Отделка деревянных бань. Отделка бани: выбираем лучшие материалы для парилки, моечной и раздевалки

Внутренняя отделка является важнейшим этапом обустройства любой бани, и финская сауна не является исключением. Вы можете справиться с отделочными работами своими руками. Нужно лишь разобраться в основах предстоящей работы и поэтапно выполнить все мероприятия в соответствии с важнейшими рекомендациями.

В первую очередь вы должны выбрать материалы, оптимально подходящие для внутренней отдели финской сауны. В парилке температура воздуха будет подниматься до высоких значений. Материалы же должны быть такими, чтобы посетители сауны не могли обжечься.

Отделку можно выполнять с применением материалов, нагревающихся максимум до 50-60 градусов. Этому требованию соответствуют только древесина и керамическая плитка. Стены около печки и сам печной агрегат облицовываются с применением различных природных материалов.

Применение лакокрасочных веществ для отделки финской сауны под строжайшим запретом.

Древесина подлежит обязательной обработке специальными водоотталкивающи ми составами, способными предотвратить чрезмерное увлажнение и гниение материала. Такие гидрофобные составы не меняют цвет и текстуру древесины и являются полностью безопасными для человеческого здоровья.

Особенности разных пород древесины

На современном рынке представлен огромнейший выбор самых разнообразных древесных материалов, подходящих для внутренней отделки бани. Обязательно изучите особенности и основные свойства доступных вариантов.

Абаши

Это африканский дуб. Среди главных преимуществ данной породы древесины нужно выделить следующие моменты:

• высокую прочность;
• долговечность;
• сравнительно малый вес;
• отсутствие сучков и смолянистых выделений.

Отделка из дуба не обжигает кожу. Единственным существенным недостатком материала является его высокая цена.

Кедр

Подходят алтайские, уссурийские и, конечно же, канадские породы. Преимущества:

• устойчивость к избыточной влажности, высоким температурам и температурным перепадам;
• устойчивость к воздействию грибков, насекомых, гнили;
• прекрасные эстетические качества;
• хороший аромат.

В нетрадиционной медицине кедр занимает почетное место и считается целебным материалом, оказывающим успокаивающее действие на организм и уничтожающим болезнетворные бактерии.

Липа

Один из наиболее широко использующихся отделочных материалов. Главные плюсы:

• высокая прочность и достаточная твердость при сравнительно небольшом весе;
• нормальная переносимость высокой температуры и избыточной влажности;
• приятный аромат;
• красивый цвет;
• лечебные свойства.

Ольха

Прекрасный материал с целебными свойствами и приятной не обжигающей поверхностью. Ольха не выделяет смолу, что является очень важным преимуществом в условиях повышенной температуры.

Во время нагревания материал немного меняет оттенок, а при остывании цвет возвращается к прежнему состоянию. Это дает дополнительное эстетическое удовольствие в процессе проведения банных процедур.

Лиственница

Дерево семейства сосновых. Имеет высокую прочность и приятную на ощупь поверхность. При нагревании дает приятный аромат и выделяет множество полезных веществ. Лиственница характеризуется продолжительным сроком эксплуатации даже в условиях высокой температуры и влажности.

Сосна

При желании использовать для отделки финской сауны древесину сосны или ели обращайте внимание только на дерево из северных районов. На общем фоне выгодно выделяются ели и сосны из Финляндии.

Древесина имеет высокую плотность и не теряет своих изначальных свойств в течение очень продолжительного времени. Сосна нормально переносит контакты с влагой, не подвергается гниению и не поражается грибками при условии правильного обращения. Качественная сосна наполняет парную приятным запахом.

Осина

Бюджетный отделочный материал. В составе древесины нет смол. Осина легко поддается обработке. Новый материал имеет приятный белый цвет. Однако через время осина начинает темнеть. Также к недостаткам материала следует отнести склонность к различным древесным заболеваниям.

Береза

Имеет крепкую и однородную структуру. Под воздействием высоких температур может несколько деформироваться. Чтобы этого не произошло, нужно покупать уже качественно высушенный материал. Имеет приятный цвет и целебные свойства.

Последовательнос ть выполнения отделочных работ

Внутренние отделочные работы в финской сауне начинаются с обустройства пола. Затем оформляется потолок, а в завершение – стены.

По возможности от устройства деревянных полов в сауне нужно отказываться. Конечно же, с дощатым полом интерьер парилки будет выглядеть более органичным и целым, однако, просушивать такие полы очень сложно. Обычно владельцы не уделяют просушке должного внимания, в результате чего в парилке довольно быстро начинает неприятно пахнуть гнилой древесиной.

Именно поэтому для облицовки пола в парной лучше всего использовать керамическую плитку.

Первый шаг. Выровняйте основание под плитку. Для этого залейте обычную бетонную стяжку. На этом же этапе обустройте фундамент для будущей печки. Габариты основания подбирайте в соответствии с размерами вашего печного агрегата. Высоту делайте такой, чтобы фундамент возвышался над полом примерно на 10 см.

Стяжку заливайте так, чтобы готовое основание для плитки было наклонено примерно на 1% в сторону места обустройства приямка для сбора воды.

Второй шаг. Возле места размещения печи сделайте приямок. От приямка проложите на улицу сливную трубу диаметром от 5 см.

Третий шаг. Уложите плитку на высохшее основание. Лучше всего использовать клинкерный кафель – он не скользит даже при намокании.

Начинайте облицовку с угла, наиболее отдаленного от входа в парилку. Для фиксации плитки используйте специальный термостойкий клей. Наносите клеевой состав на основание с помощью гребенчатого шпателя. Оптимальная толщина слоя клея – 1,5-2 мм.

Стыки между плитками должны быть одинаковыми. Для соблюдения этого требования используйте специальные пластмассовые крестики. Швы делайте шириной до 4 мм. Лишний клей из швов убирайте сразу же.

Четвертый шаг. После высыхания клея (обычно на это уходит 1-3 дня) приступайте к затирке швов. В этом вам поможет резиновый шпатель и специальная затирка. Цвет затирки подбирайте на свое усмотрение. После затирки протрите пол влажной губкой.

Пятый шаг. Уложите на пол деревянные решетки.

Потолок финской сауны подвергается наиболее интенсивному тепловому воздействию. Лучшим вариантом для подобных помещений является подшивная потолочная конструкция.

Первый шаг. Соберите каркас конструкции из досок размерами 15х5 см.

Второй шаг. Прикрепите к доскам каркаса полиэтиленовую пленку. В этом вам поможет строительный степлер со скобами.

Третий шаг. Уложите в ячейки каркаса выбранный утеплитель. Обычно используют минеральную вату.

Четвертый шаг. Поверх утеплителя закрепите к доскам каркаса пароизоляционный мембранный материал.

Пятый шаг. Прикрепите к доскам каркаса перпендикулярные рейки толщиной около 3 см. Эти рейки нужно крепить с шагом порядка 6 см.

Шестой шаг. Прикрепите к рейкам доски вагонки. Для фиксации используйте кляймеры или другой удобный крепеж.

В случае если в бане будет использоваться печь, требующая установки дымохода, вмонтируйте в потолок специальный фланец либо же проходной узел. Эти элементы продаются в специализированн ых магазинах печного оборудования и приспособлений для парных.

Обшивка стен

Прежде чем вы приступите к отделке стен, обеспечьте условия для достаточной вентиляции помещения парилки. Для этого создайте в стенах сквозные отверстия для притока и отвода воздуха.

Приточный канал обустройте на высоте до 50 см от пола, желательно недалеко от печки. Вытяжку размещайте на противоположной стороне к приточному каналу на расстоянии порядка 50 см от потолка. На отверстия установите вентиляционные решетки, желательно деревянные. После этого можете приступать непосредственно к отделке стен.

Первый шаг. Прикрепите к основанию вертикальные опорные стойки. Для фиксации этих элементов используйте саморезы либо гвозди. Сначала крепите угловые стойки, натяните между крайними опорами веревку и, ориентируясь по ней, выставьте все внутренние балки с шагом, соответствующим ширине выбранного утеплителя.

Второй шаг. Уложите на стену гидроизоляционну ю пленку и прикрепите ее к стойкам с помощью степлера.

Третий шаг. Поверх пленки уложите в ячейки каркаса утеплитель.

Четвертый шаг. Укройте утеплитель пароизоляционным материалом. Пароизоляцию крепите к стойкам с помощью степлера.

Пятый шаг. Прибейте поверх стоек перпендикулярные рейки.

Шестой шаг. Прикрепите к рейкам вагонку. Листы размещайте вертикально. Для фиксации обшивки используйте кляймеры или другой удобный крепеж.

Если вы решите крепить вагонку в горизонтальном положении, выполните работу в таком же порядке, но перпендикулярные рейки не набивайте, а крепите листы прямо к стойкам. В такой ситуации нужно будет использовать стойки, которые выступали бы над теплоизоляцией на 2-3 см. Обшивку начинайте снизу.

Стены возле печки облицуйте негорючими материалами. Лучший вариант – натуральные минералы типа талькохлорита, жадеита и т. п. Эти же минералы прекрасно подойдут для отделки печи.

Финишные отделочные работы

Установите дверь. Обычно используются полотна из липы. Размер двери в парилку должен составлять не менее 190х70 см. Также прекрасно подойдет дверь из каленого стекла.

Если проект вашей сауны предусматривает наличие окон, отдавайте предпочтение двойным системам для обеспечения лучшей теплоизоляции. По возможности окна нужно размещать на небольшом расстоянии от пола.

Для освещения сауны используйте светильники, устойчивые к воздействию высокой температуры и избыточной влажности. Самый лучший вариант – оптоволоконные осветительные приборы.

В завершение вам останется выложить либо же установить готовый печной агрегат и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственноручно отделанной финской сауны.

Удачной работы!

Видео – Баня своими руками внутренняя отделка

Видео — Эксклюзивная парная, отделка бани высшего уровня

В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

Выбор материала отделки для парилки

Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

Какую выбрать древесину?

Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом , которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи . Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

Поэтапная отделка парилки в бане

К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

Для отделки понадобятся следующие инструменты:

Монтаж пола

В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

1. Установить на фундамент опорные лаги.
2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

Монтаж обрешетки и утеплителя

Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

Если стены в парилке лекальные или полукруглые , то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

Обработка дерева антисептиком

Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой . Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

Монтаж вагонки

Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно , поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей , выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками . Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

Отделка своими руками парной в бане: выбор и подготовка материала, поэтапная отделка парилки с фото

Выбор материала отделки для парилки. Поэтапная отделка парилки в бане: монтаж деревянного пола, обрешетки и утеплителя на стены и потолки. Обработка дерева антисептиком. Монтаж вагонки.

Отделка потолка,стен,пола парилки в бане своими руками

Самым наилучшим вариантом можно назвать парилку в бане, отделанную своими руками. Проще говоря, именно хозяин постройки обязан распланировать всю парную площадь для удобства и безопасности. Ему необходимо заранее продумать множество тонкостей для приятного и здорового отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками, на первый взгляд не представляет ничего сложного. Но на самом деле это сложный процесс, который необходимо выполнить не только правильно и красиво, но и качественно. О том, как это сделать, Вы узнаете в этой статье. Я расскажу о материалах, которые для такого дела больше подойдут, так же об их плюсах и минусах.

Последовательность отделки парилки

Начнем с главного, с размером парной в бане, и как правильно его выбрать. Несколько советов как не прогадать с параметрами парной при ее постройке.

Печь обложенная кирпичом, или полностью из кирпича, нагревается дольше, но и тепло держит намного дольше, чем из железа. Ожоги от такой печи можно получить не такие серьезные как, например, от раскаленного железа. Следующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет не менее важным.

Выбор материала для отделки

Лучше всего отделку выполнить из дерева, потому что оно очень приятно пахнет, но есть такие породы, которые не подходят.

Можно выполнить отделку вагонкой выполненной из лиственных пород дерева. Вагонка выполненная из таких пород дерева, отлично подходит для обшивки парной в бане, она выдерживает высокие температуры, а благодаря низкой теплоемкости вагонки, помещение прогревается быстрее, а стены не будут сильно нагреваться.

Достоинства и недостатки каждого из материалов

Липа , обладательница белоснежного цвета, не деформируется при смене температур, и влагоустойчива. Такой вагонкой можно обшивать недалеко от печки, также потолок, поскольку она нагревается дольше, чем другие породы. При нагреве она выделяет тонкий не навязчивый аромат. А чтобы она в дальнейшем не потемнела, ее обрабатывают специальным веществом.

Минусы в том, что она подвергается гниению и возможно в ней заведутся насекомые. Так что при ее выборе имейте в виду, что менять такой материал придётся часто.

Лиственница , отлично переносит как перепады температуры, так и влажность. Эта порода дерева считается долговечной. Хорошо подходит для обшивки парной.

Минус в том, что по ней трудно делать резку, так как структура очень плотная. Поэтом работать с ней надо аккуратно и только качественными инструментами.

Береза , из-за своей неплотной структуры, сильно высыхает. Это заметно при ее заготовке, так, что стоит заготовить с запасом. Но это высыхание способствует отличному впитыванию специального защитного вещества при обработке.

Минус в том, что она при влажности начинает разлагаться и ее не спасет даже защитное средства. К тому же она имеет много сучков.

Осина , очень крепкая порода, имеет высокую прочность, устойчива к влаге и она не имеет трещин, эти качества являются показателем древесины с хорошей стороны. Осина является самой подходящей для обшивки парной.

Минусы в том, что она все-таки подвергается гниению, конечно намного меньше чем липа. И при выборе такой вагонки, стоит обращать внимания на смоляные камушки и сучки, ведь в горячей парной при соприкосновении смолы с кожей можно обжечься.

Кедр , при нагреве выделяет приятный и полезный аромат эфирных масел. Его легко обрабатывать и делать резку. Кедр долговечен и не боится влажности.

Минус в том, что такая вагонка не каждому по карману.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола , заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Обработка древесины антисептиками

Для того чтобы деревянная обшивка прослужила долгое время, и не покрылась грибком. Ее надо обработать антисептиком, поскольку дерево хорошо впитывает влагу, а рыхлая среда благоприятна для микробов, то вскоре они заселят всю деревянную территорию и разрушат ее, а в дальнейшем ее заселят жуки вредители и вовсе уничтожат. Во избежание такой проблемы, необходимо провести гигиеническую процедуру дерева перед его использованием.

Пропитка должна обладать защищающими свойствами, но не мешать дереву «дышать». Обработка пропиткой дерева, внутри помещения, должна быть экологически чистой, и не выделять опасных веществ при нагревании. Напольная пропитка не должна образовывать скользкую пленку на поверхности после высыхания. Полки, скамьи и столешницы обрабатывать только той пропиткой, которая выдерживает частые влажные уборки. Полки обрабатываются специальным средством, с глубоким впитыванием, оно не должно образовывать на поверхности пленку. Пропитки для дерева бывают, как аэрозольные, так и в виде гелей и растворов.

Все антисептические пропитки необходимо наносить в защитном респираторе, во избежание отравления.

Древесину защищают еще и от возгорания, таким веществом, как антипирен. Конечно, это вещество только на некоторое время буден сопротивляться возгоранию, так как полностью обеспечить дереву негорючесть невозможно.

Перед нанесением средства, поверхность очищаем от загрязнения, если есть необходимость, то отшлифовываем полотно. Состав наносится валиком или кистью, конечно если это не аэрозоль. Особое внимание уделяем к покраске торцов. Пользоваться помещением можно, только после полного высыхания защитного покрытия

Процесс отделки парилки в бане своими руками

Отделку парилки бани своими руками проще всего показать на фото, но я постараюсь объяснить доходчиво, но и конечно предоставлю необходимые фото.

Лучшим материалом для отделки является вагонка, она хорошо смотрится в интерьере. К тому же при желании ее можно изготовить самому, ну и на прилавках магазина ее огромный выбор. Такой материал позволяет стене дышать, и легок при монтаже. Ее можно крепить с помощью кляймеров или гвоздями без шляпок.

Отделка парилки в бане своими руками разобьем пошагово, первое, что разберем это потолок, далее стены и пол.

Отделка потолка

Отделка помещения делается все под один стиль, если потолок обшит вагонкой, то и стены лучше также отделать. Если хотите натуральную, древесину, то стоит позаботиться о ее качестве, она обязательно должна быть обработана специальными средствами. Эти средства обеспечат долгие годы службы ей, сохранят ее внешний вид намного дольше. Они также проводятся и для того чтобы древесина какое-то время не подвергалась возгоранию.

Выбор вагонки очень большой, так что Вы найдете для себя ту породу дерева, из которой будет выполнена вагонка. Так же подберете для себя по денежным средствам.

Еще потолки отделывают пробкой это экологический чистый материал. Он не выделяет опасных веществ при нагревании, так же как и вагонка. Его очень легко монтировать, он не сложен в работе. Но его минус заключается в высокой цене.

Отделка стен

Также стены предпочитают обшивать вагонкой выполненной из дерева. В таком случае ее лучше крепить с зазором, чтобы избежать деформации дерева от набухания. Этот зазор спасет Вас от переделывания всей отделки, он позволит ей двигаться, если, это будет необходимо.

Продумывайте дизайн заранее, купить всегда успеете, присмотритесь к разным видам отделки, и выберете ту, которая Вам больше по душе.

Отделка пола

Пол можно сделать как деревянный, так и уложить кафельную плитку. Плитка не боится влаги, но на нее после парной наступать не очень приятно, более того можно поскользнуться, поэтому чаще всего на нее укладывают деревянный настил в виде обрешетки или покрытие за которым легко ухаживать, например пробковое.

Если хотите уложить плитку, то для начала выполните стяжку, и выровняете поверхность. Ее укладывают на специальный клей, а швы обрабатывают влагостойкой затиркой.

Деревянные полы, бывают протекающими и непроникающими. Протекающие полы, это когда доски укладываются на лаги с зазором 5-30мм, а не протекающие укладывают близко друг к другу и выбирают для них шпунтованные доски.

Предоставляю фото отделки парилки в бани своими руками.

Виды полков и их монтаж

Банные полки делятся на несколько видов:

1. Купе – лежачие места располагаются один над другим;
2. Сложные полки – это когда используются выдвижные конструкции нижней полки, или откидные верхние полки;
3. В виде буквы «Г» - это когда места для сидений, лавки размещаются вдоль двух соседних стенок, тем самым образую букву «Г».
4. Ступенчатые полки – в достаточно больших парилках, находятся два, а то три ряда ступеней, на которых вмещаются несколько человек.

Примеры схем парной

Последние штрихи в отделке

Последнее что надо сделать, так это установить деревянные плинтуса и багеты. Проверить все ли вы сделали правильно.

Пошаговая отделка парилки в бане своими руками, СтроимДом

Пошаговая инструкция по отделке парилки в бане своими руками.Рекомендации специалистов.Правильный выбор материалов.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Без парилки баня становится обычным помещением, где люди моются. Именно пар обладает целебными свойствами, омолаживает тело, дарит силу и бодрость духа. На первый взгляд обустройство парной не представляет особой сложности. Это небольшое помещение имеет минимум архитектурных изысков. Однако при его обустройстве необходимо соблюдать ряд важных правил. Только тогда парилка сможет принести настоящее удовольствие любителям настоящей русской бани.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане . Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.

1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.

2) Комната отдыха.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

Тип, мощность и габариты печки . Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Деревянный пол

Наиболее простым является монтаж деревянного пола. Для этого на фундамент устанавливают опорные лаги.

На них прикручивают строганные доски толщиной 50 мм на расстоянии 5-10 мм друг от друга.

Вариант протекающего пола в бане. Доски уложены с небольшим зазором

Важно, чтобы между полом и уровнем земли оставалось не менее 50 см, а в фундаменте были отверстия для поступления свежего воздуха.

Это обеспечит хорошую, естественную вентиляцию в парной, а доски будут равномерно просыхать после окончания банных процедур. Однако такой вариант обустройства пола следует использовать только в областях с теплым и умеренным климатом. В северных районах подобная вентиляция может привести к тому, что тепло из парилки будет слишком быстро выветриваться.

Бетонный пол

Бетонный пол в парилке может служить намного дольше, чем деревянный. Однако затраты на его обустройство будут немного выше. Кроме того, на него необходимо будет дополнительно уложить отделочное покрытие.

Перед началом работ по монтажу цементной стяжки в парной и моечной следует вырыть приямок глубиной от 10 до 15 см для стока воды. Стенки его можно закрепить с помощью цемента или плитки. Сверху на него укладывают железную решетку. Из приямка вода будет уходить через сливную трубу в канализацию.

Схема бетонного пола с приямком

Как только слив для воды будет готов можно приступать к монтажу стяжки.

Схема слоев бетонного пола

Уровень чистого пола в парной должен быть выше, чем в моечной. Поэтому перед началом работ на стенах делают отметку, до которой будет доходить конструкция пола. А затем откладывают от нее вниз расстояние, которое необходимо для укладки всех слоев стяжки.

Конструкция пола в помещениях

Для разметки удобно использовать лазерный уровень

Порядок работ по обустройству бетонного пола

Щебневая подушка. В данном случае добавлена армирующая сетка

Первый слой бетона. Можно добавить немного жидкого стекла в раствор для улучшения свойств стяжки

Все швы гидроизоляции надежно промазываются для герметизации

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрелками показано направление движения (вправо-влево и вперед)

Пароизоляция и отделка потолка

Качественное утепление потолка в парилке имеет первостепенное значение, поскольку горячий воздух от печки поднимается именно кверху. Следовательно, на потолке недопустимо наличие мест, через которые он мог бы беспрепятственно выходить наружу.

Работы по изоляции потолка проводят в следующей последовательнос ти.

Проем под дымоход

Отверстие для установки потолочной разделки

Укладка утеплителя на чердаке

Укладка половой доски со стороны чердака

Утепление стен

Если стены в бане построены из пеноблоков или по каркасной технологии, то помещение парной требует дополнительного утепления. Внутри должен получиться непроницаемый для холода термос, который отлично будет удерживать исходящее от печки тепло. Это позволит сэкономить топливо, которое используется для нагрева и длительного поддержания в парилке нужного температурного режима.

Перед началом работ в стене прорезают проем для установки печи.

Затем на стены крепят ветропарозащитну ю пленку.

На следующем этапе между брусками плотно укладывают базальтовый негорючий утеплитель.

Обрешетка и уложенный утеплитель

После этого к брускам оцинкованными скобами прибивают гидропароизоляцию.

Фольгированная изоляция и контробрешетка под вагонку

В качестве защитного материала может использоваться:

фольга плотностью от 150 до 200 мкр;

фольгированный вспененный пеноизол;

гидроизоляционна я мембрана для бани.

Полосы влагостойкого материала прибивают скобами с нахлестом друг на друга не менее 15 см, стыки герметизируют с помощью специального скотча.

Затем к брускам оцинкованными саморезами горизонтально крепят рейки толщиной 25 мм и шириной от 30 до 50 мм на расстоянии 70 см друг от друга. Обрешетка должна быть установлена максимально ровно, для этого следует использовать лазерный уровень или отвес. Начинают установку с двух крайних реек, затем между ними натягивают шнурку. И уже ориентируясь на нее, прибивают остальные части обрешетки.

На следующем этапе производят непосредственное крепление вагоночной доски. Для этого используют либо обычные оцинкованные гвозди длиной 40-50 мм, либо специальные кляймеры.

В завершение в стенах прорезают ровные отверстия под вентиляцию. Сверху их маскируют заглушками или заслонками. При необходимости в приточное или вытяжное отверстие монтируют вентилятор.

Если стены в парилке сложены из бревен или профилированного бруса, то такого тщательного утепления они не требуют. В этом случае достаточно будет закрепить на них фольгу или фольгированный пеноизол. Затем прибить обрешетку и произвести монтаж вагонки.

Схема утепления и отделки бани из бруса

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

устанавливают печь на заранее подготовленное основание;

обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;

Установленная потолочная разделка

на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

Потолочная разделка полностью изолирована

на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Монтаж двери

Дверь в парилке устанавливают в последнюю очередь. Она должна плотно закрываться и не пропускать тепло наружу. Лучше всего для этой цели подойдут двери из массива древесины или каленого стекла.

Установка деревянной двери состоит из следующих этапов:

собирают из бруса 100*150 (в зависимости от диаметра бревна) прямоугольную обсадную коробку («окосячку»);

под обсадную коробку подгоняют дверной проем;

на торцах бруса в проеме вырезают шип, который по размерам должен быть немного меньше паза на обсадной коробке (следует учитывать то, что между коробкой и брусом обязательно прокладывают джут или паклю);

Схема вырубки шипа

ставят в проем сначала порог, а затем боковые части обсадной коробки;

Установка дверной коробки в сруб

устанавливают верхнюю часть коробки так, чтобы она была расположена ниже дверного проема на 3-5 см (это позволит брусу свободно двигаться при усадке);

Зазор для компенсации усадки

к брусу «обсаду» прикручивать нельзя, она должна свободно двигаться по пазам, щели между ней и стеной тщательно конопатят;

навешивают дверь, прибивают финишными гвоздями наличники.

Другой способ установки деревянной двери заключается в том, что в проеме вырезают пазы.

В них устанавливают деревянные бруски так, чтобы их край не доходил 5-10 см до верха проема. А к ним уже непосредственно крепят дверную коробку.

Фиксация окосячки к рейке и навешивание двери

Стеклянные двери крепят на специальные петли.

Как правильно сделать полок

Количество полков в парилке зависит от ее габаритов. Их высоту подбирают в зависимости от роста хозяев бани. В стандартном варианте допускается наличие трехуровневых полков, каждый из которых равен в высоту 35 см. Однако возможно и наличие двух полков. В маленькой парилке нижний уровень скамьи может быть оборудовании выдвижным механизмом и выдвигаться по мере надобности.

Сначала необходимо выбрать форму полков и собрать каркас. Лучше всего изготавливать его из лиственницы. Вариантов его расположения достаточно много. Он может быть прямоугольным или угловым.

Поверх установленного каркаса укладывают деревянные щиты.

Доски в них должны быть расположены неплотно, на расстоянии 1 см друг от друга.

Изготавливать щиты следует из липы или осины. Хвойные породы дерева для этой цели не подойдут, поскольку под воздействием высоких температур из них выделяется смола.

Эффективная вентиляция

Важным этапом обустройства парилки является вентиляция. При ее отсутствии длительное нахождение в парной становится небезопасным для здоровья человека. А неправильный монтаж воздуховодов может привести к потерям тепла и лишним затратам на топливо для полноценного обогрева помещения.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной. Это приведет к большим потерям тепла, а значит и снижению эффективности принятия банных процедур.

Не следует делать отверстие для вентканала прямо на потолке парной

Наиболее распространенным и являются несколько вариантов расположения вентканалов в парной.

Во время непосредственног о принятия банных процедур вентиляционные отверстия в стенах можно закрывать задвижками. А затем открывать их по мере необходимости.

Решетка вентиляционная с задвижкой

В качестве вентканалов следует использовать оцинкованные или нержавеющие трубы. Применять пластиковые конструкции в парилке не рекомендуется. Крепление труб нужно производить на специальные хомуты.

Необходимо помнить, что диаметр вытяжного канала должен быть немного больше, чем приточного.

Определившись со схемой вентиляции, следует проделать в стенах или полу отверстия нужных размеров.

Их диаметр зависит от площади вентилируемого помещения, но он не может быть меньше 100 мм. Затем нужно вставить в них вентканалы.

Вентканал вставлен в отверстие

Оставшееся между стеной и трубой расстояние нужно заложить негорючим утеплителем. Со стороны улицы закрепить защитную решетку.

Стрелкой показана защитная решетка

Электричество

На завершающем этапе обустройства парной выполняют монтаж электрической проводки. Все выключатели и распределительны е коробки должны быть расположены за пределами парной и душевой.

Распределительная коробка в бане

Провода прокладывают в гофре поверх вагонки.

Монтаж проводки в гофре

В парилке сверху их закрывают деревянными плинтусами.

Проводка спрятана за плинтусом

Светильники в парилке должны быть защищены деревянными решетками.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция по обустройству и отделке!

Вот инструкция по обустройству и отделке парной в бане. Парилка своими руками – пошаговая инструкция с подробным описанием. Фото + видео.

Отделка парилки в 3 этапа: обустраиваем филиал ада в нашей баньке!

С жаром от каменки справится только натуральная древесина!

Отделка парилки в бане своими руками – это предельно ответственное мероприятие. И хоть единого рецепта у мастеров нет, да и быть не может, все сходятся на одном: очень важно свести к минимуму теплопотери, поскольку только так мы обеспечим ровный и устойчивый жар, для поддержания которого не придется постоянно сжигать кубометры дров или киловатты электричества.

На практике добиться такого результата нелегко, но если следовать приваленным мной советам (большинство я успел проверить на практике), то все получится!

Шаг 1. Теплоизоляция

Подготовка стен

Рассказ о том, как правильно отделать парилку в бане, я начну с описания процесса теплоизоляции. Качественное утепление и защита теплоизоляционного материала от влаги – вот наши приоритеты!

На первом этапе нам необходимо подготовить стены и потолочное перекрытие. Алгоритм подготовки зависит от материала, из которого стены сделаны:

Перед обшивкой брус обязательно конопатим

1. Деревянный сруб в обязательном порядке конопатим . Для этого все щели между брусьями/бревнами заполняем мхом, паклей, джутовым волокном и т.д. Материал для конопатки тщательно уплотняем во избежание продувания и теплопотерь.
2. Сами деревянные поверхности обрабатываем антисептиком . Его роль очевидна: как бы качественно мы не гидроизолировали помещение, высокая влажность будет провоцировать развитие бактерий и грибков. Так что принимать меры лучше всего заранее.

Газо- и пенобетон обязательно грунтуем

1. Стены из бетона или кирпича обрабатываем грунтовкой с гидроизоляционными и антисептическими компонентами . Это позволит защитить основание от воздействия влаги и тоже поможет предотвратить развитие грибковых инфекций.
2. В бане из газобетона, пенобетона и других пористых материалов также стоит прогрунтовать стены. Грунтовка на основе полимерных материалов проникает в поры материала и снижает его влагоемкость, что в данной ситуации весьма желательно .

Только после завершения предварительной обработки стен можно переходить к монтажу теплоизоляционного контура.

Каркас и утеплитель

Утепление стен и потолка в бане – это процесс, который каждый мастер делает по своей схеме. Последовательность отделки может быть разной, да и материалы используются разные, так что здесь я приведу универсальный вариант:

1. На стены и потолок набиваю брусья обрешетки. Отступ от стены до края бруса должен соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, потому иногда приходится подкладывать под обрешетку черепные бруски.

Обрешетка для теплоизоляционного материала

1. При монтаже обрешётки предусматриваю прокладку коммуникаций: дрелью проделываю в брусьях отверстия, через которые пропускаю термостойкий металлорукав с проводами для освещения парилки.
2. Обязательно обустраиваю вентиляционное отверстие: по периметру продуха набиваю раму из бруса, а сам проход оставляю свободным.

Снаружи стоит установить вентиляционную решетку для защиты от насекомых и грызунов, которые обычно «стройными рядами» ломятся в теплое помещение.

1. После завершения этого этапа в ячейки обрешетки закладываю плиты теплоизоляционного материала. Лучше всего использовать минеральную вату толщиной от 50 до 100 мм, поскольку полимерные материалы (пенопласт, полистирол) при нагреве до 1200С либо плавятся, либо активно выделяют летучие токсины.

Теплоизоляция плитами из минерального волокна

1. Поверх теплоизоляционного слоя укладываю пароизоляцию, защищающую минвату от воздействия влаги. Если раньше для этого применяли в основном пергамин, то сегодня лучше всего использовать полимерные пленки с фольгой: фольгированное покрытие не только предотвращает увлажнение утеплителя, но и выступает в роли теплового зеркала, отражая инфракрасные лучи обратно в парную.

Пароизоляционные материалы нужно укладывать внахлёст, скрепляя края термостойким скотчем.

Фольгированная пароизоляция должна перекрывать весь утеплитель

1. Следующий шаг – монтаж контробрешетки. Для этого поверх пароизоляции набиваю рейки толщиной 20 – 40 мм: они сформируют зазор для циркуляции воздуха под обшивкой из вагонки. Наличие такого зазора способствует эффективной вентиляции утепленной стены и нормализации влажности в помещении.

В кирпичной бане или в бане, сложенной из пено/газобетона, также можно использовать утепление пеностеклом. Высокая плотность материала позволяет монтировать его без каркаса, прямо на несущие стены:

Схема крепления панелей из пеностекла

1. Блоки из пеностекла наклеиваем на все поверхности с использованием термостойкого состава.
2. Для надежности фиксируем каждый блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоков набиваем контробрешетку для монтажа вагонки.

Полы и потолки

Полам и потолкам в парилке тоже стоит уделить внимание. Так, я рекомендую отделывать полы либо массивной доской, либо кафельной плиткой по деревянному основанию. Естественно, без утепления здесь не обойтись:

1. В подпольное пространство по грунту засыпаю слой песчано-гравийной смеси.Толщина подсыпки должна составлять не менее 10 – 15 см после трамбовки.
2. На утрамбованный пол насыпаем керамзит – так, чтобы верхний край керамзитового слоя совпадал с нижним краем лаг.

Керамзит под черновым полом

Чтобы гранулы из обожжённой глины не рассыпались, можно залить засыпку жидким цементным раствором – получится импровизированный керамзитобетон.

1. Поверх керамзита раскладываем плиты из минеральной ваты толщиной от 75 мм. Минвату укладываем с таким расчетом, чтобы она плотно входила в пространство между лагами.
2. Альтернативой минвате является эковата – волокнистый целлюлозный материал. Его задувают под давлением в подпольное пространство, потому процедуру утепления стоит проводить после настилания чернового пола.
3. Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывается слой пароизоляции. Если этого не сделать, то высокая влажность приведет к существенному повышению теплопроводности материала.

Пароизоляция утеплителя специальной мембраной

1. Наконец, сверху настилаем черновой пол. Его можно делать либо из доски, либо из влагостойкой фанеры достаточной толщины.

Теперь несколько слов о том, как отделать потолок. Изнутри все более-менее ясно: делаем то же, что и для стен, разве что толщину теплоизоляционных панелей можно чуть уменьшить. Хитрость в том, что теплоизоляцию мы будем делать и со стороны чердака:

Перекрытие над парной, залитое глиняным раствором

1. Потолочное перекрытие бани накрываю двумя-тремя слоями стеклоткани.
2. Сверху заливаю 30 см раствора глины, в который добавляю рубленую солому или опилки (1:1 по объему).
3. Когда глина высохнет – укладываю тонкие листы полистирола и заливаю стяжку из цемента.

Полученная многослойная структура хорошо удерживает тепло. При этом по стяжке можно перемещаться, так что чердак бани получится использовать для хранения разных вещей .

Шаг 2. Обшивка

Выбираем древесину

Обшивать потолок и стены, а иногда и настилать полы мы будем с использованием исключительно натурального дерева. И здесь на первый план выходит выбор породы древесины.

Обшивка из лиственницы

С другой стороны липа требует бережного отношения: если не ухаживать за обшивкой и полками, то буквально через год они потемнеют и не будут радовать глаз приятным светлым оттенком.

Фото липовых панелей

Решить, что именно использовать для обшивки парилки, можно только после тщательного анализа ситуации: на это влияют и объем помещения, и планируемая температура в нем, и финансовые возможности. Так что я обычно даю ровно одну рекомендацию: для парной выбирайте самое качественное дерево из того, что вы можете себе позволить!

Монтируем вагонку

Одним из преимуществ вагонки как материала для обшивки бань и саун является ее достаточно простой монтаж. Наличие замковой системы «шип - паз» дает нам возможность быстро собирать детали с минимальными зазорами – так что при выполнении работ своими руками нам останется только следить за тем, чтобы детали были смонтированы ровно.

Перед началом работ по отделке парилки стоит задуматься: а как мы будем устанавливать вагонку – вертикально или горизонтально? У обоих вариантов есть как плюсы, так и минусы:

У вертикального монтажа панелей есть недостатки

1. При вертикальном монтаже каждая доска подвергается достаточно интенсивным температурным деформациям: нижняя часть находится в холодной зоне (условно), верхняя – в горячей. При этом снизу древесина еще и будет оставаться долгое время влажной, отсюда высокий риск образования грибка. С другой стороны, при вертикальном монтаже ниже риск образования зазоров между панелями, поскольку каждая доска деформируется равномерно.
2. Горизонтальный монтаж снижает риск деформации – каждая вагонка находится в своей «температурной зоне». Нижние ряды попадают в область с повышенным риском образования грибковых колоний - но их при ремонте относительно просто заменить. К минусам такого монтажа я отнесу высокую вероятность образования щелей в обшивке – верхние панели будут усаживаться сильнее за счет большего нагрева, и швы почти гарантированно будут расходиться.

Горизонтальный монтаж мне кажется более подходящим

Несмотря на указанные выше особенности, я склоняюсь к тому, что и в парилке из сруба и в кирпичной бане обшивку лучше располагать горизонтально. При этом стоит заранее подумать о возможность образования щелей, и частично компенсировать этот риск, уделив особое внимание уплотнению замков.

Сам монтаж вагонки можно проводить двумя способами. При вертикальном монтаже проще всего монтировать доски на специальные клипсы – кляммеры:

1. Первая панель устанавливается на поверхность, после чего на паз надеваются кляммеры – по одному на каждую рейку каркаса.
2. Доску выравниваем, а затем кляммеры прибиваем к каркасу гвоздями или фиксируем оцинкованными стальными скобами с помощью степплера.
3. Следующую панель вставляем шипом в паз, выравниваем для максимально плотной посадки (не забиваем – доска должна сохранять подвижность) и так же фиксируем кляймерами.

Схема крепления на кляммер

1. При вертикальном монтаже эту схему тоже можно использовать, но она не настолько удобна – обшивку приходится вести сверху вниз, так, чтобы пазы досок были ориентированы по направлению к полу. Если сделать иначе, то в углублениях пазов неминуемо будет скапливаться влага.

Можно обойтись и без клипс:

Монтаж на гвоздь

1. Панель устанавливаем на основание и выравниваем.
2. Специальный гвоздь с маленькой шляпкой ставим в паз под углом и забиваем несколькими точными ударами молотка.

Чтобы не сломать края паза, промахнувшись при ударе, я использую «надставку»: прижимаю к шляпке гвоздя маленький молоток и уже по нему наношу удары средним.

1. Торчащие шляпки заглубляем с помощью тонкого добойника.
2. Дальнейшую сборку проводим так же, как и в предыдущем случае – но вместо кляймеров просто забиваем гвозди по диагонали.

На потолок доски крепим так же, как и на стены

После завершения обшивки пропитываем все деревянные поверхности специальным составом. Лаки и морилки здесь не подойдут: инструкция настоятельно рекомендует использовать средства, ориентированные именно на обработку дерева в банях и саунах .

Шаг 3. Оборудование парной

Обшивка стен и потолка – это очень важный и трудоемкий процесс, но он, увы, не является завершающим. После того как стены будут отделаны деревянной вагонкой, мы выполняем следующие операции:

Пол из массивной доски

1. Настилаем пол на черновое основание из досок или фанеры. Для пола берем либо массивную доску, либо кафельную напольную плитку.
2. Стык стен и пола перекрываем плинтусами.
3. Обустраиваем место для каменки, монтируя на пол и прилегающую стену металлический экран.

Схема установки экрана

1. Собираем двух- или трехуровневый полог (он же полок, он же нары – называют по-разному!) из деревянных брусьев на каркасе. При сборке следим за тем, чтобы все металлические крепежные элементы были зафиксированы исключительно изнутри: в натопленной бане любой контакт со шляпкой гвоздя или самореза – это почти гарантированный ожог.

Чертеж полка с размерами

При креплении саморезами снаружи их шляпки нужно утапливать в потайные отверстия глубиной не менее 5 мм, а сами отверстия закрывать деревянными штифтами.

1. Устанавливаем каменку и монтируем вокруг нее деревянную решетку.
2. К выведенным из-под обшивки проводам подключаем специальный светильник для парилки.
3. В проем устанавливаем дверь, которую регулируем таким образом, чтобы она закрывалась максимально плотно. Кстати, при любых размерах парилки дверь должна открываться только наружу – из соображений безопасности .

Дверца открывается только наружу!

1. В вентиляционное отверстие вставляем специальную деревянную пробку с ручкой и уплотнителями по периметру.
2. Ну, и самое главное – вешаем термометр, который покажет, насколько «круто» мы натопили нашу парилку!

Заключение

Внутренняя отделка парилки должна быть безупречной, потому что повышенная температура и влажность в этом помещении не прощают ошибок. То, что «сойдет» в обычной комнате, в бане обязательно «выйдет на поверхность», потому - не халтурим!

Отделка парилки в бане своими руками: 3 этапа облицовки

Отделка парилки в бане своими руками: как и чем обшить внутри, видео-инструкция и фото

Что может быть лучше сауны или бани на даче? Если вы хотите заняться ее обустройством своими руками, нужно соблюдать очерёдность действий и выполнять их правильно. Качественно выполненные работы на каждом этапе - залог успешного использования бани.

Задачи внутренней отделки

Внутренняя отделка бани может обойтись весьма недешево, если заказывать эту услугу в специализированной конторе. А с учетом того, что и сами материалы для отделки дорогие, все мероприятие может стоить больших денег.

Но вы сможете сэкономить, если займетесь отделкой бани своими руками. В этом случае нужно понимать технологию работы и правильно выбрать отделочный материал.

А еще важно понимать задачи внутренней отделки бани:

• гидроизоляция;
• утепление;
• продление срока ее службы;
• защита отдыхающих от случайных ожогов от нагретых поверхностей стен.

А еще отделка имеет и декоративную функцию. Ведь эстетика бани или сауны зависит именно от внутреннего обустройства.

Выбор отделочного материала

Отделка бани внутри своими руками выполняется преимущественно с помощью древесины. При этом для разных помещений рекомендуется применять разные виды древесных пород.

Для отделки парилки лучше всего выбирать липу. Обшивка липой будет гарантией того, что вы во время пребывания в бане случайно не обожжетесь, поскольку этот материал не имеет свойства настолько перегреваться .

В числе других долговечных и качественных вариантов для обшивки:

• береза;
• осина;
• тополь.

Наиболее дешевой древесиной для обшивки является сосна, но для парилки ее лучше не брать, поскольку она содержит смолы. При воздействии высоких температур они выделяются и проступают на поверхность обшивки.

Все породы для обшивки имеют особенность быстро и отлично просыхать, дерево разного вида имеет свои полезные свойства для организма человека. Например, благодаря липе человек получает положительную энергию, а осина избавляет от негативных эмоций и защищает от заболеваний.

Выполнять внутреннюю отделку сауны или бани древесными плитами или линолеумом нельзя, особенно это касается моечного отделения или парной. Такие материалы негативно сказываются на здоровье.

Плиты из минеральной ваты, ДВП или ДСП при нагревании токсичны и пожароопасны, при впитывании влаги сильно разбухают. А линолеум при нагревании выделяет вредные составляющие, быстро гниет и неприменим для высокой влажности.

Запреты на использование таких материалов касаются только парных и прилегающих помещений с высокой влажностью, комнат отдыха это не касается. Поскольку в них влажность невысокая и температура оптимальная - это не вызовет выделения ядов.

Покрытия для полов и потолков

При обустройстве изнутри бани, нужно правильно выбирать напольные и потолочные покрытия. Для пола лучше подойдут доски или же керамическая рифленая плитка. Рекомендуется брать глазурованную плитку, поскольку она лучше всего переносит температурные перепады. Ее основание должно быть гладким, чтобы в полостях не возникало грибков.

Самым лучшим древесным материалов для отделки напольных покрытий в бане является лиственница. Этот материал дорогой, но он не подвергается гниению, высокопрочен и долговечен. По своим характеристикам его можно сравнить даже с керамической плиткой.

Отделывать пол нужно только после утепления. Даже если он делается из бетона, то еще при строительстве заложите слой теплоизоляции между бетонными стенами в виде керамзита или щебня.

А что касается отделки потолка, то здесь тоже лучше всего использовать древесину, которая содержит минимум смол в составе. Максимальная температура в парилке сосредотачивается под потолком, поэтому нельзя брать ель или сосну, поскольку выделяемая при перегреве смола будет капать и может вызывать ожоги.

Особенности отделки бани

Внутренняя отделка бани осуществляется по-разному в зависимости от того, в каком помещении это делать. Для парилки, моечной и предбанника требования по обшивке будут отличаться друг от друга.

Работы в парной

Ключевым помещением бани является парная. Именно она поддается наиболее сильному нагреванию, поэтому очень важно правильно выбрать материал для обшивки, он должен быть качественным, не содержать большого количества смол и быстро просыхать.

С чего начать отделку бани внутри ? Поэтапно действия будут выглядеть так:

Пароизоляция нужна для того, чтобы тепло и пар могли удерживаться в парилке, а температура не падала очень стремительно. Для утепления и пароизоляции используют такие материалы, как:

• фольга;
• пергамин;
• джут;
• комбинированный утеплитель.

Нередко стены парилки изолируются фольгированным вспененным полипропиленом или же фольгированным пенофолом. При установке нельзя допускать примыкания фольгированного слоя к имитации бруса или вагонки, выступающих в роли финальной отделки. Поэтому сначала нужно на стены поставить брусовую обрешетку, потом слой утеплителя, только затем устанавливается вагонка.

Обрешетку самостоятельно нужно выполнять крайне внимательно и обязательно ориентироваться на строительный уровень. Соблюдайте шаг между рейками обрешетки около 500 мм. Когда каркас будет готов, его следует обработать антисептиком.

Антисептиком также нужно обрабатывать и материал для обшивки. Рекомендуется это делать еще до его установки на обрешетку.

Незаменимым элементом парной в бане являются лавки, лежаки и полки. Они обязательно должны быть прочными. Лучше всего придать им округлую форму, главное - это чтобы они не скрипели и не шатались.

Внимательно изучите материал для них. Древесина не должна иметь сучков, лучше всего выбирать мягкий материал низкой плотности, который не сильно нагревается. Наиболее бюджетный вариант - это осина, липа обойдется дороже.

Можно ставить в бане несколько лавок на стене, где нет окон. Полки должны иметь разные размеры, самая нижняя полка должна быть самой маленькой - около 30 см, средняя должна иметь размер 60 см, а верхняя лавка будет наиболее широкой, примерно около метра.

Отделка других помещений

Требования к отделке других помещений в бане не будут столь серьезными, как по отношению к парной. Так, моечная комната имеет высокую влажность, но в ней не настолько высокая температура, как в парилке.

Моечную комнату отделывают с применением плитки или древесины. Причем плитка является наиболее практичным вариантом, а дерево поспособствует тому, что даже после банных процедур вы будете находиться в расслабляющей атмосфере.

Напольное покрытие в моечной комнате нужно класть с небольшим уклоном и оборудовать специальным сливом для стекания воды.

Самый доступный вариант - это хвойные породы дерева, наиболее дорогостоящие - это мозаика, плитка или лиственные древесные породы.

А вот отделка древесиной таких банных помещений, как комната отдыха или предбанник, не требует такого внимательного подбора материалов для работы. В этом случае полоток или стены можно успешно обшивать елью или сосной, допускается даже применение древесных плит или линолеума.

Даже если все работы по внутренней отделке помещений бани кажутся очень масштабными, их вполне можно выполнить своими руками, если только знать все тонкости. Обязательно соблюдайте технологию монтажа и придерживайтесь рекомендаций.

Чтобы ваша баня имела привлекательный внешний вид, а ее посещение доставляло вам комфорт и удовольствие, нужно правильно ее обшить с применением подходящих материалов. Когда работа по отделке будет готова, обставьте баню мебелью и можете приступать к ее тест-драйву.

Внутренняя отделка бани требует четкого алгоритма продуманных действий. Во-первых, необходимо определиться с назначением помещения, во-вторых, с условиями его эксплуатации. Только тогда можно правильно подобрать концепт дизайна и подходящие материалы.

Сделать «баню как у соседа» или «как на картинке из журнала» без учета своих реалий – это не просто ошибка, это лишняя трата сил, времени, денег и, увы, здоровья.

Попытка облицевать внутренние стены парной не массивом дерева, а ламинатом (или даже не массивом лиственных, а массивом сосны), или сделать плиточный пол без предварительного утепления чревата неприятностями.

Статья покажет и расскажет, как сделать отделку бани наиболее правильно и эффективно.

Необходимые материалы

Лиственные породы имеют низкую теплоемкость, за счет чего помещение прогревается быстрее. Такая древесина не выделяет смолу.

1. Пиломатериал лиственных пород (для комнаты отдыха можно использовать нестационарную мебель из хвойных), штробленая доска;
2. Пропитки для древесины на основе натуральных масел;
3. Тепло-паро-изоляционный материал (минеральная вата, пенопласт для теплоизоляции пола под стяжкой, мембраны, фольга);
4. Жаростойкий кирпич; жаростойкий цементный клей;
5. Глина;
6. Печь (лучше металлическая сварная);
7. Светильники и – медный провод большого сечения, с хорошей изоляцией;
8. Розетки, выключатели – из термостойкого пластика, с защитными щитками. Лучше всего приобрести для парной специализированный светильник. Наиболее безопасными и удобными являются оптоволокнистые системы освещения, можно использовать различные подсветки. Схема проводки должна быть максимально простой. Главное – уберечь проводку от влаги и перегрева, поэтому лучше прятать её в штробы стен или делать за облицовкой в средней трети стены (под потолком слишком высокая температура, около пола – повышенная влажность);
9. Облицовочный материал – натуральный или искусственный камень, керамическая плитка.

Покупая материалы для отделки бани внутри, не стоит экономить, так как именно от них зависит насколько комфортно будет париться в новой бане.

Нельзя использовать:

• металл
• пластик
• фанеру
• тонкое стекло
• древесину хвойных пород
• синтетические пропитки для древесины

Парная

Полы и фундамент

Немаловажной является хорошая гидроизоляция фундаменты, причем не только от «внешних», почвенных вод, но и от внутренних протечек.

Основой бани является . Здание с экстремальной температурой и большими ее перепадами в разных помещениях – это огромная нагрузка на фундамент. Не стоит на нем экономить.

Немаловажной является хорошая , причем не только от «внешних», почвенных вод, но и от внутренних протечек (всё же баня – это очень «мокрое» помещение). Сточная вода ни в коем случае не должна попадать на фундамент и черновой пол.

Парная – это зона экстремально высоких температур, любой плохо защищенный теплоизоляцией участок стены, например окно, потребует увеличить мощность печи, и затраты на эксплуатацию бани вырастут. По экономическим соображениям печь отапливает все помещения бани, выходя одной частью в моечную (где, как правило, расположен бак с водой), другой – собственно каменкой – в парилку.

Естественно, фундамент заливается с учетом размера и планируемой температуры печки: для русской бани печь дает один температурный режим, для финской – совсем другой.

Печку облицовывают огнеупорным кирпичом на растворе из глины, одновременно выкладывая из кирпича и перегородку между парной и моечной. Печь может служить полноценным элементом декора, с необычным дизайном экрана, различными вариантами установки жаровни, каменной облицовкой.

Пол может быть глиняный (для эстетов-реконструкторов), но при намокании он становится очень скользким. Лучше сделать уложенный на черновой бетонной стяжке деревянный или облицованный пол.

Бетонный пол в бане (и в парной, и в моечной) обязательно теплоизолируют:

1. На черновой бетонный пол – полиэтиленовую пленку;
2. Затем кладут слой минеральной ваты, керамзита (они потребуют установки лаг) или листового пенопласта толщиной листа в 5-10 см. М;
3. Второй слой пароизоляции (нижний слой иногда заворачивают так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны пенопласта, и подклеивают верхний слой). Если пленка узкая, её полосы укладывают внахлёст и стыки тоже проклеиваю;
4. Далее все заливается бетоном на армирующей сетке (ячейка сетки в среднем 10х10 см), толщина стяжки 4-5 см, затем финишной выравнивающей смесью.

При заливке пола необходимо обеспечить уклон для стока воды и монтаж приемной трубы, отводящей сточную воду в канализацию. Особенно это важно, если непосредственно на стяжку будет установлена плитка. Такая технология позволяет полу всегда оставаться теплым. Для укладки плитки и камня в парной нужно использовать термостойкий плиточный клей, например клей для каминов или теплых полов.

Лучший пол для парной – это бисквитная кафельная плитка, керамогранит, нешлифованный натуральный камень.

Оптимальный выбор напольного покрытия для парной – бисквитная кафельная плитка, керамогранит, гладкий, но нешлифованный натуральный камень. Керамику с глазурованными покрытиями лучше не использовать, она быстро нагревается и сильно скользит. На пол можно положить резиновые коврики (нежелательно, всё же резина синтетический материал) или деревянные обрешетки (чуть лучше, но когда в помещении много пара, споткнувшись, можно получить травму). Можно настелить пол парной из шпунтованной доски.

Стены парной

Стены обшивают деревянной вагонкой из лиственных пород – осина, липа, ольха, абаши, желательно не срощенной.

Разделительную стену между парной и моечной можно набрать из дерева, важно лишь, чтобы прилегающая к печке часть стены была кирпичной. Дверь в ней прорезают так, чтобы пар не попадал в моечную и не тратился понапрасну.

Вентиляция традиционно выполняется в виде окошка-отдушины с задвижкой, между парной и моечной, реже – в уличной стене. Вентиляция помещения комбинированная или полностью механическая, принудительная.

Стены при отделке бани внутри конопатят, при необходимости выравнивают и теплоизолируют – желательно минватой или фольгой (при нагревании эти вещества не выделяют вредных веществ). Фольга так же выполняет функцию пароизолятора. Стены обшивают деревянной вагонкой из лиственных пород – осина, липа, ольха, абаши, желательно не срощенной (потому что сращивают хоть и в шип, но на синтетический клей). Доски с сучками брать не стоит – от перепада температур и жара сучки выпадают.

При обшивке желательно избегать любых металлических деталей, они сильно нагреваются, повреждают древесину и могут вызвать у человека ожог. В порядке исключения вагонку можно пришивать мебельным . Баня, отделка внутри которой выполнена из дерева, выдерживает 10-15 лет эксплуатации.

Устройство электропроводки

Для бани используют только качественно изолированный медный провод. Розетки и выключатели в парной отсутствуют, они располагаются в соседнем помещении. Провод идет сквозь стену исключительно к светильнику или вытяжному вентилятору, светильник обязательно должен быть герметично закрыт.

Потолки

Полностью исключается теплоизоляция потолка синтетическими пароизоляционными мембранами

Потолки теплоизолируются минватой, фольгой и обшиваются доской. Наверху собирается самый горячий воздух, поэтому там должны быть использованы качественные доски, полностью исключается теплоизоляция синтетическими пароизоляционными мембранами. Если зашивается фальшпотолок в помещении, где черновой потолок уже есть (подшивной потолок), вагонку придется пришить к потолочной обрешетке степлером, дополнительно по периметру укрепляют вместо потолочного плинтуса толстый брус – он держит доски потолка. Брус может нести функциональную нагрузку (крючки для подвеса инвентаря и полотенец) или быть чисто декоративным.

Дополнительно для крепления настила используются фальш-балки, упирающиеся в пазы балки-фриза. Если потолок делается «с нуля», можно уложить вагонку в псевдосредневековом стиле на квадратном сечении балки сверху, в этом случае дополнительный крепеж можно не делать. Поверх настила потолок обязательно паро- и теплоизолируют фольгой, минеральной ватой, керамзитом или перлитом (пенофол и стекловату использовать нельзя!). Если нет второго этажа, то утеплитель должен иметь возможность вентилироваться.

Важно: над печью необходим подвесной металлический отражающий экран.

Мебель

Обычно мебель делают «ступеньками» из дерева.

Мебель в парилке – это полки. Обычно их делают «ступеньками» из дерева или облицованными плиткой, или по принципу вагонного купе – нижний уровень стационарный, два верхних – на шарнирах.

Украсить парную можно, видоизменив стандартную мебель. Полки можно расположить «зигзагом», «веером», «купе», избавиться от прямых углов, ввести резьбу или отжиг, подобрать цвет древесины и рисунок перевязки плитки.

Моечное отделение

Полы

Принцип устройства пола в моечной аналогичен – пол тоже должен быть теплым, влагостойким, не скользким и иметь уклон для стока воды. Но его условия эксплуатации немного иные: температура воздуха в помещении ниже, меньше пара, зато вода (причем мыльная) льётся непосредственно на пол, что служит дополнительной химической нагрузкой на покрытие и делает его скользким.

Высокая влажность и температура в пределах 20-45 градусов идеальны для развития микрофлоры, которой в парной почти нет. Поэтому в моечной стараются избегать легко загнивающих деревянных полов и решеток и предпочитают выкладывать пол сильно шероховатой керамической или каменной плиткой. При этом можно устроить терраски и «поддоны», создать мозаичный набор, как в древнеримских термах. Вопрос мытья решается «морским» способом при помощи жесткой швабры, моющего средства и струи воды из шланга.

Компромиссом будет использование террасной доски.

Отделка стен бани

Обычно по бетонному основанию выполняют декоративную кафельную облицовку или стеклянную мозаику, сильно облегчающую уход и дезинфекцию в помещении с высокой влажностью. Так же возможна отделка стен бани вагонкой, которая обеспечивает высокую гидроизоляцию.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции обшивки. При плохой гидроизоляции под ней может скапливаться конденсат, что приводит к разрушению древесины.

В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала.

В моечной хорошо смотрятся и являются функциональными вмонтированные в стену зеркала – и ростовые, и мелкие декоративные в виде фриза, вставок, мозаики. Плитку, на прилегающую к парной стену, монтируют на термостойкий плиточный клей, на другие стены и пол понадобится клей с повышенной влагостойкостью. Обязательно закрыть швы между плиткой герметиками, гидроизолировать стыки пола и стен.

Идеален дизайн, объединяющий в единое целое пол, стены и мебель. Часть мебели можно сделать встроенной – приступочки-сиденья, моечная поверхность, она же теплая лежанка-софа около печи. Очень удобен и стильно смотрится встроенный в такую поверхность бак для теплой воды, оформленный как японский сидячий бассейн. Обычно его делают в виде цилиндрической или овальной «бочки» с внутренней ступенькой-сиденьем, изнутри облицовывают декоративной плиткой. Поскольку эта сидячая ванна глубокая, её дно будет почти на уровне пола, там можно сделать выпускающий кран. Можно поднять ванну повыше, оформить несколько ступенек. Это придаст оригинальность отделке. Переносная мебель может быть пластиковой или деревянной, её надо часто выносить, мыть, просушивать.

Потолки

Потолок по традиции делают из вагонки (липа, ольха), подшивным. В этом помещении уже не такие экстремальные температуры, поэтому в качестве теплоизолятора можно использовать пенофол, минвату, стекловату, пенопласт. Технология утепления обычная, важно предусмотреть двойную пароизоляцию и воздушную прослойку между ней и вагонкой.

Можно просто сделать поверх утеплителя бетонную стяжку и облицевать потолок плиткой. Важно, чтобы над печью был подвесной отражающий металлический экран, на высоте не меньше чем в 10 см от потолка.

Предбанник и комната отдыха

Полы

Эти помещения по микроклимату практически не отличаются от обычного жилого помещения, поэтому особых тонкостей в отделке нет. Утепление и пароизоляция нужны постольку, поскольку помещение смежное с моечным отделением и парной должно обеспечивать зданию отсутствие скачков влажности, перепадов температур у разных стен и потери тепла.

Пол для предбанника стоит сделать из половой или паркетной доски, по которой приятно ходить босиком.

Пол можно сделать любым, но если придерживаться принципа экологичности, стоит сделать его из половой или паркетной доски, по которой приятно ходить босиком, или теплым, облицованным плиткой (благо устроить теплые полы при помощи медной трубы, по которой от емкости в печке идет горячая вода, несложно). Раз уж печка обогревает парную и моечную, отчего бы не обогреть и пол в предбаннике?

Стены и потолки

Достаточно сухое помещение позволяет после паро-тепло изоляции использовать для отделки любой материал. Тем не менее, лучше брать влагостойкий. Стены можно декоративно отштукатурить, покрасить или облицевать. Однако чаще применяют обшивку деревом и для стен, и для потолка.

При обшивке (неважно, горизонтальной или вертикальной) потребуется гидроизоляция с установкой каркаса (шаг 70 см). Если стена из кирпича или бруса, достаточно брусков 50х50 мм. Брус выверяют по уровню в одной плоскости. Между брусками можно проложить теплоизоляцию из пенопласта – он одновременно обеспечивает обшивке дополнительную опору. Нижняя доска вагонки выставляется по уровню шипом вверх. Следующая доска надевается на шип нижней доски и подбивается для прочного соединения (для этого надо сделать из куска этой же вагонки планку с пазом), иначе потом пазы разойдутся.

Традиционно вагонка крепится при помощи оцинкованных гвоздей 50–60 мм, с уменьшенной или удаленной шляпкой. Они вбиваются немного наискось вниз в основание шипа. Можно пользоваться мебельным степлером с крупной скобой, но здесь уже не так важно минимизировать количество металла. Надеваемая на шип доска скроет крепеж. Кляммеры в бане, даже в комнате отдыха, лучше не использовать.

Мебель из ротанга прекрасно выдерживает микроклимат в бане.

Мебель предбанника и комнаты отдыха – это обычно брусковая деревянная мебель или ротанг, хорошо выдерживающая микроклимат бани. Единственным условием для нее является требование легко дезинфицироваться, не впитывать влагу. Естественно, мягкая мебель в таком помещении будет постоянно «намокать», забирая в набивку влагу из воздуха. Удобно использовать для комнаты отдыха складные и стационарные кресла из полированного (можно лакированного) деревянного массива, с анатомическими сиденьями и спинками, лавки, стол. В предбаннике будут отлично смотреться рундуки и сундуки из массива дерева.

Важным элементом будет гардероб, массажная кушетка с тумбочкой и ширма. Совершенно необходимы в комнате отдыха ростовые зеркала, можно трельяжного типа, несколько розеток (для подключения фена, электробритвы, триммера), и освещение с возможностями подсветок разных зон помещения.

Постарались и выстроили красивую избушку-парилку? Теперь надо сделать отделку бани изнутри, что требует не меньше внимания, чем наружные работы. Высокая влажность и повышенная температура выдвигают особые запросы к материалам, ведь не все они способны выдержать сложные условия эксплуатации. От выбора обшивки зависит, как долго прослужит строение, насколько комфортными будут процедуры. Различные помещения в бане требуют своего подхода к отделке, но наиболее сложным является отделка парилки в бане.

Дизайн парилки в бане Источник et.aviarydecor.com

Какой материал подойдет для парилки

Для внутренних работ существует масса отделочных материалов. Чтобы упростить Вам выбор, какая будет сделана отделка парилки в бане, фото и картины готовых решений есть у каждого дизайнера. Стоит напомнить, что даже если вы самостоятельно сделали выбор, лучше согласовать его со специалистом, ведь не все материалы подходят для монтажа внутри самого жаркого помещения.

Учитывая специфические условия эксплуатации, к отделке предъявляются соответственные требования:

устойчивость к влаге ;

термостойкость ;

долговечность ;

гигиеничность ;

экологичность .

Важно! Для внутренней отделки бани следует выбирать натуральные материалы.

Пластик при повышении температуры деформируется, начинает выделять неприятный запах, а обычная плитка трескается после нагрева. Поэтому использование такой отделки недопустимо в парилке.

Оптимальный вариант – древесина. Структура отделки зависит от финансовых возможностей. Например, вагонка стоит дешевле бруса, ее выбирают, если необходимо уложиться в определенный бюджет. В основном, владельцы бань отдают предпочтение лиственным породам древесины. Ниже пример, как может выглядеть внутренняя отделка бани, фото классического варианта.

Качественная древесина для внутренней отделки бани Источник stroy-block.com.ua

Существует мнение, что не стоит обшивать внутреннюю часть парной древесиной хвойных пород, поскольку при повышении температуры она выделяет смолу. Но это утверждение спорно, ведь смола благотворно влияет на здоровье, очищает дыхательные пути, укрепляет сердце.

Обшивать или нет внутреннее помещение хвойной древесиной, решать вам - может кому из домашних неприятен запах хвои или наоборот...

Если для облицовки бани все же была выбрана вагонка, то она должна быть высокого качества. Особое внимание необходимо уделить наружной обработке материала – на его поверхности не должно быть сколов, сучков, трещин. Вагонка не должна деформироваться: разбухать при нагреве или усыхать при нормальной температуре.

Если дерево в качестве материала для внутренней отделки парной по каким-либо причинам вам не подходит, предпочтение можно отдать жаростойкой плитке, она хорошо зарекомендовала себя при значительных перепадах температуры.

Видео описание

Как выполняется утепление потолка и отделка стен в бане, показано в видео:

Защита потолка

Перед отделкой следует защитить потолок от горячего пара. Для этого используют алюминиевую фольгу или строительную мембрану.

Важно ! Нельзя использовать фольгу с наклеенной минеральной ватой или вспененным полипропиленом. При нагревании эти материалы выделяют токсичные вещества.

Защита потолка в бане с помощью алюминиевой фольги Источник ko.aviarydecor.com

Использование вагонки – рационально или нет

Однозначно – да! Вагонка из липы, осины, кедра, абаши стала популярной благодаря своим свойствам. Она хорошо переносит перепады температуры, высокую влажность, эстетична, не впитывает влагу. Обшивка из вагонки имеет низкую теплопроводность – не нагревается, а передает тепло в воздух.

Вагонку для бани не покрывают лаком, антисептиком, краской, ее используют в натуральном виде.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства бани . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Готовим стены к отделке

Приступая к отделке стен, решают вопрос утепления и гидроизоляции. Без таких мер баня не прослужит долго, а целительные процедуры сведутся к простым гигиеническим. Для утепления стены покрывают минеральной или базальтовой ватой. Вторая более устойчива к высоким температурам, поэтому дольше служит.

Утепление стен в парилке минеральной ватой Источник hvylya.net

Мастера считают лучшим термоизолятором для стен в бане пробку. Этот агломерат не горит, не гниет, устойчив к грибкам и плесени.

Обрешетка – делать или не стоит

Мастера предпочитают устанавливать обрешетку и на нее крепить внутреннюю отделку. Популярный размер основы 50х50, реже делают 70х70. Шаг не является стандартом и меняется в зависимости от размеров укрепляемых блоков.

Обрешетку делают из дерева, реже из металла. Учитывая условия эксплуатации, металл должен быть обработан влагостойкими составами. Вагонку или бревна крепят саморезами, гвоздями. Они должны быть медными либо латунными. Установку основы делают перпендикулярно обшивке.

Обрешетка стен в парилке под вагонку Источник seattlehelpers.org

Этапы отделки вагонкой

По периметру стены и потолка фиксируют брус . Крепления должны быть через каждые 80–100 см.

Нарезанные куски изоляционной ваты располагают между деревом , не утрамбовывая.

Сверху покрывают гидроизолятором . Места соединения заклеивают алюминиевым скотчем, особое внимание уделяя углам.

Оборудуют вентиляцию . Для этого набивают дистанционную рейку. Она обеспечит небольшой зазор (2–3 см), через который будет проводиться отвод воздуха.

Делают отдельную обивку дверей и окон.

Крепят вагонку . Начинать необходимо из угла, фиксируя каждую часть вертикально. Такое положение обеспечит свободный сток воды. Если запланировано горизонтальное расположение блоков, следят за тем, чтобы шипы находились вверху. Это убережет замок от попадания влаги.

Вагонку, расположенную в углах либо у стен, отрезают до нужного размера . Особо важно правильно отрезать угловой блок. Необходимо точно рассчитать угол наклона, чтобы соседний блок правильно был зафиксирован.

Изоляция печи с помощью металлического листа Источник interistroy.ru

металл – нержавейку или профильное железо крепят на стену за печкой;

красный кирпич – укладывают между стеной и огнем;

плитку , устойчивую к высокой температуре (каолиновую);

минерит – жаропрочную плиту из цемента и специальных компонентов.

Видео описание

Поэтапный монтаж вагонки в парилке смотрите в видеоролике:

Делаем пол в парилке

От выбора сырья для пола зависит не только комфорт, но и безопасность. Влага на гладкой плитке или линолеуме приводит к падениям и травматизму. Монтаж таких материалов превратит пол в каток. Кроме того, линолеум при нагревании выделяет неприятный запах, содержащий вредные для здоровья вещества.

Оптимальный выбор пола для парилки – дерево. Оно не требует специального покрытия, к тому же с таким оформлением помещение будет выдержано в едином стиле. Стоит отметить, что деревянный пол в бане не делают из дуба. Эта древесина становится крепче после намокания, но при этом ее поверхность начинает скользить.

Хорошо подходит бетон. Пол из такого материала будет прочный и долговечный. Сверху на него укладывается плитка, но при этом важна структура поверхности такого покрытия. Она не должна быть глянцевой, необходим выраженный рельеф. Пол укладывают под небольшим уклоном к стоку воды.

Укладка плитки на пол в бане Источник seattlehelpers.org

Укладку плитки проводят от угла, устанавливая между блоками крестики, простукивая монтажным молотком. Через 2–3 дня швы между плиткой затирают. Сверху кладут деревянные решетки, позволяющие не наступать на холодный пол и обеспечивающие дополнительную безопасность при возможном скольжении.

А теперь полки

Очень важный момент – полки в бане. Так как с ними предполагается постоянный тактильный контакт, к этим элементам выдвигаются повышенные требования:

они не должны сильно нагреваться ;

лучше, если медленно остывают ;

должны быть экологически чистыми ;

не скользить и не быть сильно шершавыми;

не иметь наружных повреждений ;

легко мыться .

Наиболее хорошо подходит для этой цели опять же дерево. Тщательно зачищенное, без сучков и зазубрин, оно веками служило людям в бане и парной. Полки не должны иметь острых углов, о которые можно пораниться. Их не делают сплошными, оставляя между деревянными досками небольшое расстояние.

Обустраиваем предбанник

Основная функция предбанника – сохранение тепла. Температура в комнате не высокая, поэтому для оформления стен в традиционном стиле хорошо использовать хвойные деревья.

Дизайн предбанника и комнаты отдыха «под дерево» Источник koon.ru

Внутренняя отделка бани из бревна создает атмосферу старины, древних сказок. Здесь уместен легкий аромат, создаваемый сосной, пихтой, елью. Древесина этих пород хорошо противостоит грибку и плесени. Она не трескается после высыхания, долговечна. При нагревании пихта почти не выделяет смолу.

Если в предпочтении лиственные породы, специалисты советуют отделать помещение березой. Вагонку можно выложить не только ровными рядами, но и узором. Важно, чтобы в комнате стены были покрыты одной породой дерева.

Санузел и помывочная

В этих помещениях нет очень высокой температуры, хотя влажность также высока, как в парилке. Выбор отделки в санузле и моечной более обширен. Любители банных процедур рекомендуют для таких комнат использовать натуральное сырье – дерево или камень. Среди древесины лидирует сосна – это доступный материал, правда, при длительном использовании темнеет.

Пример дизайна помывочной Источник profstroiplotnik.ru

Пластик приемлем, так как нет высокой температуры, а влажный воздух он хорошо переносит. Для душа можно использовать обычную плитку.

Что лучше использовать для отделки комнаты отдыха

Комната отдыха должна быть красивой и уютной, поэтому дизайн помещения выходит на первое место. Здесь не обязательно устанавливать термо- и влагостойкие материалы. Помещение для релакса должно быть:

простым в уходе ;

гигиеничным ;

экологически чисты м ;

комфортным ;

эстетичным .

Видео описание

Интересные идеи для внутренней отделки бани смотрите на видео:

Отделка комнаты отдыха в бане, кроме традиционного дерева, может быть произведена:

стеклообоями ;

керамогранитом ;

натуральным камнем ;

декоративной штукатуркой .

Важно! Дерево не монтируют сразу после доставки к месту стройки. Его заносят в помещение и дают постоять пару дней, чтобы оно «освоилось» в бане. После такой процедуры дерево не подвергается деформации при нагревании и высокой влажности.

Заключение

Отделка бани изнутри требует усилий и фантазии. Но, если сделать все правильно и доверить эту работу профессионалам, баня долго прослужит для восстановления сил и здоровья. За Вами остается только выбрать какая будет отделка бани внутри: фото парилок поможет найти оптимальный вариант стиля и материалов.