Многие хотели бы видеть свой дом красивым и уютным. Ровные стены – залог успеха! Рассмотрим, как грамотно произвести выравнивание стен своими руками. Отдельно рассмотрим алгоритм выравнивания гипсокартоном, отдельно - штукатуркой.
Нет повести печальнее на свете, чем рассказ о квартире, стены в которой своими причудливыми изгибами более напоминают волнующееся море… Наверняка многим из вас доводилось видеть нечто подобное в жизни: в советское время сдача объектов далеко не всегда выполнялась согласно всем нормативам, а потому штукатуры имели широчайшие возможности для самовыражения.
Шутки шутками, но зачастую смотреть на подобные художества совершенно нет желания. Нужно выравнивать многострадальные стены!
Наверняка даже далекому от «дел строительных» человеку известно, что существует два основных способа облагораживания кривых стен: штукатурка и гипсокартон. Как выбрать подходящий для вашего случая метод?
Сделать выбор не так уж и сложно. Во-первых, следует установить степень кривизны стен. Для этого следует воспользоваться так называемым провешиванием. Примерно на уровне потолка, отступив на расстояние где-то 30-40 сантиметров от угла, вбивают гвоздь. Выступать он должен примерно на 25-30 миллиметров. К нему крепится отвес (нитка или шпагат), который в нижней части стены опять-таки крепится к гвоздю.
В обоих случаях шнур должен крепиться строго за шляпкой гвоздя, во избежание погрешностей при измерении кривизны. Вымеряют показатели в трех-четырех местах (расстояние от стены до шнура). Чем больше разбег в цифрах, тем больше уйдет штукатурки и тем дороже будет выравнивание стены с ее помощью. Впрочем, не стоит руководствоваться только лишь этим. Давайте рассмотрим основные доводы «за» и «против» каждой технологии.
Если стены настолько кривые, что волны легко заметить, не прибегая к провешиванию, тем больше доводов в пользу использования гипсокартона.
Преимущества штукатурки
Недостатки штукартурки
Преимущества гипсокартона
Недостатки гипсокартона
Итак, что же выбрать?
Итак. Если вы заинтересованы в быстром ремонте, хотите сделать свое жилье красивее за счет стенных ниш, или вам нужно упрятать кучу проводов и прочих коммуникаций, то гипсокартон становится прекрасным выбором. То же самое касается ситуаций, когда стены очень кривые (далеко не факт, что штукатурка вообще будет на них держаться), требуется дополнительное утепление и/или шумоизоляция помещения.
Действительно "страшные" стены лучше улучшать гипсокартоном: меньше трудозатрат, да и с финансовой точки зрения выгоднее.
Штукатурка – выбор тех, кому не страшны большие количества строительного мусора, долгая продолжительность работ, их сравнительная трудоемкость и немалая стоимость (особенно в случае найма профессиональных рабочих). Бонусом идет исключительная долговечность покрытия, на такие стены можно повесить даже накопительный бойлер, не говоря уже о мебели. Кроме того, штукатурка не «съедает» внутренний объем (впрочем, это все же зависит от характеристик стен), а современные смеси позволяют создавать весьма любопытную фактуру.
Надеемся, что вы смогли определиться с методом. А сейчас мы рассмотрим этапы работ и требующиеся материалы.
Что потребуется для оштукатуривания стен?
Во-первых, перечислим основные инструменты:
Наконец, вам потребуется готовая штукатурная смесь, или же необходимое количество цемента с песком, если вы будете делать ее самостоятельно. Не обойтись также без грунтовки.
Чтобы раствор лучше «цеплялся» за поверхность, необходимо углубить швы на кладке (если речь идет о кирпичной стене) примерно на 10 мм. Некоторые мастера советуют оставлять «наплывы» на кладке, но они часто мешают. Словом, их лучше скалывать. Если вы собрались оштукатуривать бетонную стену, то целесообразно делать на ее поверхности насечки. Длина их – не менее 150 мм, глубина – около 3 мм. В качестве инструментов при такой работе используют обычный молоток и троянку. Специалисты советуют делать не менее 200 насечек на каждый квадратный метр поверхности. Затем стену тщательно очищают стальной щеткой и слегка опрыскивают водой.
Все крупные наплывы желательно сбивать. Трещины и сколы – заделывать шпатлевкой. Если необходим толстый слой штукатурки, на стену предварительно набивают металлическую сетку. Крепят ее на дюбели (шаг примерно 20 см). Между стеной и сеткой ставят пластиковые распорки, ориентируясь на результаты провешивания (чтобы достичь идеальной прямоты). Хуже всего, когда нужно готовить деревянную стену. Сперва доски слегка надкалывают, дабы избежать их деформации. Следом на стену набивают дранку или всю ту же самую металлическую сетку. Учтите, что ее крепят, предварительно проложив деревянные или пластиковые прокладки.
После этого стены тщательно грунтуют, используя составы глубокого проникновения. Бетонные перемычки обрабатывают специальными растворами («Бетоконтакт», к примеру), а затем закрывают их штукатурными сетками. Перед непосредственным началом работ полы выметают от мусора и укладывают на них полиэтиленовую пленку, бумагу или иной подобный материал, чтобы потом не трудиться в поте лица, отскребая застывшую штукатурку.
Важно помнить, что от правильности подготовки раствора во многом зависит результат всей вашей работы, так что советуем отнестись к этому этапу работ как можно серьезнее.
Во-первых, все используемые материалы (за исключением готовых смесей) просеивают сквозь сита с ячейками не более 3х3 мм (максимум – 5х5 мм). Все комки, посторонние примеси и мусор нужно удалять! Чтобы перемешивать состав, нужно использовать емкость подходящего объема, дабы смесь не выплескивалась. Миксером ее доводят до полностью однородного состояния, а затем вынимают и смотрят: если штукатурный раствор сразу же стекает, добавляют больше связующего вещества. Если же он слишком липнет, кладут больше заполнителя и добавляют воды.
Насыпают в емкость сухой песок и цемент, тщательно перемешивают. Постепенно добавляйте воду и перемешивайте, пока не образуется сметанообразная смесь. Если нужен раствор с быстрым схватыванием – долейте немного клея ПВА. Чтобы замедлить застывание, можно использовать любое жидкое средство для мытья посуды.
Известь кладется в пластиковую емкость (!), доливается вода так, чтобы жидкость прикрывала слой известки. Прикройте смесь крышкой, дождитесь окончания реакции (аккуратно!). Процедив получившуюся субстанцию через марлю, выдерживайте ее сутки. Приготовьте смесь цемента и песка (ориентируясь по таблице), а для разбавления используйте приготовленный известковый раствор.
Как и в прошлом случае, сперва придется погасить известку водой. Добавив немного песка, начинайте активно растирать смесь, избавляясь от комочков. Постепенно докидайте остатки песка, продолжая непрерывно размешивать. При необходимости добавьте воды. Важно! Использовать известковый раствор можно только в день изготовления!
Что касается готовых смесей (в порошке), то их следует разводить, строго руководствуясь инструкцией!
Разобравшись с предварительной подготовкой, поговорим о ходе непосредственно оштукатуривания. После того как стены были покрыты грунтовкой, на штукатурный раствор крепятся маяки. Разумеется, делать это нужно по отвесу, контролируя правильность установки уровнем. Затем на маяки намазывают «лыжи». Так называют направляющие полосы из используемой вами штукатурной смеси.
Каким делать расстояние между маячками? Все зависит от ширины используемых вами правил, но есть пара универсальных советов. Во-первых, шаг между ними должен быть чуть меньше ширины правила. Во-вторых, в домашних условиях не следует использовать правила больше полутора метров, так как работать с ними банально тяжело.
Если стена очень кривая, сперва крепят металлическую сетку. Делают это при помощи дюбелей, выдерживая расстояние между ними в 15-20 см. Не забываем про прокладки (смотрите выше). Накладываем на сетку первый слой штукатурки. Укладка осуществляется при помощи мастерка. Выравнивается слой правилом. После этого ждем, пока первый слой полностью высохнет, а затем повторяем процесс, укладывая финальное покрытие.
В случае, когда сетки не требуется, штукатурка также укладывается в два слоя. Первый – легкие «нашлепки» со слегка неровной поверхностью. После того как они высохнут, укладываем второй слой и выравниваем его правилом. Чтобы окончательно разровнять стену, второй слой (пока он не высох), используют терку. Ее плотно прижимают к стене, и, совершая круговые движения, заравниваем все найденные дефекты. Если есть такая необходимость, можно наложить и третий слой.
Особенности цементно-песчаной смеси
В этом случае необходимо использовать монтажную сетку, которую крепят на стене все теми же дюбелями. Первый слой просто «втирается» при помощи терки. После того как он полностью высохнет, на нем натирают «лыжи». Второй слой наносится при помощи мастерка. Внимание! Это весьма сложный и утомительный процесс, так что морально приготовьтесь к нему заранее. Полностью закрыв поверхность стены штукатуркой, аккуратно выровняйте ее правилом.
Чтобы увидеть все это "вживую", предлагаем просмотреть тематическое видео.
Разобравшись со штукатурными работами, перейдем к использованию гипсокартона. Сперва перечислим те инструменты, которые нам понадобятся:
Не стоит забывать о мелочах, наподобие молотка, лобзика, рулетки или мерной ленты.
Как и в прошлом случае, не удастся обойтись без предварительной работы. Сперва необходимо аккуратно убрать все старое покрытие. Особенно это касается отваливающейся штукатурки. Имейте в виду, что гипсокартон сам по себе «съест» немало внутреннего пространства, так что следует пользоваться любой возможностью уменьшить «мертвый» объем! Грунтование стен выполняется по желанию. А вот антисептическими средствами ее покрыть крайне желательно. Вы же помните, что мы говорили о плесени? Не забываем отметить на потолке и полу линию, по которой будет проходить граница новой «стены».
Дерево или металл?
Не так уж и редко можно встретить мнение о том, что для выравнивания стен гипсокартоном прекрасно подходит деревянный брус. В принципе, это утверждение верно, но далеко не во всех случаях. Следует помнить, что дерево – материал крайне нестабильный. Если в помещении повышена влажность (ванная комната или кухня), то использование бруса противопоказано. Как бы тщательно не проводилась финишная отделка, влага постепенно будет проникать в дерево, способствуя его разбуханию и деформации.
В наиболее неприятных случаях стену вполне может «повести», а вся ваша работа пойдет насмарку. Так что если нужна максимальная надежность, то настоятельно рекомендуем использовать именно металлический профиль.
Монтаж каркаса
Это – наиболее ответственная часть работы! Если сделать ее «спустя рукава», то ничего хорошего не выйдет. Делаем промеры высоты стен. Монтаж начинают с закрепления каркаса на потолке и полу, используя для этого профиль UD (направляющая основа), закрепляя его дюбелями. Шаг зависит от размеров помещения, но делать его больше 30-40 см не стоит.
Когда будет готова «рамка», берут профиль CD, на который непосредственно крепят гипсокартон. Важно! Кромка – к стене, широкая часть – в комнату! Очень важно не перепутать. Скрепляют профиль саморезами. Очень важно использовать те из них, которые специально предназначены для металла. Первый поперечный профиль ставим вплотную к стене. Шаг – ровно 600 мм. Важно! Расстояние следует вымерять не от краев профиля, а от середины. Дело в том, что стандартная ширина одного листа гипсокартона составляет 1200 мм, а потому при таком способе вы точно будете попадать в центр и края листа при его закреплении на каркасе. Разумеется, что у края противоположной стены также необходимо закрепить одну поперечину, даже если расстояние в 600 мм выдержать не получается.
Чтобы каркас был как можно более надежным, следует использовать перфорированные подвесы. Это обычные полоски оцинкованной стали. В центре – ребро жесткости, а края перфорированы. Их нужно сгибать в форме буквы «П», середину крепя к стене. Важно! Такие подвесы нужно прикрутить под каждый (!) вертикальный профиль. Перфорированные «уши» крепятся к самому профилю. Если стандартная высота листа гипсокартона (2500 мм) меньше высоты стен, то вставки крепят только сверху или снизу. Перемычки между UD-стойками делают из все того же CD-профиля.
Самое сложное осталось позади. К готовому каркасу листы крепятся обычными черными саморезами на 35 мм. Используйте шуруповерт, аккуратно вкручивая их заподлицо. Крепить лист нужно с шагом в 15 см по периметру, по необходимости вкручивая саморезы в центральной части (не менее 4-5 на лист). Многие производили выпускают гипсокартон разлинованным, так что бегать с линейкой не придется.
Чтобы заполнить образовавшиеся в сложных местах проемы, вырезают куски гипсокартона, соответствующие их форме. Проще всего использовать для этой цели строительный нож. Помните, что надрезы нужно делать вдоль (!) листа. После этого ГВЛ переламывают и аккуратно разрезают слой бумаги на противоположной части. В принципе, на этом все. Сейчас можно приступать к финишной отделке. В случае с гипсокартоном, она бывает двух видов – покраска и наклеивание обоев. С этим вы наверняка сможете разобраться самостоятельно, но вот о шпаклевке нужно рассказать подробнее.
Очень важно сперва проверить все саморезы. Они должны быть вкручены не глубже, чем 5 мм от поверхности листа. Если это не так, то саморез выкручивают до требуемой глубины, а затем рядом крепят еще один. В местах, где цельные листы стыковались с обрезанными кусками, нужно слегка расширить швы. Это делается для лучшей адгезии состава. Перед шпатлеванием крайне важно поверхность гипсокартона как следует загрунтовать!
Очень важно использовать именно те грунтовочные составы, которые специально предназначены для обработки листов ГВЛ. После работы нужно выждать не менее 12 часов.
Приступаем к шпаклевке швов. Идеально подойдет простоя гипсовая штукатурка. Очень важно не экономить на ней, так как нередки случаи, когда некачественные составы отваливаются кусками через пару недель после нанесения. На поверхность листов ее распределяют при помощи шпателя, следя при этом, чтобы швы заполнялись вровень с поверхностью. Шов сразу же закрывают серпянкой, а затем наносят еще один слой штукатурки. Важно так проводить шпателем, чтобы она аккуратно вдавилась в шов.
Проверяем правильность нанесения, приложив поперек шва широкий шпатель: если просветов нет, то вы все сделали правильно. Максимально тщательно заделываем дырки от саморезов. Ждем сутки, а затем шлифуем поверхность «нулевкой». Снова грунтуем стену.
Полное шпатлевание поверхности
Этот этап наиболее сложен. Придется наносить несколько слоев, каждый из которых нужно как следует просушить. Очень важно использовать ту же шпатлевку, что и на предыдущем этапе, так как это гарантирует отсутствие трещин. Следует делать не менее трех слоев. Финишное покрытие сушат в течение суток, а затем очень качественно шлифуют. Для этого используется брусок, на который натягивают шлифовальную сетку. Можно применять и наждачную бумагу, но ее придется постоянно менять.
После окончания работы проводят визуальный контроль, ищут оставшиеся дефекты. Если таковые имеются, устраняют их при помощи все той же шпаклевки. Стены снова грунтуют. И только после высыхания этого слоя грунтовки, поверхность полностью готова к нанесению краски.
Сразу предупредим, что шпатлевать всю стену не обязательно, так как на качество самого ремонта данная операция влияет довольно слабо. Но! Если обои будут тонкими, то через них могут просвечивать технические надписи на листе ГВЛ. Но главная причина, по которой гипсокартон под обои все же лучше зашпатлевать, несколько другая. Все дело в том, что рано или поздно вам придется менять обои. Если листы ГВЛ не были зашпаклеваны, вы будете отрывать старое покрытие не только с кусками бумажной «обшивки» гипсокартона, но даже с кусками самого гипса.
После того как вы покрыли стену грунтовкой (по методике, описанной выше), закрыли шпатлевкой швы и головки саморезов, ее снова грунтуют. Важно! На втором этапе накладывают два-три слоя шпатлевки, каждый из которых (после высыхания) опять-таки грунтуют. Финальный слой сушат, шлифуют и снова покрывают грунтом. Тщательность шлифовки обратно пропорциональна толщине и фактуре используемых обоев: чем они толще, тем меньше времени можно тратить на ошкуривание.
Чтобы лучше представлять себе работу, посмотрите видео.
Обязательная процедура при проведении капитального или косметического ремонта помещений – выравнивание стен. Проблема неровных поверхностей с большим количеством визуальных дефектов характерна для любых типов зданий – от многоэтажных новостроек до частных загородных коттеджей. Подобные поверхности сложно окрашивать, оклеивать обоями, оформлять декоративными штукатурными составами или листовыми материалами. Как и чем выравнивают стены, чтобы сделать профессиональный и качественный ремонт?
Работа с облицовочными материалами начинается с правильной подготовки поверхностей, а для этого необходимо:
Грамотная подготовка поверхностей напрямую влияет на внешний вид и качество готового покрытия. Неровные поверхности восприимчивы к растрескиванию, деформации и нарушению целостности облицовки.
Для выравнивания стен применяются современные функциональные смеси и листовые материалы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Для правильного выбора выравнивающего материала необходимо разбираться в его назначении и особенностях использования.
Самый простой и доступный способ выравнивать стены – использовать специальные сухие смеси для приготовления выравнивающих растворов. К ним можно отнести:
Основные составляющие компоненты – цемент и песок средней фракции. Для повышения пластичности используется обычная известь. Подобные смеси бывают двух видов: цементно-песчаные и цементно-известковые. Цементные смеси с крупным песком предназначены для выполнения черновых работ, с мелким песком – для финишной отделки. Существенными недостатками являются восприимчивость к растрескиванию, низкая адгезия и длительность схватывания. Смеси с добавлением извести – более практичны и универсальны.
Подобные смеси широко используются для выравнивания поверхностей различной кривизны. Они обладают высокой пластичностью, отличными звукоизоляционными и теплосберегающими характеристиками. Некоторые виды гипсовых составов обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.
Часто для выравнивания поверхностей используются экологически чистые смеси на основе натуральной глины. В готовый раствор могут добавляться древесные опилки, измельченная солома и мел. Подобное покрытие обеспечивает хорошую теплоизоляцию стен и снижение теплопотерь в зимний период.
Активными действующими компонентами теплоизоляционных смесей являются цемент, известь и пенополистирольные шарики. Их низкая теплопроводность обеспечивает аккумуляцию тепла внутри помещений даже при резких перепадах температур. Единственный недостаток – высокая гигроскопичность раствора.
Другой не менее эффективный способ устранения кривизны поверхностей – применение листовых материалов. Для этих целей подходят:
Они обладают прочностью, стойкостью к повышенной влаге и механическим нагрузкам, практичностью и долговечностью. Кроме того, подобные материалы обеспечивают отличную звуковую и теплоизоляцию.
Чтобы быстро и качественно выровнять кривые стены в частном доме или квартире, применяется несколько эффективных методов:
Быстро выровнять поверхность можно при помощи цементных и гипсовых штукатурных составов. Они отличаются стойкостью к негативному воздействию влаги, температурным перепадам, экологической безопасностью и практичностью. Зачастую используются для облицовки стен в спальнях, детских, гостиных и других комнат.
Нанесение штукатурки выполняется в следующем порядке:
В некоторых случаях оштукатуривание поверхностей осуществляется на маяки из металлического профиля Т-образной формы или деревянных реек. Это достаточно простая и эффективная технология выравнивания различных поверхностей, которую можно освоить самостоятельно.
Профили или рейки устанавливаются в вертикальной плоскости от углов по периметру помещения. Для фиксации используются саморезы. Минимальное расстояние между соседними элементами – 50 см.
Между зафиксированными маяками натягиваются направляющие шнуры для правильного нанесения штукатурки.
Выравнивание стен шпаклевкой – это финишный этап устранения незначительных визуальных дефектов перед использованием декоративной облицовки. Шпаклевание выполняется после обработки стен штукатурным составом.
Пошаговая инструкция по шпаклеванию:
Качественно выровнять стены в квартире можно листовым материалом – гипсокартоном. Подобный метод применяется при существенной кривизне поверхностей и большом количестве визуальных дефектов.
В этом случае оптимальным решением является скрытие неровностей стен за каркасом из гипсокартона, внутри которого можно выполнить укладку необходимых коммуникаций, звуко- и теплоизоляционных материалов.
Существует два варианта выравнивания стен гипсокартоном: каркасный и клеевой.
Подобный способ позволяет ровнять стены с различной степенью кривизны. Основой является каркас из металлических профилей или деревянного бруса, на который нашиваются листы гипсокартона.
Сборка выполняется в следующей последовательности:
Это более дешёвый и быстрый способ выравнивания стен, имеющих незначительные перепады уровней в 3–5 см. Монтаж листового гипсокартона осуществляется на очищенную поверхность при помощи клеевого состава.
Все работы выполняются в следующей последовательности:
Чтобы правильно ровнять стены под разные виды декоративных покрытий, необходимо учитывать их условия эксплуатации. Например, в помещениях с повышенной влажностью – кухня, ванная комната, балкон – выравнивать стены лучше цементными составами. А вот для помещений с умеренными температурными режимами – спальная комната, детская и гостиная – стоит использовать составы на основе гипса.
Абсолютно любой тип поверхности можно сделать ровной, если использовать листовой материал, установленный на металлический каркас. Подобный способ обеспечивает создание идеально ровного основания под оштукатуривание и шпаклевание.
Решить проблему с неровными поверхностями под оклейку обоями можно любым удобным способом – оштукатуриванием с дальнейшим шпаклеванием или монтажом гипсокартона.
Чтобы предотвратить растрескивание шпаклевочного слоя под обои, его толщина должна быть минимальной и составлять 1,5–2 мм.
Для устранения неровностей стен в панельных домах подходят не все виды составов. Выровнять кривые стены из бетона можно мокрым методом с использованием гипсовых или цементно-известковых штукатурных составов. Они обеспечивают высокую адгезию с поверхностью, что невозможно в случае применения составов на основе цемента и песка.
Чтобы выпрямить стены с большими перепадами, лучше использовать металлический каркас и листовой материал. Другие способы выравнивания являются экономически невыгодными, поскольку предусматривают большой расход материала и трудовых затрат.
Современные многоэтажные дома возводятся с применением более доступных и дешевых материалов – пенобетона, газобетона, керамзитобетона, керамических блоков и пустотелых кирпичей.
Они обладают массой преимуществ, но при этом не лишены существенного недостатка – имеют неровную поверхность. Подобные материалы используются не только для возведения наружных стен, но и для кладки внутренних перегородок.
Выравнивание стен в новостройках можно выполнить при помощи универсальных штукатурных составов, которые позволят скрыть визуальные дефекты материала.
Основной проблемой старых домов является физический износ материала, из которого возведены стеновые конструкции. В результате длительной эксплуатации внутренние поверхности стен подвержены существенным разрушениям и деформациям, которые не так просто скрыть обычным штукатурным составом при проведении косметического ремонта.
Чтобы устранить неровности поверхностей в старых домах, специалисты рекомендуют использовать листовой гипсокартон. Он позволит эффективно скрыть имеющиеся дефекты, укрепить стены и продлить их срок службы.
Выравнивать внутренние и внешние углы стен можно двумя способами – мокрой штукатуркой или гипсокартоном.
Выравнивание внутренних углов штукатурным составом выполняется следующим образом:
Для выравнивания наружных углов используются специальные перфорированные уголки из алюминия. Они устойчивы к коррозии, обладают необходимой гибкостью и просты в работе. Установка алюминиевых уголков на наружные углы стен выполняется по уровню, чтобы направлять элементы строго по вертикали.
Уголки фиксируются на саморезы, после укрываются штукатурным слоем и шлифуются. В другом случае на внешний угол наносится штукатурка, сверху прикладывается уголок и слегка утапливается в растворе. Для дополнительной фиксации используются саморезы и армированная сетка. Далее излишки раствора плавными движениями распределяются по всему уголку, чтобы сделать его незаметным.
Подобная технология выравнивания наружных углов эффективна как при использовании мокрой штукатурки, так и при монтаже конструкции из гипсокартона. При выравнивании угла из гипсокартона фиксация металлического уголка выполняется только на шпаклевку.
Ровные поверхности стен – это обязательное условие для их качественной декоративной облицовки. К тому же весь комплекс работ по устранению неровностей и визуальных дефектов поверхностей можно выполнить самостоятельно.
Ровные плоскости это непременное условие качественного ремонта, в квартирах очень часто возникает необходимость в выравнивании стен, поскольку идеальная геометрия редкость даже для новостроек, а в старых домах эта проблема еще актуальнее. Процесс непростой, но проявив терпение и придерживаясь необходимых требований, все работы можно осуществить собственными силами.
Небольшие неровности и мелкие дефекты легко скрыть под обоями, декоративной штукатуркой. В более сложных случаях выравнивание стен осуществляют одним из основных способов – методом нанесения штукатурной смеси или облицовкой гипсокартоном. У каждого из них есть свои слабые и сильные стороны.
Если стены квартиры относительно ровные и имеют незначительную степень кривизны, многие хозяева часто отдают предпочтение применению выравнивающих растворов.
Этот способ выравнивания известен давно, и у него есть ряд положительных моментов:
Чтобы снизить толщину наносимого слоя, на подготовительной стадии все щели и углубления предварительно заполняют быстросохнущими смесями, а выступы сбивают при помощи перфоратора.
К недостаткам относят следующие моменты:
Если стена бетонная, то самым простым, доступным и распространенным методом является использование цементно-песчаного раствора. Технология несложная, поэтому при отсутствии опыта приобрести и усовершенствовать необходимые навыки можно в процессе работ.
Чтобы провести оштукатуривание правильно, следуют пошаговой инструкции:
Следующий этап – грунтование. Для лучшего сцепления наносимой смеси с поверхностью рекомендуется использовать состав глубокого проникновения, обладающий антисептическими свойствами. О н у крепит основание, улучшит адгезию и предупредит появление плесени, развитие грибка .
На открытых ровных участках грунтовка наносится при помощи валика сплошным слоем, но в углах удобнее действовать кисточкой. После первого слоя, выдержав паузу, необходимую для его высыхания, производят повторную обработку.
Перед оштукатуриванием стен обязательно выставляют маяки. Для этих целей хорошо подойдут металлические профили с Т-образным сечением или обычные деревянные рейки. Их вдавливают в предварительно набросанные на основание «лепешки» из цементного, гипсового раствора и, пока он не схватился, быстро выставляют по уровню.
Между маяками расстояние выбирается произвольное, но для удобства работы по углам помещения отступают минимум 30 см.
Главное, чтобы правило по краям опиралось на соседние профили и свободно перемещалось в вертикальном направлении.
Приступая к оштукатуриванию, можно взять сухую смесь в упаковке и, разведя водой, приготовить в соответствии с инструкцией производителя. Или, используя самые распространенные материалы – цемент и песок, замешать самому. Далее, взяв мастерок или шпатель, готовый состав наносят на предварительно увлажненную стену так, чтобы слой выступал выше уровня маяков на 2–3 мм.
Затем по ним, стараясь сгладить поверхность, снизу вверх проводят правилом. В места, где остались небольшие углубления, добавляют раствор и осуществляют повторное выравнивание. Если необходимо, то наносят еще один слой, разравнивая его круговыми движениями, и стену оставляют высыхать. На завершающем этапе в качестве финишной отделки используют шпаклевку.
Работая в отдельных комнатах, приходится обращать внимание на специфику их назначения и особенности эксплуатации. Так, ванная относительно небольшое помещение, поэтому особых сложностей не возникает, но учитывая повышенную влажность и интенсивность использования, закономерен вопрос – какой материал выбрать?
Лучше всего по своим характеристикам подойдет цементно-песчаная или гипсовая выравнивающая смесь, их структура после застывания приобретает необходимые свойства, повышающие устойчивость к влаге. Также можно установить водостойкий гипсокартон, но комната маленькая, а каркас займет определенное пространство. В завершении всех работ стены можно покрасить, но лучший вариант – поклеить керамическую плитку, поскольку она создаст дополнительную защиту и облагородит внешний вид.
Существует несколько способов, как выровнять углы, но самый простой и эффективный – с помощью перфорированных профилей. При устранении неровностей внутреннего угла своими руками необходимо выполнить ряд последовательных работ:
Внешний выступ выполняют аналогичным образом, но перфорированный уголок прикладывают наоборот. Произведя окончательное выравнивание боковых поверхностей и дождавшись полного затвердения, высыхания материала, приступают к его шлифованию. Для этого берут терку или наждачную бумагу, закрепив ее в специальный держатель, и, осуществляя легкий прижим, круговыми движениями проходят по всей поверхности.
Количество нанесенных слоев и выбор материала, стартового или финишного, зависит от того насколько стены кривые.
По завершении работ, чтобы удалить с инструмента налипшую штукатурку, его кладут на время в емкость с водой или используют маленький шпатель. Если в качестве окончательной отделки планируется покраска или будут поклеены обои, то для лучшей адгезии материалов на стены наносят грунтовку.
Очень часто не требуется полностью штукатурить все поверхности, иногда достаточно «на глаз» определить и устранить проблемные места в виде выступов, впадин. Такой метод отличается большой эффективностью и позволяет добиться существенной экономии времени, материалов.
Основное внимание уделяют таким значимым местам, как углы, дверные проемы, стыки потолка и стен. Остальные плоскости выравнивают, используя правило, прижав его и одновременно перемещая по поверхности, определяют наличие впадин. Заполнив их штукатуркой, излишки снимают инструментом, повторно проводя им стенам. Нанесение раствора осуществляют в несколько слоев, каждый из которых необходимо просушить и покрыть сверху грунтовкой.
Действия продолжают, пока плоскость не будет ровной и не получат полного прилегания правила при отсутствии углублений. После штукатурных работ в качестве окончательной отделки используется финишная шпатлевка. Дождавшись ее высыхания, поверхность шлифуют с помощью специальной терки или наждачки.
Визуальный способ отличается сложностью и требует определенной сноровки, поэтому им пользуются только опытные строители. Зато все работы можно провести за короткий промежуток времени и, если перегородка имеет незначительный уклон, получить приемлемый результат. В итоге все основные элементы декора (плинтусы, багеты) будут располагаться идеально ровно.
Из-за сложности штукатурного выравнивания все чаще в качестве основного способа устранения неровностей выбирают вариант установки ГКЛ. Также это актуально, если дом деревянный и применение выравнивающих растворов невозможно.
К основным преимуществам относят следующие моменты:
Недостатки использования гипсокартона:
Листы монтируют двумя способами: каркасным и бескаркасным. У каждого своя технология, область применения. Первый вариант предполагает установку обрешетки, ее проводят при значительной кривизне стен, при монтаже дополнительного утепления, звукоизоляции помещения, а также когда необходимо спрятать провода.
Пошаговая инструкция по обустройству гипсокартонной конструкции:
При этом способе, если плоскости относительно ровные и не нуждаются в подготовке, листы монтируют непосредственно на основание.
Порядок работ следующий:
Очень важно правильно выставить первый элемент обшивки, поскольку к нему будут стыковаться все остальные. Чтобы облегчить задачу и предотвратить сползание листов , в нижней части на уровне плинтуса прикручивают рейк у. Она, удерживая фрагменты в нужном положении до полного высыхания клея, обеспечит надежное сцепление поверхностей. Потом ее снимают и место установки закрывают плинтусом.
Перед поклейкой обоев начинают финишную обработку ГКЛ:
Правильно определив объем предстоящих работ, расход материала и, оценив качество стен, можно заметно упростить проведение ремонта. Ведь при незначительной кривизне нет необходимости в возведении каркаса и установки листов ГКЛ. Тогда для получения требуемого результата, чтобы устранить небольшие неровности, все поверхности достаточно очистить и выровнять при помощи штукатурки.
Ровные стены это залог идеального ремонта и чаще всего самая дорогостоящая из всех процедур. Для уменьшения цены работ многие ставят перед собой вопрос: как выравнять стены своими руками.
Первое что надо сделать это понять зачем вам нужны идеально ровные стены. Выравнивание стен в квартире обычно обусловлено оклейкой обоев и правильной геометрической формой при расстановке мебели.
Стены можно не выравнивать, если вы используете живые обои. Они сглаживают небольшие неровности и для них не принципиально идеально гладкая поверхность (например, бамбуковые обои).
Сам процесс представлен в интернете множеством видео и фото выравнивания стен. Также перед началом работ хочется посоветовать обратиться за помощью к людям, у которых уже есть опыт работы со штукатуркой и в последующем внимательнее читать инструкции, указанные на упаковках со смесями.
Если выравнивания стен не избежать, то этот процесс можно сделать несколькими способами. Выравнивание гипсокартоном наименее затратное по времени. Для этого вам нужно просто прикрепить листы гипсокартона к стене, вооружившись при этом уровнем.
Перечень штукатурки для внутренних работ велик. Она бывает с различными примесями. Если вы купили квартиру уже с выровненными стенами, то, скорее всего, их выравнивали обычным пескобетоном, но ровность таких стен надо перепроверять.
Если перепады в уровне стен у вас небольшие, то вы также можете сделать эту работу пескобтоном. Однако стоит учитывать, что степень его высыхания дольше и поэтому работы могут затянуться.
Как выровнять стены штукатуркой, перед этим вопросом нужно озадачиться другим, какую штукатурку выбрать. Исходя из опыта, лучше выбирать гипсовую.
Если выбрали выравнивание штукатуркой, то дополнительно вам придется приобретать маяки (это если остальные материалы и инструменты у Вас в наличии).
Выравнивание стен по маякам заключается в их правильной установке. Сначала выставляем маячки по всему помещению. По высоте стены, через каждые 30-40 сантиметров, в поверхность устанавливаем дюбель с саморезом. Обычно такие «столбики» делают на расстоянии 80-90 см друг от друга по всей комнате.
Главное, чтобы они все были одинаковые. Прикладывая равнило к головкам саморезов, выставляем уровень по всей высоте. Такую процедуру делаем со всем помещением.
Замешиваем небольшое количество штукатурки и крепим маяки на эти плоскости. В местах стыка с саморезами укрепляем штукатуркой. После того как процедура завершена, ждем некоторое время и даем штукатурке подсохнуть.
Готовим смесь из штукатурки исходя из информации написанной на мешке. Готовую смесь накидываем между двумя маяками начиная снизу. Затем берем правило, устанавливаем его между двумя маячками и начинаем поднимать смесь снизу вверх с покачиваниями. Делаем такие движения пока масса не выровняется.
Остатки смеси с правила снимаем шпателем и бросаем на не оштукатуренный участок. Такими темпами отделываем все стены. Должны получиться ровные и гладкие стены. В зависимости от типа штукатурки стены становятся белыми, из-за наличия в смеси гипса.
После того как штукатурка подсохла, можем приступить к шпаклевке стен. Шпаклевка нужна для удаления небольших пористых отверстий и доведения состояния идеальной гладкости.
После шпаклевки можем приступить к удалению маяков. Для того чтобы удалить их нужно снизу поддеть отверткой и вытащить по всей высоте. Не пугайтесь, образовавшийся провал заделываем штукатуркой и правилом.
Выровнять стены можно и просто шпаклевкой, но этот случай помогает, когда искажения стены не настолько велики. Допустимое отклонение не более 5 мм.
Выравнивание стен гипсокартоном бывает двух видов. Один уже описан выше, а вот на другом хочется остановиться чуть более подробно. Если у вас очень сильные перепады в стенах, то экономически выгодно их выровнять гипсокартоном.
Для этого делается каркас по всем стенам. По уровню пола и потолка крепиться направляющий профиль. На них, через каждые 60 см устанавливается вертикальный профиль. И на всю эту установку крепятся листы гипсокартона.
Стыки нужно проклеить специальной сеткой и все неровности и отверстия от саморезов замазывать шпаклевкой.
Если вы хотите сделать стены какими-то фигурными, то поможет только гипсокартон, потому что при других условиях, расход материалов будет гигантским и вылетит в копеечку.
Ровные стены в нашей жизни это не дань моде, а жизненная необходимость. Неправильно выровненные стены смогут сделать жизнь в вашем доме ужасной. Самое безобидное это постоянно отклеивающиеся обои, но страшнее всего это различные грибки и бактерии.
Перед началом выравнивания определитесь, не легче ли вам будет сбить некоторые участки стен, чтобы уменьшить расход материалов.
В советское время выравнивали стены листами фанеры, но у нее плохая стойкость к влаге. Также стыки сторон листов фанеры приходилось либо декорировать или оставлять как есть.
В итоге для более качественной работы, сделанное лучше зашкурить, чтобы убрать микротрещины невидимые глазу.
Строители не думали о кривых стенах, да и владельцы квартир не задавались вопросом: делать или не делать ремонт? В наше время люди хотят жить в красиво отремонтированных квартирах, и выравнивание стен в кирпичном доме стало головной болью для всех, начиная от хозяев квартир и заканчивая строителями.
Конечно, можно жить в квартире с кривыми перегородками, пытаясь скрыть изъяны при помощи декоративной отделки. Но если вы хотите жить в квартире с качественно произведенным ремонтом, следует в первую очередь уделить внимание вопросу гладкой плоскости.
Во время проведения ремонтных, отделочных работ, мы задаемся вопросом, чем лучше всего выравнивать стены. В настоящее время существует два доступных способа, применяемые при выравнивании.
Один из этих видов выравнивания стан производится при помощи монтажа конструкций,
другой же подразумевает использование различных строительных смесей (штукатурка, цемент, шпаклевка).
Для начала следует разобраться в терминологии. Есть понятие «выравнивание стен», которое означает, что будет выровнена вся площадь стены, и «выравнивание поверхности», что означает получение ровной и гладкой поверхности. Поэтому важно, сначала определиться, чего мы хотим добиться, а уже потом приступать к ремонтным работам.
При выравнивании поверхности гипсокартоном нужно заранее приобрести в магазине строительных материалов
Учитывая, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 1,2 м, между профилями обязательно должно быть расстояние, которое составляет ровно 60 см. В итоге, посередине листа гипсокартона остается лишний профиль, который поможет нам закрепить этот лист для большей прочности.
После того как конструкция завершена, можно приступить к креплению к ней гипсокартоновых листов.
После крепления гипсокартона на каркас переходим к его отделке.
Более удобным и приемлемым вариантом выравнивания, утепления стен является ремонт с помощью строительных смесей, например, с помощью штукатурки. Но сначала требуется произвести анализ степени кривизны и установить угол наклона. Для подобного анализа требуется уровень.
Если же для выравнивания требуется серьезное вмешательство строителей, то можно выбрать один их двух доступных в настоящее время способов выравнивания:
Для того чтобы выровнять при помощи штукатурки, следует приобрести грунтовую смесь, штукатурку, уровень и шпатели (большой и меленький).
Стены штукатурят двумя основными способами.
Если вы решили при выравнивании выбрать второй способ, то вам необходимо помнить, что в этом случае строительная смесь, а именно штукатурка, должна наноситься в несколько слоев и каждый слой отдельно грунтуется.
Обычно на выравнивание стен требуется всего три слоя штукатурки.
Итак. Поверхность стены, как правило, имеет множество изъянов, неровностей и различных углублений. Для того чтобы их скрыть, на стену наносится так называемый «нулевой» слой штукатурки. Прежде чем начать покрывать штукатуркой, ее нужно изучить на предмет выступов и впадин. Эти знания потребуются во время нанесения штукатурки на поверхность, мы будем помнить, где именно нужно наносить штукатурку более толстым слоем.
Для того чтобы подготовить смесь к началу основной работы, нам нужны будут ведро воды и дрель с насадкой «миксер». Пропорции для разведения сухой смеси с водой указываются на упаковке.
Для нанесения штукатурки, нам понадобится широкий шпатель, на край которого при помощи второго шпателя накладывается готовая смесь.
Как мы уже знаем, цементное выравнивание поверхностей стен применяется только в том случае, когда на имеются различные повреждения, углубления и прочие изъяны или, если ранее в отношении данной стены не производились отделочные работы, а также, если стена имеет уклон в ту или иную сторону.
Если на стене есть углубления, то её следует «нарастить», выводя впадину вверх и полностью покрывая цементным раствором.
Во втором же случае, когда стена изначально «голая», слой цементной стяжки просто наносится на неё целиком.
Для цементного выравнивания потребуются направляющие рейки, уровень, сухая цементная смесь, правило и мастерок.
Как и в случае использования штукатурки для выравнивания, в случае цементного выравнивания на их поверхность сначала наносится основа в виде грунтовки.
Перед тем как начать нанесение на стены цементного раствора, требуется просчитать уровень слоя цементной смеси, необходимый для выравнивания.
По причине того, что в указанных помещениях воздух постоянно влажный, выравнивание стен в ванной и кухне должно проводиться смесью, приготовленной из цемента. Нельзя использовать гипсокартон или штукатурку.
При небольшой неровности поверхности, при которой ее можно устранить непосредственно во время кладки кафельной плитки, нанося больше клеящей смеси на места с изъянами.
Как мы уже знаем, поверхность выравнивается при помощи шпаклевки. Таким образом, она подготавливается для оклеивания обоями и нанесения краски.
Во время нанесения шпаклевки, следует помнить, что ее слой не должен быть больше 2 мм. После того как на поверхность нанесена шпаклевка, стена шлифуется и доводится до идеальной гладкости и ровности. Уже после шлифовки поверхность готова для декоративной отделки.
Для того чтобы стены были идеально выровненными, нужно уделить внимание их внешним углам. При выравнивании углов используются специальные угольники (металлические и перфорированные). На всю поверхность угла с обеих сторон наносится тонкий слой смеси из гипса, на которую накладывается угольник. Затем его прячут под слоем штукатурки (или гипса) и добиваемся образования гладкой поверхности стены и угла.
Стены в деревянном доме после консультации со специалистом можно выровнять с помощью гипсокартонной конструкции.
Если стены в деревянном доме покосились, то после нахождения точки уклона помощью специальных деревянных балок можно направить стену в необходимом направлении.