Чем клеить центрирующую шайбу динамика. Ремонт динамика - пособие в картинках

Одним из недорогих, но таких необходимых элементов в строении динамика является нижний подвес. Он регулирует движение устройства строго в определённых пределах. Собственно, это и есть центрирующая шайба динамика. Как правило, она имеет волнистый профиль и изготавливается из эластичной ткани со специальной пропиткой. При разборке более старых колонок, можно встретить шайбы из картона или других природных материалов: льна, хлопка, батиста. Современные детали из них не производятся, так как использование натуральных составляющих в данном случае нецелесообразно: они быстро утрачивают нужные характеристики при длительном вертикальном положении или при продолжительном (в течение нескольких суток) нахождении в условиях повышенной влажности.

Требования к запчасти

Хорошее звучание обеспечивает в значительной степени центрирующая . Она оказывает влияние непосредственно на качество головки громкоговорителя и обеспечивает правильное расположение звуковой катушки. Характеристики, которыми должна обладать хорошая центрирующая шайба, определены её функцией:

максимальная жёсткость в горизонтальном положении для предотвращения соприкасания звуковой катушки со стенками зазора магнитной системы;
высокая пластичность в оси, которая обеспечивает низкую частоту резонансных движений;
значительная упругость, благодаря которой минимизируются нелинейные искажения воспроизводимого сигнала.

Только при соблюдении этих условий будет возможным хорошее качество звучания и его чистота. Для того чтобы купить центрирующие шайбы для динамиков, нужно замерить внешний и внутренний диаметры самой детали, а также волны. Именно эти параметры в сочетании с материалом, из которого изготовлена деталь, являются ключевыми при выборе.

Новое звучание

Центрирующая шайба сабвуфера, купить которую можно в магазине автоэлектроники «Автоподиум», стоит совсем недорого. Здесь также можно найти все необходимые комплектующие для её установки. Таким образом, центрирующая шайба динамика, цена которой колеблется от 103 до 1 318 руб. в зависимости от серии устройства и его размеров, является едва ли не самой доступной комплектующей.

С запчастями от магазина «Автоподиум» ваш сабвуфер зазвучит по-новому!

В статье описаны методы устранения различных неисправностей головок громкоговорителей, а также некоторые их доработки с целью повышения долговечности и качества звуковоспроизведения, связанного с заменой материалов подвижной системы.

Уже более десяти лет я занимаюсь ремонтом динамических головок АС. В связи с твм что в негодность приходят подвесы как отечественных, так и импортных головок (рассыпается пенополиуретан, высыхают и становятся жесткими бутиловые и тканевые подвесы), сам научился изготавливать тканые подвесы с пропиткой по уникальной технологии, превосходящие оригиналы по ряду свойств (морозоустойчивость, долговечность, устойчивость к растворителям). Пропитку, соответствующую таким требованиям, мне удалось получить после двух лет исследовательской работы; некоторые ее результаты представлены в Интернете .

Помимо замены подвесов, многие интересуются технологией устранения других неисправностей головок: смещений в магнитной системе (МС), обрыва подводящих проводов или катушки, дефектов центрирующей шайбы, разрывов диффузора, помятости пылезащитного колпачка. В этой статье описаны методика устранения перечисленных неисправностей, а также некоторые методы улучшения звучания АС.

Магнитная система головки

1. Центровка керна.

В результате случайного удара или падения головки клеевое соединение деталей МС может нарушиться, вследствие чего керн смещается в зазоре и прижимает катушку диффузора к шайбе. Для ремонта необходимо закрепить головку на доске или в том же корпусе магнитной системой ввврх (или наружу). Сначала нужно просунуть между магнитом и шайбой тонкие и широкие ножи с двух сторон и отверткой отделить магнит от металлической шайбы (лучше это делать вдвоем). После отделения смещенного магнита вновь склеивать МС следует только после отклеивания подвижной системы и ее удаления, во избежание деформации катушки. Для правильной сборки необходимо выточить для керна центрирующую втулку, желательно из немагнитного металла или твердого пластика (капролон, фторопласт, винипласт), достаточно длинную для удобного захвата, поскольку вытягивать придется со значительными усилиями. Внешний диаметр втулки равен диаметру отверстия в шайбе, а внутренний - диаметру керна. После этого, удалив старый клей и мусор с керна и магнита, надеть втулку на керн и собрать МС. Для склеивания можно использовать эпоксидную смолу, клеи БФ. "Момент" или другие, пригодные для металлов. Вместо втулки можно применить вкладыши из лавсановой пленки, обернув их вокруг керна.

2. Очистка магнитного зазора.

У автомобильных головок зазор нередко забивается грязью, что выводит их из строя. Для ремонта необходимо отклеить диффузор, выдержать МС некоторое время в воде и затем промыть зазор под сильной струей воды. Приставшие к краям зазора металлические частицы можно удалить длинной швейной иглой (они прилипают к ее острию) или полоской металла от пивной банки с загнутой внутрь кромкой.

3. Разборка магнитной системы.

Клеевое соединение деталей МС размягчают ацетоном; лучше это делать, поместив ее в целлофановый пакет и налив туда растворитель. Для исключения испарения пакет нужно обвязать вокруг МС.

Многие МС головок склеены эпоксидной композицией, которая размягчается при 150...200 °С. Поэтому шайбу такой МС можно нагреть утюгом, настроенным на максимальную температуру, или поставить МС на раскаленную сковороду.

Подводящие провода

Неисправность, связанная с дефектом подводящего провода, проявляется в возникновении щелкающих на большой громкости звуков или в шуршащем ("искровом") призвуке. Щелчки, как правило, появляются при большой амплитуде колебаний подвижной системы от удара подводящего провода о диффузор или центрирующую шайбу. Обычно достаточно правильно изогнуть подводящий провод, а если это не помогает, подклеить кусочек поролона к шайбе или диффузору в месте касания.

Шуршащие звуки возникают вследствие появления излома и его искрения, обычно вблизи диффузора. Если длины подводящего провода достаточно, то можно его перевернуть и закрепить другим концом. Другой способ - изношенную часть подводящего провода протащить внутрь диффузора или же продвинуть, закрепив его зажимом. Если это не помогает, то можно изготовить новые подводящие провода следующим образом:

свить их из двух-трех проводов МГТФ;
продеть три-четыре хлопчатобумажные нитки в экранную оплетку с проводниками подходящего сечения или в "фитиль" для отсоса олова при пайке;
использовать литцендрат или тонкий многожильный провод в изоляции, предназначенный для подключения акустических систем.

Наиболее долговечные подводящие провода - из литцендрата.

После припайки место крепления подводящих проводов к диффузору следует густо промазать клеем "Момент-кристалл" во избежание излома. Неизолированные провода желательно промазать клеем "Момент-кристалл", разведенным в соотношении 1:1 растворителем 650 или 646.

Ремонт звуковой катушки

Основная причина шумов (скрип, шуршание, щелчки) - задевание гильзы (каркаса катушки) о керн или витков катушки о верхнюю шайбу магнитной системы. Помимо плохой центровки, причина может быть в самой гильзе, особенно бумажной, - это вздутие или изломы гильзы между катушкой и диффузором (фото 1), а также отклеившиеся от катушки края гильзы или попадание посторонних частиц в зазор магнитной системы.

Для устранения вздутий необходимо сделать небольшой разрез и шприцем с тонкой иглой ввести в него клей БФ или аналогичный и разровнять; если отслоение не прилипает, то в зазор вставляют оправку.

Излом гильзы пропитывают цапон-ла-ком или клеем БФ и сушат на оправке. Затем, не снимая с оправки, гильзу оклеивают снаружи (между катушкой и диффузором) двумя-тремя полосками папиросной бумаги, а после высыхания и снятия с оправки, при необходимости, прорезают в ней вентиляционные отверстия. Отслоившиеся края гильзы также следует приклеить и высушить, надев на оправку. Для оправки используют подходящие по размеру предметы цилиндрической формы, доведенные до нужного диаметра вкладышами из лавсановой пленки (клей к лавсану прилипает плохо).

При нарушенной центровке следует вновь центрировать катушку.

Неровности металлического каркаса катушки (гильзы) можно выгладить изнутри твердым предметом, например, карандашом, ручкой отвертки и т. п.

Для устранения посторонних предметов и грязи из зазора магнитной системы необходимо отклеить диффузор и очистить зазор МС.

Более слабые признаки шумов (скрипы, шуршание, щелчки) появляются при частичном отклеивании витков катушки.

Расклеившуюся катушку пропитать такими типами клея, как БФ-2 БФ-4, БФ-19.

Центрирующие шайбы (ремонт и замена)

Шайбы могут быть источником призвуков при отклеивании или разрыве.

Отклеившуюся шайбу легко выявить визуально: как у разобранной головки, так и в собранной конструкции, сместив максимально диффузор в направлении от магнитной системы. Для устранения дефекта лучше всего разобрать головку, целиком отклеить шайбу и снова "посадить" ее на старое место клеем "Момент 1" или "Момент-кристалл". Можно сделать это и без разборки динамика, нанеся клеевой шов по всему периметру стыка шайбы с диффузором.

Провисшие (вытянутые) шайбы легко выправить над кипящим чайником, держа ремонтируемую головку за диффузор и быстро проворачивая шайбу по кругу. При этом упирают носик чайника с паром в шайбу в направлении сгибания, как показано на фото 2.

"Защипы" (изломы поперек волны шайбы) ликвидируют так: фиксируют шайбу в правильном положении, пропитывают цапон-лаком и выдерживают до полного высыхания.

Изломы. Иногда шайбы ломаются около диффузора, особенно у головок сабвуфера. Небольшие разрывы для восстановления достаточно промазать клеем "Момент-кристалл".

Шайбу, не подлежащую восстановлению, следует заменить на новую, подобрав близкую по размерам от других головок. Например, шайба от 10ГД-36 подходит практически ко всем динамическим головкам диаметром 6...8 дюймов. Внутреннее отверстие в шайбе увеличивают до нужного диаметра (фото 3), а лишние волны у края разглаживают утюгом, смочив шайбу водой. Регулятор нагрева утюга нужно установить на "хлопок".

Для получения более "упругого" баса можно сделать центрирующую шайбу более жесткой, пропитав ее цапон-лаком, бакелитом или эпоксидной смолой, разведенной ацетоном до нужной консистенции. После пропитки промазать первые две волны у диффузора клеем "Момент-кристалл" во избежание изломов и придания шайбе переменной упругости. Такая пропитка несколько повышает резонансную частоту и понижает чувствительность, в зависимости от степени пропитки.

Диффузор

Ремонт диффузоров включает в себя устранение разрывов, проколов и помятостей.

Чаще всего деформируются пылезащитные колпачки. Мятые колпачки необходимо отклеить. Но ни в коем случае не пытайтесь выправить колпачок, прокалывая и вытягивая вмятину вязальным крючком или другими цепляющими предметами. Тканые колпачки можно выгладить, размягчив их паром. Бумажные или пластиковые колпачки выглаживают изнутри твердыми округлыми предметами (ручкой отвертки, чайной ложкой).

Для закрепления формы колпачки следует промазать изнутри жестким лаком (цапон-лак, бакелит, НЦ). Проколы и надрывы колпачков и диффузоров можно промазать клеем с тыльной и лицевой части, слегка зачистив материал мелкой наждачной бумагой, чтобы бумажная пыль, смешавшись с выступившим клеем, зашпаклевала дефект.

Разрывы с тыльной стороны проклеивают тонкой бумагой, а стыки промазывают слегка разведенным клеем. Лучше всего использовать обойный клей на основе метилцеллюлозы (КМЦ), разведенный до нужной консистенции; подходит и клей ПВА.

Воротник диффузора (ремонт и пропитка)

Для ремонта разорванного воротника (гофра) диффузора лучше использовать клей "Момент-кристалл", разведенный растворителем 646,650, или другой эластичный, например, резиновый клей на основе натурального каучука, который хорошо использовать и для пропитки гофра вместо герлена .

Для пропитки диффузора вместо герлена, дающего тяжелый, "жирный" призвук, прекрасно подходит акрил - он акустически нейтрален, водостоек и имеет хорошие механические параметры. Для тонких и легких диффузоров лучше всего применять пропитку "Се-неж-сауна", разведенную водой или черной тушью в отношении 1:1. Материал пропитывают сначала с одной стороны, а после высыхания - с другой. Для головки ВЧ достаточно одного раза, для головок НЧ-СЧ операцию можно повторить.

После пропитки звучание громкоговорителя намного улучшается: появляется "упругость" в басе, "прозрачность" в области СЧ, "воздух" - в области ВЧ

Более жесткие диффузоры, например, от головок НЧ, лучше не пропитывать, а красить акриловыми лаками "Се-неж", "Лазурит" (тоже разведенными черной тушью) с помощью пульверизатора или, разведя состав очень жидко, кисточкой "Пони" в несколько слоев с промежуточной сушкой. Помимо нарядного черного цвета, динамическая головка обретает более "детальное" звучание.

Если бумажному диффузору нужно придать красивый черный цвет, его можно натереть черным обувным воском. Если воск где-то плохо впитывается, то это место следует смазать ацетоном и сразу же втереть туда воск. После высыхания его желательно слегка рас-полировать тампоном из ткани.

Предупреждение: диффузоры, окрашенные из аэрозольных "автомобильных" баллончиков со временем теряют привлекательный внешний вид, поскольку краска с них осыпается.

Кевларовые и углеволо-конные диффузоры, особенно дешевые, часто имеют "едкий" призвук от взаимного трения сплетенных волокон. В этом случае помогают следующие пропитки: полиэфирный лак, "Момент-кристалл" или тонкий слой монтажной полиурета-новой пены. Все пропитки наносят с тыльной стороны на заранее отклеенный диффузор.

Любая пропитка увеличивает массу диффузора, что влечет за собой изменение параметров (в первую очередь резонансной частоты) динамической головки, хотя, как правило, изменения в фильтры АС вносить не требуется.

Подвесы (ремонт и замена)

Подвес диффузора (резина и бутил) обычно дает призвуки в случае отклеивания его от диффузора. Разрывы (разрезы) в подвесе заклеивают клеем "Момент-секунда" (цианакрилат), при необходимости разведенным ацетоном.

Сгнившие поролоновые, засохшие тканые, бутиловые и резиновые подвв-сы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо менять на другие.

В некоторых случаях, если диффузор сильно поврежден и восстановлению не подлежит, можно подобрать ему замену из встречающихся на радиорынке неисправных головок с иными или меньшими дефектами (обрывом катушки, деформацией "корзины" и т. п.). Этот совет пригоден, естественно, для ремонта относительно распространенных динамических головок.

Литература

Зодниев П. Подвесы диффузоров. - http://www.podves.narod.ru.
Жбаноа В. О механическом демпфировании диффузоров. - Радио, 1988, № 5, с. 41-43.

Дата публикации: 07.12.2007

Мнения читателей

ostap / 11.10.2016 - 22:45
Оборвало наружную часть резинового подвеса (sony SS-L90VH). варианты его лечения. пожалуйста.
Сергей / 13.05.2014 - 18:31
Пинцет у умельца на фото хороший.
Виталий / 27.11.2013 - 20:18
Желание сделать что то своими руками явление похвальное. Но если с перепугу что то получилось не надо выкладывать как ноу-хау. Димон предлагает магнитную систему разбирать, а то что так делать категорически нельзя мозга не хватает. Анатолий присит перемотать катушку, а данные кто будет давать? На соседней ветке недетская рубка идет по поводу высокотемпературных клеев (200-300 градусов), а ведь такая температура возникает только при очень большой перегрузке звуковой катушки. Школота из 20 ваттного дина желает выжать киловатт. и никто по голове не даст, что б образумить. Еще один кретин у жены лак для ногтей спионерил и икает от восторга и всем с понтом советует. Для катушек до 50 ватт идеально подходит бф-2, всё что выше эпоксидка.
Дмитрий / 28.07.2013 - 09:40
А как мне японца вычухать? У меня JVC sk- s21. В зазоре полно мусора магнитного! Запороть его не хочу! Я потом не прощу себе этого!
Юрик / 10.11.2012 - 12:45
У меня есть 2 колонки орбита c30.максимал у них 75в 4ом вопрос осилит ли их усь на tda 7294 как я знаю некоторые усь на tda после половины громкости горят.выдержит ли tda7294?
femtobot / 04.11.2011 - 06:09
Гуталин пить не пробовали?
Димон / 18.10.2010 - 14:30
Присутствуют интересные советы! по поводу чистки автомобильных динамиков считаю что струёй воды эффективно зазор не очистить, самый качественный способ это полная расборка магнитной системы и тщательная очистка от магнитной пыли, песка и прочего мусора, можно ещё в зазор налить натурального каучукового клея(он не прилипает к металлу) подождать когда он высохнет(несколько часов) и "обнимет" грязь в зазоре всё это выковырять спичкой... очень удобно! дерзайте
Димон / 18.10.2010 - 14:25
Динамики от S90 мотаются элементарно, разбираешь, он разбирается как конструктор при помощи растворителя. советов по перемотке катушек в инете немерено!!! удачи!
Олжас / 14.07.2010 - 17:03
У меня есть Динамик от s90 но на ней была испорчена катушка как самому по новой намотать ее ответ те плиз
Анатолий / 20.04.2010 - 08:33
Когда-то в юности занимался этим делом. Недавно нашел колонки старые 3х полостные 1981года AKAI (55 Вт), которые покупал в Будапеште. Фильтры трогать не стал, Заменил ВЧ и СЧ динамики на более мощные, а вот НЧ подобрать по размеру не могу монтажные размеры не входят а ящик портить не хотелось бы. Т.к. оснастка осталась по прежнему месту жительства, заниматься ремонтом не с руки. Поэтому с удовольствием бы отдал штатные динамики в ремонт перемотать гильзы (под 80-150 Вт мощности), заменить дифузоры, шайбу и подвес. Был бы благодарен, если бы кто-то занялся. Незаоблачная цена большого значения не имеет. Телефон в Москве 8 916 925 6454. Анатолий.

Подробное описание диагностики и ремонта динамиков средней и большой мощности. Статья написана для желающих отремонтировать динамики, обладающих навыками намотки и пайки.
Я занимался ремонтом динамиков 15 лет и хочу передать полученные навыки и приёмы работы датагорцам.
Извините за отсутствие подробных фотографий процесса, всё оборудование и работа сейчас остались в прошлом. Захрипел или перестал звучать динамик и хочешь вернуть его к жизни? Сначала - диагностика. Снимаем динамик, отсоединяем провода от клемм, предварительно пометив полярность. В дальнейшем придерживаемся этого правила: всё, что разбираем, рисуем или фотографируем - очень поможет.

Проверяем прибором сопротивление обмотки. Тут возможны три варианта.
1) Обрыв.
2) Номинальное сопротивление.
3) Уменьшенное сопротивление.

Теперь вторая проверка. Кладём динамик на магнит и аккуратно двигаем диффузор вверх-вниз. Если слышен шорох или скрип, либо нет движения - динамик придётся разбирать.

Если скрежета нет , а обмотка в обрыве - нужно проверить проводимость гибких проводов от клемм до пайки обмотки. Они сделаны из ниток, переплетённых с медными жилками, которые со временем ломаются. Их можно заменить без разборки динамика проводом М.Г. Т.Ф. подходящего сечения или лентой-оплёткой для снимания лишнего припоя.
Припаиваем провода так, чтобы они не натягивались при движении диффузора и не задевали его. Место пайки проклеиваем клеем «Момент».

Если динамик нужно разбирать , отсоединяем провода от клемм, кладём динамик на магнит и тампоном, смоченным в ацетоне, размягчаем клей вокруг защитного колпачка и снимаем его, поддевая не острым скальпелем. Этим же способом отклеиваем наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы. Осторожно вытаскиваем диффузор вертикально вверх без перекоса.

Расклеивать каркас катушки от диффузора и центрирующей шайбы я не советую, чтобы не нарушить центровку динамика.

Для перемотки нужно собрать простое приспособление , устройство которого понятно из рисунка. Самая сложная его часть – оправка для катушки. Для его изготовления нужно обратиться к токарю. Длина оправки 100-150 мм, материал – любой металл.

Измеряем внутренний диаметр катушки (x). Оправка для катушки должна иметь диаметр х+0,5 мм на одном крае и х-0,5 мм на другом крае.
На бОльшем торце сверлим отверстие 3,2 мм и нарезаем резьбу М4 для крепления ручки.
Сверлим сквозное отверстие 6,5 мм для шпильки. Поверхность оправки нужно отшлифовать.

Теперь можно начинать мотать. Нам понадобится клей на спиртовой основе, например, БФ-2 или БФ-6, бумага из конденсатора МБМ, провод и много терпения.

Клей разводим спиртом. Прокалываем иглой центрирующую шайбу, продеваем провод обмотки и припаиваем к гибкому проводу. Фиксируем провод в месте пайки и в начале обмотки, приклеивая кусочки бумаги.
Если каркас катушки из металла – оклеиваем его слоем бумаги из конденсатора без наложения слоёв. Мотаем провод виток к витку, проклеивая до намотки и поверх. Излишки клея снимаем пальцем. Стараемся мотать не туго, но плотно.

На первый слой клеим бумагу из конденсатора без наложения слоёв и выполняем те же действия в обратном порядке. Когда обмотка готова и припаяна к выводам, нужно соединить их к источнику питания 4-5 Вольт с током 1-2 Ампера для просушки. Обмотка нагреется до 50-60 градусов, при этом клей высохнет и отвердеет, катушка немного расширится. Это поможет легко снять её с оправки.

Проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика и начинаем сборку.
Нам нужно выровнять катушку точно по центру. Есть 2 способа это сделать.
1) Поставить в зазор прокладку из фотоплёнки или рентгеновской плёнки.
2) Подать на катушку небольшое постоянное напряжение 2-3 Вольта, чтобы она немного втянулась внутрь.

Наносим слой клея «Момент» на наружный край диффузора и наружный край центрирующей шайбы и опускаем диффузор вертикально вниз без перекоса и без радиального смещения, прижимаем. Можно перевернуть динамик на ровный стол, и, пока клей сохнет, припаять провода к клеммам.

После высыхания клея удаляем прокладку и проверяем свободный ход катушки в зазоре динамика.
Если всё в порядке – приклеиваем на место защитный колпачок и наслаждаемся результатом!

Спасибо за внимание!

Павел (pavel_k)

Израиль, Мигдаль-а-Эмэк

Родился в Сибири в 1960г. С 1975 года радиолюбитель-конструктор. В 1977 поступил в Томский ТИАСУР.

В 1979-1981 служил в армии, в связи.

После армии работал в а.н. СССР, занимался сборкой и испытанием ламповых модуляторов импульсов и высоковольтных источников питания для них до 25 кВ. Так же работал на кафедре Пром. электроники сборщиком-испытателем.

С 1990 по 1996 год работал радио-теле-мастером в ателье по ремонту.

С 1996 года живу в Израиле. Работаю техником-электриком по обслуживанию оборудования.

Всё время не оставлял своего увлечения. Мной изготовлены 9 ламповых и 12 транзисторных усилителей. Сделал полную реставрацию ламповых усилителей Marschall, Fender 60-х годов.
Много проектов по ремонту и улучшению параметров разной техники.

Интернетом пользуюсь для поиска схем и обмена опытом. Могу помочь коллегам советом.

Читательское голосование

Статью одобрили 76 читателей.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.
Если из динамика раздается хрип, это еще не повод отправлять его на свалку. Причиной неприятного звука, как правило, является грязь и металлические частицы, скопившиеся между сердечником и катушкой.

Чтобы устранить проблему, даже не нужно обращаться в мастерскую: в большинстве случаев достаточно разобрать динамик, прочистить его от инородных предметов и снова собрать, посадив все элементы на хороший клей. Самостоятельно можно и произвести замену подвеса сабвуфера, если на нем появился надрыв.

В этой статье мы расскажем, каким клеем лучше клеить катушку динамика, какой клеящий состав идеально подойдет для приклеивания подвесов, диффузора, центрирующей шайбы, выводов.

Каким клеем клеить динамики - обзор вариантов

Для ремонта динамика используют различные по своему составу и характеристикам виды клея. Одни идеально подходят для приклеивания катушки и проводов к диффузору, другие используют для крепления подвеса и сборки динамика.

Вот перечень клеевых составов, которые в своей работе используют профессиональные мастера:

Клей SL для сборки динамиков - универсальный однокомпонентный контактный клей на основе полихлоропрена. Разработан специально для сборки и ремонта электродинамических громкоговорителей.

Образует тонкий, высокопрочный, прозрачный клеевой шов. Клей схватывается в течение двух часов, пользоваться склеенным изделием можно через сутки (время полного высыхания).

Клей DKD - современный однокомпонентный клей низкой вязкости. Изготовлен на основе эпоксидной композиции, предназначен для склеивания витков обмоточного эмальпровода при ремонте звуковой катушки.

Клей полностью полимеризуется в течении 2-3 часов при нагревании строительным феном до температуры 120 градусов. «DKD» обладает отличной адгезией к стеклотекстолиту, каптону и другим материалам, из которых изготавливают катушки динамиков.

Продается Клей ДКД в пластиковых флаконах объемом 50 мл, стоит порядка 400-500 рублей.

Экспресс-клей Akfix 705 - универсальный двухкомпонентный набор для быстрой сборки динамиков. Состоит из быстрополимеризующегося цианоакрилатного клея повышенной вязкости (жидкий гель) и активатора в форме аэрозоля.

Отлично склеивает резину и большинство видов пластика, поэтому широко используется для ремонта динамиков. Обеспечивает безупречно высокую прочность склеивания за считанные минуты, не капает и не растекается.

Продается Akfix 705 в наборе: 200 мл активатора + 50 г клея, стоит порядка 350 рублей.

Клей Интербонд (Interbond) - вязкий клей на основе этил-2-цианоакрилата. Двухкомпонентный, продается в комплекте с аэрозольным активатором.

Идеально подходит для сборки динамиков, а именно выполнения таких задач, как: приклейка центрирующей шайбы к диффузородержателю, приклеивание гибких выводов, вклейка катушки.

Как правильно клеить подвесы на динамиках - инструкция

Заменить подвес на динамике сабвуфера несложно.

Все, что понадобится для выполнения работы, это:

новый подвес;
строительный фен;
острый нож;
тонкая плоская отвертка;
растворитель;
клей;
кисточка или ватная палочка для нанесения клея.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Порядок выполнения работ на примере использования однокомпонентного клея SL:

Производим демонтаж поврежденного подвеса - отклеиваем его от корзины (корпуса), от диффузора, снимаем пылезащитный колпачок. Чтобы сделать это быстро и аккуратно, необходимо хорошенько прогреть клеевые швы строительным феном. Отслаивать старые элементы нужно аккуратно, чтобы не повредить диффузор. Для этих целей отлично подходит плоская отвертка.

Тщательно очищаем корзину и диффузор от остатков старого клея, обезжириваем место склеивания растворителем.

Производим центровку диффузора, чтобы он свободно двигался, не задевая катушку. К этому моменту нужно подойти ответственно, иначе придется заново все разбирать и клеить подвес динамика еще раз.

Наносим при помощи кисточки или ватной палочки небольшой слой клеевого состава на диффузор и на подвес (клей предварительно нужно хорошенько размешать). Оптимальная толщина клея - 2-3 мм.

Производим приклеивание: выдерживаем технологическую паузу, чтобы клей подсох до состояния остаточной липкости. Прикладываем подвес к диффузору и равномерно прижимаем склеиваемые поверхности. Время высыхания клея в соответствии с инструкцией - 10-20 минут. Однако полная прочность достигается только спустя сутки. После этого можно проводить тестирование динамика.