Косоуры из фанеры. Изготовление косоура для лестницы своими руками

Во время выполнения одного из последних заказов я услышал, как парнишка, вешавший на кухне настенные шкафчики, спросил у своего напарника: «Послушай, а что это за старпер сидит там на лестнице?» К своему ужасу я быстро понял, что в доме имеется лишь одна лестница и догадался, кто он - этот «старпер», о котором говорят ребята.

Должен признать, что они были правы. Уже не один десяток лет мне приходится изготавливать лестницы по индивидуальным заказам и монтировать их, и в процессе этой деятельности я действительно не помолодел.

Рис. Прочность, надёжность и элегантность при минимальных затратах. Поскольку проступи из твёрдых пород древесины — дорогие, в этой экономичной лестнице использованы проступи из OSB толщиной 25 мм. Покрытые ковролином и окантованные концевыми накладками из древесины твёрдой породы такие ступеньки смотрятся великолепно* Концевые накладки не только являются окантовкой покрытых ковролином ступеней, но и служат опорными элементами для балясин. Используя простые технологические приёмы, экономичную лестницу можно изготовить так, что она будет и надёжной, и красивой.

Однако годы прошли не напрасно - я накопил опыт в изготовлении лестниц и пришёл к некоторым важным выводам. Главный из них заключается в том, что прочную, надёжную, красивую и нескрипучую лестницу следует возводить в контролируемых условиях (лучше всего в мастерской).

При наличии стационарного оборудования можно более точно изготовить детали, которые, будучи подогнаными друг к другу, образуют конструкцию. Изготовление лестницы в мастерской позволяет производить все замеры при благоприятном освещении в удобных условиях, что гарантирует точность изготовления. При работе в мастерской под рукой всегда найдётся дополнительный зажим или другая необходимая оснастка. Здесь вряд ли возникнут проблемы с материалами и инструментами, как это нередко случается на стройплощадке.

Наконец, ещё одним важным доводом в пользу того, чтобы не изготавливать лестницу по месту строительства, служит то, что вы не будете ощущать себя помехой на пути следования тех, кто перемещается по всему дому, выполняя свою работу.

Нет ничего более впечатляющего, чем прибыть на место строительства с лестницей, изготовленной столь же совершенно, как фортепьяно, внести её в дом и играючи установить на место. Подобное зрелище превращает любого скромного мастера в глазах клиента в настоящего кудесника.

Несмотря на все перечисленные преимущества такой технологии большинство мастеров всё-таки предпочитают делать лестницу на стройплощадке. Впрочем, и там можно использовать приёмы, которые применяются в мастерской. Безусловно, на стройплощадке трудно обеспечить полностью контролируемые условия. Однако если не полениться изготовить простейшие приспособления, качество работы может быть весьма приличным.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно - в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы - по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Первая задача - распилить фанеру для тетив на полосы нужной ширины- Используя для каждого слоя детали длиной 2,4 и 1,2 мг я соединяю их так, что в итоге получаю заготовки длиной 3,6 м. Если дом уже защищен от неблагоприятных погодных условий и не нужно опасаться, что лестница окажется залитой водой во время дождя, можно воспользоваться быстросохнущим клеем для внутренних работ. Короткие и длинные полосы располагаю в шахматном порядке и проклеиваю.

Обычно я беру с собой на стройплощадку большой переносной стенд, который обеспечивает мне ровную, плоскую рабочую поверхность для удобной фиксации деталей. Замечу, что большинство моих коллег этого не делают и собирают элементы лестницы на полу. Склейку же гораздо легче контролировать на специально приспособленном стенде.

Чтобы быстро нанести клей, я использую малярный валик. Промазав клеем фанеру, соединяю верхний и нижний слои и фиксирую их через каждые 30 см струбцинами. Нужно тщательно проверять, чтобы все зажимы были туго затянуты - иначе клей неравномерно распределится по поверхности, Пока клей у заготовок косоуров подсыхает, можно не терять времени даром и заняться подрезкой проступей и подступенков.

Для определения глубины проступей я сначала рассчитываю ширину выступающего свеса. Концевые накладки, которые я обычно использую для проступей, имеют ширину 45 мм. В данном случае проступи предполагалось покрыть ковролином толщиной 12 мм. Чтобы это учесть, я должен был отрезать продольно от каждой детали эти 12 мм.

Рис. Контуры каждой проступи и каждого подступенка должны быть скопированы очень точно. Измерительна устройства, прикреплённые с помощью зажимов к краю угольника, позволяют точно повторять контур каждой ступеньки.

Чтобы лестница не скрипела

После того, как клей затвердевает, я освобождаю сборку косоура от струбцин, а затем с помощью угольника вычерчиваю на заготовке профиль тетивы.

При замерах общей длины и ширины лестниц следует исходить из размеров проёма в перекрытии. При замере подъёма лестницы, как правило, берётся расстояние от нижнего чистого пола до верхнего. Однако в данном случае в начале марша предусматривалась лестничная площадка, перед которой предполагалось установить дополнительную ступеньку. Это означало, что общий подъём лестницы требовалось замерить от верхнего среза этой площадки, а не от пола нижнего этажа.

Рассматриваемая конструкция имеет вырез в том месте, где лестница опирается на площадку, а также аналогичную выборку для балки перекрытия в верхнем конце лестницы. Это позволяет добиться аккуратного сопряжения косоуров с проёмом. Замечу, что внимание к таким «мелочам» всегда отличает работу настоящего мастера,

Определив все эти параметры, я уже могу установить точные размеры нижней площадки, к сооружению которой немедленно и приступаю, чтобы она была готова к тому моменту, когда подойдёт время монтажа лестницы. По окончании монтажа площадки я проверяю каждое соединение, что очень важно, если вы хотите получить не- скрилучую лестницу.

Скрип проступей возникает в результате усадки и коробления древесины. Когда она высыхает, крепёж уже не обеспечивает плотных соединений. В результате детали и крепёж начинают тереться друг о друга, вызывая скрип. То, что мы слышим, как правило, - звук перемещающейся относительно гвоздя древесины.

Многие мастера, работающие на стройплощадке, игнорируют подобную срециальную оснастку (например зажимы, упоры, направляющие), полагая, что её изготовление требует лишних усилий. Безусловно, это так, но использование направляющей позволяет мне избегать дефектов, возникающих в результате подрезов «на глазок». Подрезы, которые я делаю с помощью зажимного приспособления, заполняет все пустоты, соединения получаются плотными, благодаря чему лестница не издаёт скрипов при передвижении по ней.

Рис. С помощью кондуктора можно делать безукоризненные пропилы. Опорную плиту дисковой пилы прижимают к простому изготовленному из ДВП приспособлению. Пропилы завершают ножовкой, а затем зачищают.

Помимо прочего, я всегда добавляю фанерную накладку к верхнему подступенку в том месте, где лестница крепится к площадке верхнего этажа. Этот «задник» придаёт дополнительную жёсткость установленной лестнице, устраняя ещё один потенциальный источник скрипа.

Простые зажимы ускоряют подрезку и сборку

Зажимное приспособление, которое служит ограничителем для дисковой пилы при осуществлении вырезов для подступенков и проступей в косоуре, я обычно изготавливаю из обрезков ДВП,

Использование зажимного приспособления - ещё один технологический приём, который я всегда переношу на спечивают качество соединения деревянных элементов, которое характерно для мебели,

Рис. Сборочный стапель. Изготовленное из полосок фанеры зажимное приспособление удерживает косоуры из заданном расстоянии друг от друга, пока мастер гюитирует проступи и подступеми.

Поскольку дисковой пилой трудно завершить подрез до конца в каждом углу, делаю это ножовкой. После изготовления первого косоура я крепко прижимаю его с помощью струбцин ко второй заготовке и прочерчиваю на ней контуры. Второй косоур делаю точно так же, как и первый.

После того, как оба косоура подрезаны, я изготавливаю сборочный стапель, в основе которого - пара пильных козел. Это устройство позволяет мне удерживать косоуры надёжно и строго параллельно на удобной для работы высоте.

Большинство плотников, которых я видел работающими на стройплощадке, либо собирают лестницы на полу, ползая на коленках, либо монтируют их по месту установки (на весу) и мучаются, пытаясь прикрепить проступи и подступенки, одновременно удерживая косоуры.

Рис. Контрольные метки помотают выровнять тетивы в зажимном приспособлении. Чтобы провеет контрольна метки, косоуры укладывают плашмя. Для выравнивания косоуров понадобякя угольник и линейка.

На установку же сборочного стапеля уходит буквально несколько минут. В результате я получаю удобное рабочее место, позволяющее собирать элементы лестницы с минимальными усилиями и с отличным качеством.

Сборочный стапель изготавливаю из двух «платформ» длиной 2,4 м, смонтированных между пильными козлами. Каждая «платформа» - это фанерная базовая «полоса» шириной 25 см, к которой притянута шурупами фанерная накладка шириной 7,5 см. «Платформы» креплю к пильным козлам шурупами так, чтобы расстояние между установленными в вертикальном положении косоурами соответствовало заданной ширине лестницы. Чтобы прижать косоуры к накладкам, использую распорки.

Косоуры на сборочном стапеле я выравниваю по контрольным меткам с помощью угольника, Контрольные метки делаю так: кладу косоуры плашмя вплотную друг к другу и провожу в нескольких местах карандашные линии поперёк обеих деталей. Затем, когда косоуры уже находятся на стапеле, я с помощью угольника и линейки совмещаю эти карандашные отметки на одной линии, В результате несущие балки л ест-ном ей месте, я устанавливаю позади верхнего края подступенка брусок се-чением 50×50 мм, чтобы обеспечить надёжное скрепление подступенка и проступи с помощью шурупов. Прежде чем смонтировать следующую проступь, я монтирую следующий подступенок и снова - брусок. Затем приклеиваю проступь и прикрепляю её с помощью ницы оказываются идеально выровненными между собой.

Сначала устанавливают подступенки, потом — проступи. Для каждой ступеньки сначала к косоурам крепят подступенок, а потом — проступь. Чтобы удержать детали вместе, пока не засохнет клей, в проступи вбивают скобы через задние стороны подступенков.

Рис. Усиленный верхний подступенок. Верхний подступенок усиливают фанерной накладкой, которую крепят шурупами с задней стороны. Для поддержки верхней проступи к нижнему краю этого <<эадникз» потом добавляют деревянный брусок. Ею выступающая кромка служит удобной «ручкой» при монтаже марша.

Хочу обратить внимание читателей на ширину лестницы. При определении этого параметра следует помнить о поправках, которые придётся внести с учётом материалов отделки (листы сухой штукатурки или что-то иное). Наша лестница смонтирована вдоль стены, поэтому я предусмотрел зазор для монтажа листов сухой штукатурки, прибавив к нему несколько миллиметров на то, чтобы отделанная лестница вошла в проём без проблем.

Сначала - скрепки, потом - шурупы

Как только проступи и подступенки подрезаны до требуемой длины, можно приступать к сборке лестницы. Как я уже отмечал, чтобы впоследствии лестница не скрипела, все стыки нужно скреплять шурупами. Однако сначала целесообразно использовать скрепки, позволяющие удержать элементы до тех пор, пока не засохнет клей. Только после этого можно усилить каждое соединение шурупами.

Сборку лестницы начинаю с нижнего подступенка. Приклеив и закрепив эту деталь скрепками на предназначенодной скрепки - к каждой тетиве и двух скрепок - к бруску подступенка. Я также вбиваю две скрепки в проступь через фанерный подступенок. Делаю это с внутренней стороны подступенка. Таким же образом я приклеиваю и скрепляю с помощью скрепок все остальные подступенки и проступи (за исключением верхних элементов).

Рис. Шурупы избавляют от скрипа. Когда клей высохнет, каждый стык укрепляют шурупами, чтобы обеспечить плотность соединения

Верхний подступенок я предварительно скрепляю с фанерным «задником», который затем будет вставлен в гнёзда тетивы. Во время монтажа последней проступи и фиксации её скрепками я удерживаю этот узел на предназначенном ему месте. Усиленный верхний подступенок является одним из фирменных знаков изготовленных мной лестниц. «Задник» не только придаёт жёсткость верхнему подступенку при перемещении и транспортировке лестницы, но также оказывается удобной «ручкой» при установке марша на место,

Прежде чем снять лестницу с зажимого устройства, я скрепляю проступи как с косоурами, так и с усиливающими брусками. Для этого использую шурупы с крупной резьбой и с квадратной головкой. Эти крепёжные элементы надёжно стягивают детали, что обеспечивает прочность сборки.

Рис. Технологическая рейка обеспечивает задний зазор для листов сухой штукатурки. Прикреплённая к косоуру рейка удерживает марш на заданном расспъянж от стоек стены. Благодаря этому после того, как лестница будет смонтирована, обшить стены зз косоуром сухой штукщркой не составит труда.

Сборку верхнего узла лестницы я завершаю ввинчиванием нескольких шурупов через «задник» в косоур в месте выреза для балки перекрытия, Я также прикрепляю к косоуру, примыкающему к стене, технологическую рейку толщиной 15 мм, которая обеспечит затем отделку стены.

Теперь я могу перевернуть лестницу на бок, чтобы ввернуть шурупы через заднюю сторону каждого подступенка в каждую проступь приблизительно с шагом 15 см. В качестве завершающего штриха добавляю ещё один брусок сечением 50×50 мм под верхнюю проступь около фанерного «задника».

Монтаж лестницы. Простую прямую лестницу, как наша, можно не только собрать, но и установить в течение одного рабочего дня. Однако на этот раз я решил отложить завершающие операции монтажа на следующий день. Дело в том, что двое работавших на кухне молодых плотников так увлеклись наблюдением за тем, как я подгоняю ступеньки, что утомились больше меня.

На другой день, когда я прибыл на рабочее место, два моих молодых приятеля уже ожидали меня, чтобы помочь с установкой лестницы. Тщательно выверив размеры площадки, на которую её следовало установить, мы приступили к «сухой» посадке лестницы (без приклеивания). Наконец, настал момент для того, чтобы взяться за узел верхнего подступенка. Мои напарники остались внизу, а я перебрался наверх и ухватил верхний край лестницы за выступающую «ручку». Убедившись, что лестница встала на место, мы её сняли.

Рис.Теперь по ней можно ходить После того, как лестница установлена и скреплена шурупами, а также уложена дополнительная ступенька возле нижней площадки, маршем уже можно пользоваться для передвижения с уровня на уровень. Концевые накладки и балясины можно установить позже на этапе отделки лестницы.

Для окончательной установки я тщательно промазал посадочные места клеем, после чего мы снова водрузили марш на место. Выверив всё надлежащим образом, я вбил гвоздь через верхний подступенок в перемычку перекрытия, зафиксировав лестницу, Теперь помощники внизу могли удалиться и вздохнуть с облегчением. Я же продолжил монтаж - притянул лестницу к перемычке перекрытия шурупами, ввинчивая их через усиленный подступенок, а затем переместился вниз и скрепил косоуры с площадкой. Наконец, соединил длинными шурупами расположенный со стороны стены косоур со стойками.

Днём позже я соорудил ступеньку, ведущую на нижнюю площадку. Скреплённый шурупами короб из обрезков OSB, оставшихся от проступей, прикрепил к площадке с помощью шурупов и клея. Деревянные накладки на проступи установил позже во время монтажа балясин ограждения. На радость клиентам лестница при скромных затратах получилась удобной, надёжной и, что немаловажно, нескрипучей.

Изначально надо отметить, что наша компания обладает собственной производственной базой в Санкт-Петербурге для изготовления ступеней для лестниц и прочих сопутствующих изделий из дереваприменяемых в лестницах и лестничных ограждениях. Изготавливая ступени из различных материалов, мы не заинтересованы в явном превозношении свойств одного товара перед другим, поэтому постараемся дать взвешенную оценку качеств разных выпускаемых нами ступеней.

Каждый вид обсуждаемой продукции имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, к сожалению, мы не можем дать однозначных рекомендаций, что лучше именно такие ступени и, дескать, только на них и следует ориентироваться. Мы перечислим некоторые свойства и дадим к ним небольшой набор пояснений. Итак…

СТУПЕНИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

Наша компания изготавливает ступени только из плотной древесины. Иногда их еще называют благородными породами. Наиболее часто применяемые виды – бук и дуб. Несколько реже, заказывают лиственница, ясень, клен. В данной заметке мы не будем перечислять все различия между породами деревьев, а коснемся только тех свойств, что влияют на прочность и износостойкость ступеней.

Разумеется, все описанное ниже действительно для ступеней, произведенных на специальном оборудовании с тщательным соблюдением всей технологической цепочки:

Подбор качественной древесины у проверенного поставщика
Выдерживание дерева на производстве для приведения температуры и влажности древесины к цеховой.
Калибровка ламелей (брусков) будущих ступеней.
Склейка ступеней в специальных прессах
Выдержка щитов для отпуска напряжений
Обработка и калибровка щитов
Выдержка деревянных ступеней для контроля состояния поверхности.

Как видим, плотность и твердость применяемой нами древесины примерно одинакова, а значит и прочность ступеней также примерно похожа. Следовательно, выбирая между различными породами деревьев, следует учитывать внешний вид и возможно цену.

Необходимо заметить, что бук обладает одной эксплуатационной особенностью – повышенной, по сравнению с другими породами, гигроскопичностью. Т. е. быстрее насыщается влагой и интенсивнее отдает.

Как это сказывается на эксплуатации ступеней? Надо сказать, в среднем случае – незначительно. Это небольшой отличие от других пород влияет на некое выделение клеевых швов на поверхности древесины и на небольшое растрескивание по волокнам. Поясним, это действительно небольшое отличие, которое в большинстве случаев не имеет существенного значения, проявляется в небольших структурных изменениях, как правило, не влияющих на прочностные характеристики ступеней, а только на их внешний вид и как мы уже сказали выше – по нашему мнению, незначительно. К тому же все эти последствия, как правило, устранимы. Небольшие реставрационные мероприятия, выполненные по месту, т. е. без снятия ступеней, с применением восковых мелков и безореольных лаков, позволяют устранить большинство негативных эффектов. Если же вследствие каких - либо негативных воздействий (повышенная влажность, чрезмерная сухость, авария, дом долгое время без отопления) реставрационных мероприятий недостаточно, конструкция наших лестниц позволяет достаточно просто заменить ступень на временную, с последующим восстановлением ее в столярном цеху или сразу на новую.

Ступени из массива производятся по нескольким технологиям:

Ступени из клееных брусков одного вида дерева. Именно такие ступени можно называть сделанными из дуба, бука и прочее, т. е. из массива.

Именно таким образом мы изготавливаем наши ступени. Также технология склейки применяется при изготовлении поручней из дерева.

Здесь необходимо заметить, что существует вид ламельной склейки из широких и узких дощечек, также внешне (без палубы) выглядящих как ступени, изготовленные широкой доски. Мы такую технологию склейки не применяем, т. к. считаем ее хотя и менее трудозатратой, но также и менее надежной.

Ступени с основанием из слабой древесины (к примеру, сосны) с последующим покрытием шпоном или палубой благородных видов дерева – это ступени из комбинированной древесины. Хотя такие ступени и дешевле по себестоимости, но явно хуже по качеству из-за применения мягкой основы и разной плотности, что может спровоцировать будущее растрескивание - не наша технология.
Ступени из массива с облицовкой палубой. Палуба- это, можно сказать тоже, что и шпон, но только значительно толще. Мы применяем палубу 5 мм. Облицовка палубой практически не влияет на прочность ступеней, это декоративный слой, позволяющий придать ступени вид сделанной из широкой доски.

Подводя черту под описанием ступеней из массива, скажем, что основным их свойством является высокая плотность древесины, т.е. прочность самой ступени.

Ступени из массива хорошо противостоят внешнему силовому воздействию, в виде падения предметов на плоскость или чему-то подобному, но, конечно, как и всякая древесина, боятся дамских шпилек.

СТУПЕНИ НА ФАНЕРНОЙ ОСНОВЕ С ПОКРЫТИЕ ПАЛУБОЙ И ШПОНОМ

Напомним разницу между палубой и шпоном. Шпон это тонкий срез древесины 0,6 -1,2 мм. Палубой считается древесина по толщине большей, чем шпон, как правило, до 12 мм. Мы применяем палубу толщиной 5 мм.

Какие преимущества у таких ступеней?

Ступени, изготовленные по такой технологии, дешевле, чем ступени, выполненные полностью из массива.
Ступени покрыты сверху палубой, по заходу установлена специальная заходная планка, а остальные видимые части ступеней закрыты шпоном. Т. е. ступени внешне выглядят как ступени, изготовленные по дорогой технологии – массив дерева с покрытием палубой.
Ступень на фанере менее подвержена, в отличие от массива дерева, температурно-влажностному воздействию.

Но есть и небольшой минус. Такие ступени несколько менее прочные за счет более мягкого основания, т. к. фанера, как правило, изготавливается из березы, чем ступени из массива бука, дуба, ясеня и прочих применяемых нами плотных видов дерева.

Мягче на не существенно. Ступени на фанерной основе неплохо себя показали в больцевых лестницах, в которых очень важны прочностные свойства древесины.

Но, тем не менее, всё-таки наиболее важное в данной продукции свойство - это именно свойство лучше переносить влажностное воздействие, чем полностью натуральное дерево.

При монтаже облицовочных ступеней на бетонные лестницы, как правило, перед укладкой бетонные ступени подготавливают, в том числе, чтобы произвести отсечку возможного увлажнения ступеней, на бетон укладывают слой фанеры. Наши ступени сразу, без подобной подготовки, годятся для облицовки бетонных ступеней.

ОБЩИЙ ВЫВОД

На основании всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что если:

вы хотите сэкономить – применяйте ступени на фанерной основе
для облицовки бетонных лестниц – также подойдут ступени на основе фанеры.
ступени из массива, для облицовки бетонных лестниц устанавливайте после предварительной подготовки
для большинства подвесных или больцевых, а также косоурных лестниц подойдут ступени из массива плотных пород древесины.

Многие хозяева предпочитают, чтобы обшивка лестницы производилась деревянным материалом. Лестница, украшенная деревом, преображает весь интерьер дома. Она не рассыхается со временем, не скрипит. На лестнице устанавливают современное декоративное ограждение. Основное внимание уделяется проекту металлической основы, обеспечивающей ее красивый внешний вид. Бетонный каркас для лестницы обойдется намного дешевле деревянного.

Работа, которую предстоит выполнить по обшивке лестницы, будет успешной, если создавать ее по точным расчетам. Принятые стандарты для ступеней: длина — 13 см, ширина -30 см.

Установка и обшивка лестницы из бетона

После установки монолитной бетонной лестницы, к ней подбирают комплектующие из твердых пород деревьев. Обшить лестницу и ее ступени можно из досок, сделанных из ясеня, бука, лиственницы.

Следует обратить внимание на то, что обшивку лестницы можно производить через 2 месяца после ее отливки, иначе бетон не успеет избавиться от лишней влаги и ступени быстро рассохнутся.

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы:

дюбель-гвозди;
шурупы;
перфоратор;
веник;
уровень;
линейка;
мастерок;
ножницы;
дерево;
плитку (мозаику, керамогранит);
природный камень;
фанера (влагостойкая);
самовыравнивающаяся смесь;
клеящая мастика;
грунтовка.

Прежде чем обшить лестницу мрамором или деревом, следует сделать расчет при проектировании толщины покрытия ступеньки. Межу маршами бетонной лестницы должен быть зазор не менее 75 см.

Важна точность при изготовлении опалубки для бетонной лестницы. Ее изготовляют из влагостойкой фанеры. Разница высоты ступеней составляет 9,5 мм.

На первом этапе работы замеряют все ступени. Определяют самую высокую из них. Остальные ступени доводят до ее размера, используя самовыравнивающуюся смесь. Они наносится ровным слоем на поверхность ступени. Если разница велика, более 1 см, изготавливают опалубку, используя фанеру, которую закрепляют дюбелями на ступени. При этом верхняя кромка и нужный уровень совпадают. Ступени очищают от грязи и мусора, грунтуют. Заливку производят после окончательного высыхания грунтовочной смеси.

Вернуться к оглавлению

Укладка фанеры на ступени лестницы

Следующий этап — крепление фанеры на ступени. Основное ее предназначение — изоляция деревянных накладок с целью предохранения от излишней влаги. Вторично производится грунтовка поверхности. Из фанеры вырезают заготовки. Всю поверхность бетонной ступени покрывают мастикой. С помощью дюбелей крепится фанера, уложенная сверху мастики. Ее укладывают по уровню.

Для отделки бетонной лестницы деревом приобретают нужные для работы инструменты и материалы:

3 болта диаметром 6 мм;
линейку;
карандаш;
дрель;
сверло;
саморезы;
уровень;
веник;
жидкие гвозди;
эпоксидная смола;
облицовочная доска;
фанера (листы);
монтажная пена;
шпатлевка.

Работу ведут в направлении снизу вверх. 3 болта диаметром 6 мм вкручиваются в подступенок, в нижний его торец. Болты должны выступать над его поверхностью на 8 см. Все шляпки аккуратно срезаются. Деревянный и бетонный подступенки совмещают. Делают разметку на полу тех мест, где будут вкручены болты. На размеченных точках высверливают отверстия и наливают в них эпоксидную смолу. Перед установкой облицовочного материала, покрывают фанеру жидкими гвоздями. В районе упора подступенка в ступень высверливают паз нужный глубины. Второй подступенок крепится саморезами к ступени. Всю поверхность фанеры и паз обрабатывают клеем. Первая ступень выравнивается по уровню. Затем поднимаются вверх и продолжают работу до конца лесенки. Если сбоку ступеней образовалась щель, ее заполняют монтажной пеной и закрывают сверху шпатлевкой.

Специалисты используют фанеру чаще всего для обшивки каркаса лестниц либо изготовления ступеней. Так как это материал не так крепок, как дерево или металл. В некоторых случаях используется фанера на бетонную лестницу в качестве обшивки ее основания.

Фанерная лестница — просто и экономично

Плюсы и минусы материала

Фанера устойчива к влажности. В отличие от дерева, фанерные детали всегда равномерно усаживаются и не деформируется. Если дом с фанерной лестницы не отапливается в зимний сезон, можно не переживать, что конструкция испортится от перепада температуры. Ступеньки не растрескаются и не утратят функциональность, как в жару, так и в мороз. Кроме этого, материал не дорогой по стоимости.

Фанера имеет и недостатки. Материал имеет малую плотность. Из-за этого, лестничные ступени из фанеры могут быстро исстираться. По внешнему виду лестница обшитая фанерой не особо привлекательна. Но этот недостаток легко исправить, выбрав правильный вид отделки. Задекорировать фанеру можно лакокрасочными материалами либо облицовкой.

Процесс изготовления лестницы

Лестница из фанеры своими руками требует большого количества материала. Дешевле обходится установка металлических косоуров, в которых предусмотрены металлические опоры со ступенями обшитыми фанерой. Если выполнять конструкцию полностью из фанеры, то косоуры делаются из листов в 40 мм. толщиной.

Процесс изготовления похож на процесс создания деревянной лестницы:

На фанерных полосах размечаются ступени. Затем вырезаются косоуры. Важно отслеживать их симметричность. Для этого, первую деталь используют в качестве шаблона при вырезании второго элемента. Первую деталь лучше вырезать по чертежу. Макет можно изготовить самостоятельно или скачать с интернета.
Изготавливаются все детали ступеней. Каждый элемент выравнивается под предыдущий, чтобы избежать перекосов и зазоров при сборке.
Собираются ступени из фанеры для лестницы. Если по плану в конструкции имеются подступеньки, первым делом собираются они. Затем монтируются проступи. Элементы крепятся к косоурам на саморезы. Предварительно рекомендуется проклеивание деталей. Такой монтаж будет крепче.

По завершении сборки конструкция устанавливается на подготовленное место. Крепится сначала на верхнее перекрытие, потом к полу.
Если предусмотрено выполнение ограждений, то они изготавливаются из этого же материала. Можно сделать ограждения из деревянного бруса или металла. Лестница на второй этаж с ограждением смотрится эффектнее. Кроме этого, более безопасна, особенно в семьях с маленькими детьми. Ограждение может быть сплошным либо с прорехами.

Для сплошного варианта берется лист фанеры, вырезается соразмерная деталь и крепится к косоуру и к полу. Можно выполнить из нескольких кусков материала, если нет цельного листа.

Чтобы сделать работу грамотно, можно заранее посмотреть видео от профессионалов. Оценить свои возможности и только потом начинать работу.

Фанера в качестве отделочного материала

Отделка лестницы фанерой — экономичный и практичный вариант. Если конструкция бетонная, без обшивки она смотрится не очень. Фанерная отделка придаст ей аккуратности. Можно подобрать материал под основной цвет интерьера либо окрасить самостоятельно. Посмотрев разные фото готовых конструкций, можно выбрать подходящий вариант отделки.

Чтобы обшить бетон фанерой, понадобится точное измерение готовых ступеней, подступенек (при их наличии), а также, боковых элементов. Некоторые выполняют обшивку только поверхности ступеней, без боковой отделки. Можно посмотреть на фото, как это выглядит.

Чтобы правильно определиться с размерами обшивочных деталей измеряют самую высшую ступеньку и по ее замерам вырезают элементы. Перед укладкой фанеры бетон важно очистить от пыли и грязи. Лучше хорошо промыть мыльной водой и просушить.