Морилка (другое название - бейц) - это тонирующий состав, предназначенный для изменения естественного цвета и подчеркивания природной текстуры изделий из древесины. Пропитывающий состав проникает глубоко в древесную структуру - гораздо глубже, чем может проникнуть лак, эмаль или краска. Можно приобрести морилку в магазине или сделать ее самостоятельно. Морилка своими руками может быть изготовлена в соответствии с рецептами, указанными в этой статье.
Бейцы используются для обработки не только деревянных поверхностей, но и ДВП, ДСП, МДФ и фанеры. Современные составы, помимо своего основного предназначения, обладают обеззараживающими характеристиками и продлевают жизнь деревянных изделий. Растворы на основе алкидов, масел и растворителей позволяют избежать заплесневения и отпугивают вредных насекомых.
Порой морилки применяются для сокрытия настоящей породы дерева. С помощью бейца можно имитировать дорогую породу древесины (к примеру, дуб), окрасив им обычную сосну. Кроме того, пропитыванием можно акцентировать натуральную древесную текстуру. Если правильно использовать несколько бейцев, можно скомбинировать разнообразные оттенки в едином художественном замысле и превратить деревянное изделие в произведение искусства.
Классификация морилок осуществляется по основам, из которых производятся растворы. Обычно бейцы изготавливаются на базе воды, спирта, масла, акрила или воска. Ниже подробнее рассмотрим каждую из перечисленных основ.
Морилки на основе воды производятся двух разновидностей:
Основной недостаток водных бейцев - продолжительный период высыхания. Поэтому, чтобы получить однородную тональность поверхности, нужно немало времени.
При использовании водных составов древесное волокно приподнимается. Это акцентирует структуру материала, но делает его менее устойчивым к влаге. Чтобы избежать такого эффекта, до пропитывания рекомендуется намочить поверхность древесины, а затем хорошо ошкурить.
Бейцы на основе спирта - это растворы, которые включают этиловый спирт, органические красители и пигменты. Такие составы используются не только для декоративной обработки поверхностей, но и как антисептики. В результате обработки спиртовыми растворами снижается поднятие ворса и не возникает разбухания древесины.
Спиртовые бейцы не позволяют получить равномерно окрашенные поверхности, поскольку такие пропитки быстро сохнут, что приводит к образованию пятен. Таким образом, спиртовые растворы более применимы по отношению к небольшим предметами, тогда как для окрашивания обширных поверхностей это не лучший вариант.
Наносятся спиртовые бейцы исключительно с помощью пульверизаторов. Окрашивание кистью не рекомендуется, так как добиться качественного пропитывания в этом случае сложно.
Пропитки на основе масел позволяют получить большое разнообразие оттенков. Производятся подобные морилки на базе красителей, которые хорошо растворяются в маслах и олифе. Растворяющим элементом является Уайт-спирит.
Работать с масляным бейцем несложно: он может наноситься как кисточкой, так и из распылителя. Подобные морилки не поднимают древесное волокно и равномерно расходятся по поверхности.
Морилки на основе акрила - последнее слово в разработках тонирующих составов. Благодаря акрилу, на поверхности появляется тонкая цветная пленка. Она выполняет не только декоративные, но и защитные функции, ограничивая излишнее увлажнение материала. Акриловые составы быстро сохнут, лишены неприятных запахов, безопасны и могут использоваться для обработки любых видов древесины.
Обрабатывая поверхность акриловым бейцем, нужно не увлекаться большим количеством слоев. Как правило, достаточно пары слоев. Если перестараться, на деревянном изделии останутся пятна.
Также как и акриловые морилки, восковые пропитки образуют декоративно-защитные пленки. Обычно такие составы применяются вместе с полировкой поверхности. Наносится восковый бейц с помощью мягкой ткани.
Обратите внимание! Восковые бейцы не следует применять, если планируется обработка дерева двухкомпонентными лаками кислотного отверждения или полиуретановыми красками.
Изготовление морилки вполне можно освоить в домашних условиях. Составы могут производиться несколькими способами:
Также можно изготовить отбеливающий состав. Более подробно на технологиях производства морилок своими руками остановимся ниже.
Ниже приведены рецепты бейцев на основе растений:
Отбеливающие пропитки применяются в качестве подготовительной меры перед окрашиванием дерева. Некоторые виды древесины получают интересные оттенки в результате отбеливания. К примеру, орех с его фиолетовым оттенком приобретает бледно-розовый или алый цвет. Яблоневая древесина получает цвет слоновой кости.
Рецепты отбеливающих морилок:
Пропитывание морилкой возможно несколькими способами:
Ниже будут даны советы, которые позволят добиться лучших результатов при обработке дерева морилкой:
При неправильной обработке могут возникнуть потеки. Так бывает, когда на поверхность наносится слишком много морилки. В такой ситуации нужно убрать как можно больше лишней морилки. Чтобы это сделать, нужно нанести еще один слой бейца, а затем с помощью тряпочки удалить чрезмерный слой состава. Для удаления высохшей пропитки применяется растворитель. Также можно использовать наждачку или рубанок.
Пятна на древесине могут появиться вследствие неодинаковой плотности материала. На некоторых породах (например, на орехе) пятна не портят внешний вид, однако на хвойной древесине или вишне пятнистость выглядит непривлекательно. Удалить пятна можно только рубанком. Предупредить появление пятен можно, если применять гелеобразные морилки. Такие составы не растекаются по поверхности и впитываются достаточно долго, поэтому образование пятен маловероятно.
Даже в наше время, когда, казалось бы, можно купить что угодно, есть люди, которые любят работать с древесиной. Одни мастера изготавливают интересные поделки, другие реставрируют старую мебель. Это творчество приносит им радость и удовлетворение, поэтому многие отдают ему все свободное время.
В процессе создания деревянных поделок или мебели важное место занимает придание готовому изделию нужно цвета. Несведущий человек удивится: «Какая же это проблема? Иди в магазин, купи любую краску или морилку и работай на здоровье!».
О том, для чего нужны краски, знают все. А вот морилками пользуются немногие, поэтому большинство людей не знают, чем они отличаются от красочных составов.
Морилка – это состав, используемый для тонирования древесины и подчеркивания ее природной текстуры.
Эти вещества не образуют на поверхности деревянного изделия или конструкции пленку, они глубоко впитываются в материал, изменяя его природную окраску. При этом текстура древесины, являющаяся ее главным украшением, остается видна, а иногда даже проявляется еще лучше.
Действительно, выбор средств для придания древесине нужного оттенка и ее защиты от разрушающих влияний очень велик. На полках полно морилок самых разных тонов, изготовленных на разной основе.
Но потому этих людей и называют рукодельниками, что они любят все делать собственными руками, в том числе и морилки для древесины. Ведь как-то же обходился народ в течение многих веков без промышленных химикатов. По сей день сохранилось множество рецептов, которые вполне актуальны и сегодня.
Для изготовления бейцев (морилок) используются как самые доступные вещества, имеющиеся практически в каждом доме, так и химические реактивы, которые нужно будет приобрести.
Начнем с самого простого – продуктов, которые наверняка имеются на каждой кухне.
Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?
Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).
Применение уксусной морилки требует осторожности.
Это тоже популярные средства, которые можно изготовить из доступного сырья. Причем в зависимости от него тонирующие свойства морилки могут быть разными.
Самым известным средством является марганцовка.
Она позволяет тонировать древесину в различные цвета – от темно-коричневого до вишневого.
Для получения морилки нужно приготовить раствор из и 1 литра теплой воды и 50 г марганцовки. Обработку изделия нужно проводить сразу после разведения раствора. Его наносят на поверхность, оставляют на 5 минут, а затем протирают ее влажной тканью. При необходимости можно обработать изделие повторно.
Березовый шпон, обработанный 3,5% раствором марганцовки, приобретает золотисто-коричневый цвет.
После того как изделия высохнут, их нужно покрыть лаком – иначе морилка быстро выцветет.
С его помощью древесину делают более темной. Для приготовления бейца 88% нашатырный спирт и разводят водой. Раствор имеет очень едкий запах. Придется защитить органы зрения, дыхания и кожу. Работы лучше производить на открытом воздухе, причем очень быстро – так как через час смесь теряет свои свойства. После того как деталь приобретет нужный цвет, ее поверхность промывают водой.
Если изделие небольшое, его можно поместить ее в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда открытый флакончик со спиртом и закупорить посуду как можно плотнее. Через несколько часов деталь обретет нужный оттенок.
Это пигмент искусственного происхождения. 50 г порошка растворяют в уксусе и затем кипятят в течение 10-15 минут. Это позволяет получить изделия зеленого цвета. Древесину помещают в горячий растворе и держат до получения тона нужной интенсивности.
Его водный раствор придает дубу серо-голубой оттенок. Это же средство может сделать серой древесину платана или приглушить слишком яркий тон красного дерева. Для получения эффекта нужно дождаться высыхания древесины.
Погружение шпона светлой древесины в его раствор (10 г вещества на 1 л кипящей воды) позволяет получить желтый цвет.
Их порошок отлично растворяется в воде, скипидаре и масле. Это позволяет изготовить морилки с различными оттенками коричневого цвета.
Используется для отбеливания древесины. Причем различные породы реагируют по-разному. К примеру, древесина грецкого ореха становится розоватой, а яблоня обретает цвет слоновой кости.
Мы уже видели, что смешивание растительных отваров с квасцами может влиять на цвет самодельной морилки.
Удивительным растительным средством является сок плодов волчьих ягод (народное название – бирючина), который при смешивании с различными реактивами дает разный цвет.
Таким образом, изготовление самодельных морилок является несложным процессом. А вот их использование требует серьезного подхода, поскольку получить необходимый оттенок древесины удается только опытным путем. Поэтому для начала опробуйте морилку на небольшом ненужном кусочке древесины, дайте ему просохнуть – иногда эффект проявляется не сразу. Если цвет получился неглубоким – обработайте дощечку еще раз, добиваясь нужного оттенка.
2 способа глубокого морения пористой древесины
Покажу два способа, в принципе очень похожих, но с различным результатом.
В этом небольшом мастер-классе я расскажу как состарить дерево открытопористое, в нашем случае это дуб. Перво наперво, если массив у вас гладкий, надо взять жесткую металлическую щетку и потереть ею дерево по направлению волокон, в зависимости от того с какой ожесточенностью вы будете это делать, степень вскрытости пор, и вскрытости волокон будет больше или меньше.
В моем случае это не требуется поскольку доска клееная из торцов. И имеет довольно выраженную рельефную фактуру
При работе с любой морилкой, обязательно надо оклеить те части, которые должны остаться нетронутыми(это разделочная доска, поэтому рабочую сторону трогать не будем), иначе будут подтёки. Морилка ведь жидкая и въедливая
Работать я буду спиртовой морилкой . Разбавляется эта морилка чистым спиртом или ацетоном, кисти отмываются также спиртом или ацетоном. Использую именно спиртовую морилку потому что, она в отличии от водной, неглубокого проникновения, в то же время очень устойчивая и после высыхания совершенно не боится воды. Т.е. в принципе вещь тонированую спиртовой морилкой можно даже не покрывать лаком.
Первый способ: 1.Метод поверхностного затемнения.
Покрываем лаком
Дожидаемся высыхания и на высохший
лак, кистью наносим морилку. Совершенно не важно, если будут видны мазки от кисти, затемненности и т.д.
Не пропали наши труды по оклейке даром. Если бы древесина не была бы оклеена, то эти подтеки были бы в ей, и вышкурить их, поверьте, очень тяжело, практически невозможно
Ждем полного высыхания, берем шкурку и начинаем шкурить
Там где морилка попала между волокон она останется, а с выступающих волокон легко сошкурится.
За счет того, что массив покрыт лаком - морилка в само дерево не въелась, а находится только на поверхности и легко сошкуривается.
Естесственно, что степень контрастности, Вы можете регулировать сами, больше или меньше вышкуривая, какие то места оставляя потемнее, а какие то побольше вышкурив.В нашем случае, мы оставили середину потемнее, а торцы и углы доски осветлили побольше.
После выделения структуры покрываем водным шелковисто-матовым лаком.
Вот такая старинная разделочная доска получилась
Второй способ:
2. Метод глубокого затемнения.
На чистую древесину наносим разведеную морилку.
Морилка мгновенно впитывается и высыхает под кистью. Вот такая ровно-темная доска у нас получается.
Теперь берем шкурку и вышкуриваем поверхность,
это трудно сделать вручную, хотя спиртовая морилка считается не глубокого проникновения, по сравнению с водной, все равно придется потратить немало сил)) Или обратится за помощью к электро инструменту)
Происходит тоже самое что и в первом способе, но поскольку между древесиной и морилкой, нет прослойки лака, старение получается не контрастное.
Покрываем лаком и получаем другую, но тоже старую доску)С красиво выделенной структурой древесины.
Спасибо за внимание! Дубинин Виталий. Ну а дальше, если у Вас не доска, а шкатулка или ключница, можно картинками обклеивать по морению или ошкуривать до белёсости, кому как нравится:
Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.
Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.
Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:
Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.
Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.
Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.
Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.
В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.
При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.
Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:
В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.
Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:
Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.
В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.
Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.
Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.
Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.
Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.
Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.
Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.
В дачных или домашних работах очень часто используется древесина. Однако в своем натуральном виде она не всегда выглядит достойно, под стать окружающим предметам и мебели. Под воздействием ультрафиолета она становится серой. Не будучи покрытой никаким защитным составом древесина очень гигроскопична и начинает \\\»играть\\\» не то что от попавшей на нее влаги, а даже от разницы летней и зимней влажности. Поэтому отделка древесины это практически необходимая процедура, если вы хотите, что бы деревянная вещь сохраняла свои потребительские качества как можно дольше. Кроме того, правильно отделанная вещь имеет значительно более декоративный вид, нежели в свой естественный. В этой статье рассказывается о простом способе отделки дерева.
Отделывать можно любую породу дерева, от березы до дуба. Однако разные породы по разному смотрятся после отделки. Например, береза (не карельская и не березовый кап, а обычная наша береза или березовая фанера) достаточно однородна. У нее нет контрасных переходов и разводов вокруг сучков. Достаточно красиво смотрится ель и сосна, особенно их \\\»околосучковые\\\» части. И совсем великолепно смотрится дуб, бук, каштан.
Перед отделкой сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после морения и залачивания тут же станет заметна.
После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, что бы удалить вся микроскопическую пыль из ее волокон. После этого деталь покрывают морилкой для дерева. Морилка бывает водная и неводная. Водная, естественно, на воде. Ее применяют достаточно редко и для некрупных деталей. Неводную (на растворителе) — для любых. Лично я предпочитаю неводную. У нее больше цветовая гамма и с ней проще работать, она быстро впитывается и быстро сохнет.
Итак, подготовленную древесину обильно пропитывают морилкой. Вообще, мелкие детали морят методом погружения в морилку. Но большую доску или панель не погрузишь, поэтому используют обычную кисть. Морилку на дерево наносят с избытком, старясь наносить так, что бы дерево впитало как можно больше морилки, а морилка проникла как можно глубже в древесину. После этого детали дают немного просохнуть и приступают ко второму важному этапу отделке — отмывке.
Во время отмывки смывается вся лишняя морилка, которая осталась на поверхности дерева и не впиталась. При этом резко проявляется рисунок волокон древесины и значительно усиливается его контрастность. Дерево становится гораздо красивее.
Отмывку неводной морилки производят при помощи большого количества ацетона. Используют густую большую кисть. Для того, что бы действительно удалять лишнюю морилку, а не развозить ее по древесине, поступают следующим образом. Кисть окунают в посудину с ацетоном и держа деревянную деталь немного под наклоном (20-30 градусов) с легким нажимом водят кистью сверху вниз, как бы сгоняя лишнюю морилку. Другим концом деталь опирается на рабочий стол и под нее подкладывают какой либо очень гигроскопичный материал. Я использую бумажные салфетки. Стоят они не дорого, а впитывают влагу отменно — для того и предназначены.
Когда кисть доходит до конца детали она соскальзывает на эти салфетки и ацетоново-морилочная смесь тут же впитывается салфетками. Затем кисть вновь окунают в ацетон и смывают морилку. И так до тех пор, пока деталь не станет равномерной, не перестанет отмываться. После этого детали вновь дают немного просохнуть, теперь уже от ацетона.
Третий и заключительный этап — это лакирование детали. Его проводят в два этапа. Первый этап — т.н. поднятие ворса. Как вы знаете, древесина очень гигроскопична и охотно впитывает любую жидкость, которая на нее попадет. При этом она изменяет свои геометрические размеры — т.е. набухает. Поэтому после морения и отмывки она уже не такая полированная, как было до начала процедуры отделки. И вы это можете ощутить на ощупь, проведя ладонью по ее поверхности. Поэтому и поднимают ворс с целью его дальнейшего удаления путем шлифовки.
Ворс поднимают при помощи быстросохнущего мебельного лака типа НЦ-222. Это нитролак, растворяется ацетоном или 646-м растворителем. Разведя немного лака широкой мягкой кистью быстрыми размашистыми движениями вдоль волокон покрывают всю деталь и дают ей просохнуть. После того, как лак высохнет, вы ощутите, взяв ее в руки, какая она стала шершавая. Это и есть ворс — мелкие волокна древесины, отставшие от соседних клеток, начавшие топорщиться да так и застывшие под воздействием лака. Поэтому деталь вновь шлифуют при помощи мелкой шлифовальной шкурки. При этом не применяют шлифовальных машинок, а шлифуют только вручную.
Отшлифовав деталь ее вновь тщательно пылесосят и подвергают окончательной чистовой обработке. Ее тип выбирают уже в зависимости от назначения детали, места эксплуатации (дом — улица), что нравится хозяевам (матовая или глянцевая поверхность) и т.д. Если деталь предназначена для домашней эксплуатации — достаточно покрыть ее еще 1-2 слоями того же лака НЦ-222 и она приобретет полуматовую поверхность.
В целом такой способ отделки древесины достаточно дешев, позволяет получить достаточно декоративный внешний вид и имеет лишь один недостаток. Тут используются достаточно сильнопахнущие материалы (лак, ацетон). Поэтому все работы следует проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, оборудованном вытяжкой. Кроме того, надо учесть, что это очень легковоспламеняющиеся материалы. Поэтому поблизости не должно быть никакого открытого огня.
Константин Тимошенко
Комментарий.
Иногда, во время шлифования древесины, происходит неприятное задирание, а порой и утрата отлипшего кусочка. В абсолютном большинстве случаев эти отслоившиеся или вовсе отвалившиеся остроугольные фрагменты структурного рисунка являются, чуть ли не самыми красивыми местами всего узора. (Они хорошо видны на приложенных к статье фотографиях) Отслоение может произойти также на стадии высыхания морилки. Обычным шлифованием, после покрытия лаком, тут не обойтись. Щепа, как правило, выгибается из плоскости на 1.5-2 миллиметра, а после пролачивания – и того выше. Столкнувшись с подобной неприятностью — расстраиваться сильно не следует. Просто приклейте капризный лепесток перед дальнейшей обработкой любым, годным для склеивания древесины средством и не забудьте придавить, тщательно убрав выдавившийся излишек. Кстати сказать, чтобы не заморачиваться с клеем, можно использовать приготовленный для последующего покрытия лак. Процедура склейки та же. По высыхании, слегка зашкурите, если е! сть необходимость, восстановленное место и можете смело приступать к дальнейшей обработке.
В случае если заготовка имеет дефекты (сколы, трещины, следы жизнедеятельности различных насекомых или описанные выше утраты), а замена, в силу разных причин, невозможна или нежелательна (уникальный рисунок, сложная форма, например) то, необходимо провести несложную реставрацию. Для этого целесообразно на этапе шлифования собрать и сохранить образующуюся древесную пыль. Она, чуть позже, послужит наполнителем в приготовлении «шпатлевки». Дерево прекрасно шпатлюется. Но смесь для реставрационных работ вам придется готовить самим. Основа – желательно бесцветный мебельный лак; наполнитель – уже известен и если его собралось недостаточно, возьмите однородный кусок материала и нашкурите шлифмашинкой сколько нужно; колер – все та же морилка, неводная, естественно. Или в большинстве цветовых раскладов — обычный йод. Спирт с растворителем, конечно, неважный союз, но реакций отторжения не наблюдал. Берем понюшку древесного порошка, добавляем капельку лака, размешиваем чем-нибудь тоне! ньким и понемногу добавляем колер, не прекращая перевешивание до необходимого оттенка. Наносить раствор (шпатлевать) можно любым удобным, на ваш взгляд, инструментом, даже несоответствующего назначения. Я, например, облюбовал плакатные перья, разной ширины. Тонким пером — удобно наносить шпаклевочную массу, а пером пошире – «втирать-заглаживать». И не торопитесь выправлять поверхность сразу после зашкуривания!! Эту процедуру необходимо выполнять только после колеровки изделия морилкой и отмывки, т. к. затвердевшая смесь практически не берет в себя цвет. А если все-таки возьмет (заставить можно и гору подвинуться), то полученный результат будет далек от желаемого. Очень, знаете ли, сложно придать выровненному малюсенькому участку необходимый оттенок, многократно тыкая в него кистью или тампоном, не окрасив при этом прилегающую поверхность. А она уж впитывает колер с превеликим удовольствием. Вот и будете иметь: то там темно – здесь светло, то наоборот. И на древесный рисунок! ваша мазня ну никак не потянет.
Так же не следует приготавливать смесь сразу на весь объем работ, если, конечно, у вас не единичный дефект однородного цвета. Подгонка оттенков – дело не быстрое, а смесь сохнет — и оглянуться не успеете. Поэтому замешивайте «шпатлевку» ровно в том количестве, которое необходимо для выправления одного конкретного цветового фрагмента. По окончании ремонта и после полного затвердевания смеси, очень аккуратно затрите отреставрированные места «нулевкой» и, оценив по достоинству полученный результат, приступайте к покрытию лаком и полированию.
Дмитрий Петров.
Следует добавить, что морилками как правило, к сожалению пропитываются лучше всего мягкие волокна которые имеют более светлый цвет, а темные волокна которые имеют большую плотность, пропитываются хуже. После морения получаем конечно определеный тон, но на профессиональном языке этот цвет называется негативом.
Что бы такого не получалось, перед морилкой поверхность необходимо прогрунтовать раствором жидкого стекла на воде. После высыхания поверхность приобретает немного более старый вид и поднимается ворс. Теперь это все надо чуть буквально шлифануть и можно обрабатывать морилкой. Жидкое стекло закрыло немного поры светлых волокон и теперь будет мориться более красиво и контрастно.