гораздо шире, чем отечественных. Но при создании дренажных систем можно пользоваться фасонными элементами канализационных систем. Удобнее всего собирать дренаж при помощи импортных фасонных элементов с гибкими вставками (типа гармошка) и замковыми соединениями.
Траншеи для трубного дренажа роют на глубину 70-160 см. Их поперечное сечение расширяется кверху под углом 10-20°, а ширина дна составляет около 40 см. На дно траншеи насыпают песчаную подушку, которая одновременно служит и уклонообразующим слоем. Если предполагается, что в дрену будет поступать вода со всех сторон, то под ней сооружают обратный фильтр из 10 см песка и 15 см щебня. При больших объемах воды обратный фильтр может быть только песчаным. Его задача - задерживать пылеватые глинистые и пылеватые частицы. В этом случае обратный фильтр не должен быть слишком толстым, поскольку снизу воды прибывает меньше, чем с боков и сверху.
Технология закрытого дренажа предполагает укладку дрен в объемный гравийный фильтр, который оборачивается разделительно-защитным слоем геотекстиля определенной плотности. Вместо геотекстиля иногда используют кокосовое волокно. Такие фильтры лучше работают в тяжелых глинистых грунтах. Существуют дренажные трубы уже обернутые кокосовым волокном. Но они не очень популярны, поскольку стоят в 2-3 раза дороже обычных.
При устройстве фильтра на легких суглинках применяется объемный геотекстиль плотностью 250 г/м². Пропускной способности такого геотекстиля не достаточно для песчаных почв, поэтому там применяют геотекстили массой 150-200 г/м², а также стеклоткань.
Дренажная труба укладывается на заранее насыпанный на геотекстиль щебень, после чего обертывается с перехлестом ткани на половину окружности трубы. После этого дрену траншею с дреной засыпают щебнем на 1/4-1/3 ее глубины. Фракция щебня для засыпки - 20-40 мм. Сверху щебневой засыпки настилают слой геотекстиля, впрочем, делают это не все, желая сэкономить. Однако слой геоткани оберегает фильтр от заиливания, а значит, обеспечивает надежную работу всей системы.
Глубина дренажных траншей зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. В то же время эта глубина не может быть больше глубины залегания водоупора. На минеральных почвах оптимально применять траншеи глубиной 70-125 см. Необходимо учитывать, что нахождение грунтовых вод на глубине 125 см вполне приемлемо для плодовых деревьев, но оптимальным уровнем для них является 2-2,5 м. Лесные деревья могут развиваться и при более высоком уровне до 90 см.