Укрытие растений на зиму. Как правильно укрыть растения на зиму

ОПЫТНЫЕ ЦВЕТОВОДЫ знают, что сегодня, в первой декаде ноября главная забота - уберечь от наступающих холодов те растения, которые зимуют в открытом грунте. Задача, значит, хорошо укрыть такие растения, укрыть до наступления устойчивых морозов. В этом нуждаются двулетники, многолетники и, конечно, луковичные цветочные культуры. Их мульчируют известкованным торфом, можно, кстати сказать, и компостом. А на глинистых почвах это сделать нужно прямо-таки обязательно. Собственно говоря, и на легких песчаных почвах нужна такая же мульча. Мы не знаем, какая будет предстоящая зима. Вдруг малоснежная? И тогда почва промерзнет, во-первых, быстро и, во-вторых, довольно глубоко.
Мульчирование - это первый этап работы по укрытию зимующих в грунте растений. Затем приступают к укрытию неморозостойких растений. В качестве укрывного материала сгодятся сухие опавшие листья, которых
на участке или рядом с ним предостаточно, мох (тоже не дефицит); если имеются стружки или опилки, их тоже можно использовать. Но сначала на мульчу укладывают лапник и только потом что-либо из перечисленного укрывного материала. На лапник укрывной материал насыпают слоем в 15-20 см, затем натягивают пленку, края и углы которой прижимают тяжелыми предметами (можно просто камнями). Пленка будет способствовать тому, чтобы укрытие оставалось сухим в периоды непременных оттепелей.
В это же время (а лучше, когда земля немного промерзнет) укрывают и розы. Но перед укрытием необходимо обрезать неодревесневшие веточки (они все равно замерзнут), а достаточно одревесневшие ветви обрезают так, чтобы они поместились под укрытием.
Вокруг роз укладывают лапник, на который насыпают (тоже слоем 15-20 см) укрывной материал и снова кладут лапник. Укрытия - это обыкновенные ящики или дуги - металлические, пластмассовые (какие есть под рукой), главное, чтобы высота их была до полуметра. Ящики ли дуги обтягивают пленкой, края которой также прижимают камнями. Одно условие: укрытие должно быть таким, чтобы под ним оставалось хотя бы небольшое воздушное пространство. И, как говорится, можно спать спокойно: даже очень крепкие морозы не достанут ваших питомцев. Еще, кстати, условие: пока морозы не столь сильные (до минус 10 градусов), в укрытиях оставляют небольшие щели - для проветривания. У некоторых цветоводов розы посажены не одиночными кустами, а целыми рядами, образуя, таким образом, укрытие - туннель. Тогда открытыми оставляют торцы такой туннели.
Если розы у вас плетистые, то их, не обрезая, снимают с опор и укладывают на землю, предварительно соорудив для них постель из того же лапника. Лапник кладут и поверх роз, а затем насыпают укрывной материал и натягивают пленку.
Соорудив "шубу" для роз, займитесь клематисами. Обрежьте их стебли так, чтобы на каждом из них оставались по две пары почек (можно и три пары).

И последнее, что делают в ноябре. Продолжают сушку (при температуре 20°С) выкопанных клубнелуковиц (например, гладиолусов). А вот корнеклубни георгин уже должны быть заложены на хранение. Они должны быть уложены в ящики, пересыпаны сухим торфом (можно песком или опилками). Хранятся корнеклубни при температуре 5-8°С (температура выше 10°С для них губительна) и влажности воздуха 75-80%.
Если у вас есть клубни клубневой бегонии, то, когда они хорошо просохнут (а они, возможно, уже просохли именно так), очистите их от земли, аккуратненько уложите в полиэтиленовый пакет, пересыпав сухим торфом, песком или опилками, и, не завязывая пакет, положите его на нижнюю полку холодильника (туда, где температура колеблется в пределах 6-8 градусов).
Всё! Счастливой перезимовки вашим ненаглядным и радующим душу и сердца любимым цветочкам!
В. Марчевский
Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»

Многолетние растения радуют хозяев своим цветением и декоративной зеленью на протяжении многих лет . Они развиваются, дают новые побеги, разрастаются вширь и ввысь.

Надземная часть травянистых многолетников отмирает с наступлением морозов , а их корневая система с ростовыми почками остается в грунте .

Некоторые виды многолетников переносят холода, не сбрасывая листвы. Поэтому так важно создать благоприятные условия для зимовки растений .

Обеспечить защиту растений в зимний период помогут разнообразные виды укрытий , своевременная , мульчирование почвы (покрытие почвы защитным слоем - сеном, травой, опилками, корой, гравием песком и другими органическими и неорганическими материалами), хранение клубней и луковиц некоторых видов в помещении. Для выполнения поставленной задачи необходимо продумать и составить план осенних работ на приусадебном участке.

Как подготовить многолетники к зиме

Существует несколько приемов , которые помогут обеспечить полноценную защиту многолетних растений от зимних морозов и в период весенней оттепели . Для различных видов цветов и кустарников применяют :

Обрезка ;
Утепление ;
Мульчирование почвы ;
Уборка клубней и луковиц на зимнее хранение .

Выбор способа осенней подготовки зависит от морозоустойчивости растений.
Чтобы сохранить устойчивые к холоду травянистые многолетники (бруннера крупнолистная, эхинацея пурпурная, очиток) достаточно обрезать увядшую надземную часть и промульчировать почву в месте произрастания.

Такой способ дает возможность растению накопить достаточно питательных веществ в корневой системе для зимовки и весеннего возрождения. Пеньки одеревеневших стеблей оставляют, чтобы они могли задерживать снежный покров.

Многолетние растения, надземная часть которых не отмирает (например, грушанка, копытня и др.) полностью не обрезают . Первогодки и неморозостойкие виды утепляют еловыми ветками .

Перед укрытием почву над корневой системой мульчируют торфом или садовым грунтом, смешанным с перегноем. Над крупными растениями устанавливают шалаши из ельника или сооружают каркас , который наполняют стружкой и накрывают непромокаемым материалом.

Корни некоторых клубневых и луковичных многолетников особо неустойчивых к промерзанию грунта сохраняют до весны в теплом помещении. При ночных температурах от +3 до 0 градусов начинают выкапывать раноцветущие сорта растений (ирисы, крокусы, ), затем среднецветущие (чубушник, спирея, жимолость, калина и др.) и поздние ( , канны, некоторые сорта , гортензия и др.).

Корнеклубни и луковицы высушивают при комнатной температуре и отправляют в подвал до весенней посадки.

Осенняя обрезка многолетников

После первых осенних заморозков начинают обрезку многолетних цветов и кустарников. До этого времени корневая система продолжает питаться за счет надземной части растений.

Благоприятным для обрезки многолетников считается период без осадков с конца октября до середины ноября .

Обрезка травянистых растений на зиму :

Предотвращает загнивание корневища;
Способствует удалению зараженной вирусами и грибковыми микроорганизмами надземной части;
Облегчает процесс мульчирования почвы ;
Уничтожает личинок многоядных вредителей ;
Обеспечивает сохранность ростовых почек;
Гарантирует надежное утепление корневой системы .

Устойчивые к холодам виды многолетников, такие как , астильбу, брунеру, аквилегию, пиретрум, пионы, обрезают на высоту до 5 см от поверхности земли. Почву вокруг мульчируют, присыпают смесью земли и торфа или сухими опилками.

Листья ириса подрезают до 10 см . Стебли дельфиниума оставляют высотой 25 см , так как в них может попасть вода и повредить корни. До 20 см укорачивают побеги клематиса , которые появились в текущем сезоне.

Обрезку многолетних кустарников также начинают с наступлением первых морозов . Ветви роз укорачивают до 30 см , полностью удаляют молодые побеги, которые не смогут выдержать сильные морозы. Куст осторожно прореживают , оставляя до пяти хорошо развитых веток.

У крупнолистной гортензии цветочные почки зарождаются на концах прошлогодних побегов, поэтому обрезку производят только в целях прореживания куста .

После листопада с кустов спиреи обрезают под корень 25% ветвей . Удаление отцветших побегов стимулирует равномерное развитие куста в следующем сезоне. Молодую поросль стараются оставить нетронутой. Жасмин перед наступлением холодов прореживают, вырезают сухие, кривые и пораженные болезнями ветки.

Выкопка на хранение

Корни неморозостойких видов многолетних растений выкапывают с наступлением холодов и хранят до весенней посадки во влажном прохладном микроклимате.

В начале октября выкапывают луковицы гладиолусов и монтбреции, клубни георгина и бегонии. После первых заморозков убирают на хранение корневища канны индийской .

Подготовка к зимнему хранению луковиц многолетников

Выкопку начинают в сухую погоду , когда листья растений уже пожелтели;
Лопатой поддевают пласт земли ниже уровня корневой системы и осторожно отделяют луковицы вместе с клубнепочками и увядшими побегами;
Стебли и корни укорачивают до 2–3 см ;
Луковицы перебирают и выбрасывают поврежденные;
Просушивают луковицы в теплом помещении 20–25 дней ;
Удаляют корни, верхнюю шелуху и старые луковицы, клубнепочки отделяют;
Через три дня посадочный материал убирают на хранение в помещение с температурой до +10 градусов .

Клубни бегонии выкапывают после ночных заморозков. Побеги подрезают на высоту 2–3 см . Клубни вместе с почвой переносят на две недели в теплое помещение для просушки.

Затем отряхивают от земли, обрезают остатки стеблей и укладывают на хранение в прохладном влажном помещении. Корневище канны индийской выкапывают и хранят вместе с комом земли в подвале или .

Перед уборкой георгин стебли освобождают от верхнего слоя земли, а затем подрезают ниже этого уровня. Для извлечения клубней вокруг куста выкапывают узкую траншею и поддевают пласт земли вместе с корневой системой. Затем осторожно очищают от грунта и присыпают торфом поврежденные места. Хранят корнеклубни в один ряд при температуре 3–5 градусов и высокой влажности воздуха .

Важно знать: корнеклубни георгин нельзя сушить в теплом помещении, так как они быстро усыхают и могут погибнуть.

Возможно, вам также будет интересна статья об уходе за драценой в домашних условиях:

Варианты укрытия от морозов

Неустойчивые к морозам растения следует утеплять на зиму. Укрытием может служить : слой грунта, ветки хвойных деревьев, каркасные конструкции, лутрасил (нетканый материал), камышовые маты, фанера и др.

Еловый лапник является хорошим снегозадерживающим барьером. При этом хвоя отпугивает грызунов и обеспечивает вентиляцию укрытия. Ветки ели используют для утепления клематисов , побеги которых скручивают и укладывают на землю.

Укрытие розовых кустов

Укрытие роз на зиму происходит следующим образом :

Обрезанные ветви стягивают и обвязывают лапником в виде шалаша;
Вьющиеся сорта снимают с опор и утепляют , как лианы клематиса;
Миниатюрные виды () присыпают торфом и накрывают керамическими горшками ;
Гибридные разновидности окучивают, обвязывают ельником и накрывают фанерными ящиками;
Парковые культуры не нуждаются в зимнем укрытии.

Хризантемы перед утеплением срезают почти вровень с землей и накрывают еловым лапником, камышовыми матами или фанерой. С целью утепления корневой системы производят мульчирование почвы в местах произрастания травянистых многолетников. Присыпают сухим торфом и клумбы с луковичными первоцветами.

Ветви теплолюбивых декоративных кустарников пригибают к земле и укрывают лутрасилом - укрывным материалом, который впоследствии засыпают снегом . Толщина покрова может достигать 80 см , что положительно влияет на зимовку многолетних растений.

Снег должен оставаться рыхлым и не уплотняться во время оттепелей. Под ледяной коркой растения могут задохнуться. Поэтому периодически необходимо проверять состояние снежного настила.

Интересный факт: для укрытия небольших растений можно самостоятельно соорудить каркасный домик из нетканого материала.

Обрезку мелкоцветных травянистых многолетников выполняю вровень с землей. Почву над корневой системой мульчируют для защиты от холода и грызунов;
Розы и хризантемы следует утеплять в последнюю очередь , так как они могут погибнуть от выпревания. Укрытие должно быть хорошо вентилируемым;

Раньше всё было понятно: после тёплого лета наступала дождливая осень, а после осени - морозная зима. Было ясно, что теплолюбивые растения нужно защитить от вымерзания, а субтропические - от вымокания.

Сейчас погода «размазалась» по временам года. Осень теперь покушается не только на летнее время, но и на часть зимы, а зима - декабрь, часть января или даже весь январь - часто плачет осенними слезами. Поскольку зиму всё-таки никто не отменял, как раз в это время может стукнуть такой мороз, что мало не покажется. И останутся наши садово-огородные питомцы беззащитными перед зимней стужей, потому что снега - их защитника - на земле нет, а вся почва покрыта коркой льда. И корням дышать подо льдом нечем. Поэтому основная наша задача сейчас - помочь растениям встретить зиму «с шубой и валенками».

Большинство многолетних цветов и кустарников хорошо переносят все особенности осенне-зимнего периода, включая резкие перепады температур. Однако некоторые умопомрачительно красивые диковинки без помощи садоводов существовать в нашем климате не могут. Такие растения приходится тщательно укрывать на случай малоснежной зимы. В первую очередь это цветы, которые мы не выкапываем на зиму, и декоративные кустарники.

Цветы

Обязательно нужно укрыть - желательно лапником - посадки инкарвилеи, японских бородатых ирисов и орхидейных примул. Хотя бы несколько веточек лапника следует бросить на посадки махровой калужницы, японской анемоны и корейской хризантемы зимостойких сортов. Все стебли предварительно обрезают на 10-12см, а хризантемы ещё и окучивают на высоту 15-20см. Листья японской анемоны не обрезают, а укладывают лапник прямо на них, так как они сами служат дополнительной тепловой защитой корней.

Казалось бы, такой хорошо прижившийся у нас цветок, как тюльпан, не должен вымерзать зимой. Луковицы тюльпанов выдерживают температуру до?11 градусов. Однако новейшие сорта лилиецветных, бахромчатых, а особенно попугайных тюльпанов могут серьёзно пострадать, если выпадет недостаточное количество снега или внезапно ударят сильные морозы. А потому лучше прикрыть посадки лапником и замульчировать компостом или торфом (слоем 5-10см). Это же относится как к новым, так и к давно известным самым красивым сортам нарциссов. Как правило, чем замысловатее сорт, тем он менее зимостоек.

Не будем рисковать и жизнью гиацинтов. Их мульчируют так же, как тюльпаны и нарциссы, слоем торфа или компоста. Можно также укрыть посадки опавшими листьями.

Многие цветоводы украшают свои сады лилиями. Если это азиатские гибриды, то проблем с зимовкой не будет. Нормальную зиму хорошо переносят также трубчатые лилии и восточные гибриды ранних сортов (например, Касабланка и Марко Поло), но если ожидаются сильные морозы, то растения лучше укрыть толстым слоем - 20см - мульчи или лапника.

Поздние сорта восточных гибридов лилий требуют утепления в любом случае, так как после цветения они не успевают восстановить силы до начала зимы. Особенно опасно оставлять их без укрытия в этом году, поскольку из-за холодного лета они зацвели позже, чем обычно.

Обязательно надо укрыть лилию кандида - ведь её луковица зимует у самой поверхности земли. Пара веток лапника и опавшие листья - в сумме сантиметров 20 - будет в самый раз.

Многие цветоводы укрывают на зиму пионы. Я обычно этого не делаю, потому что место у нас сухое. Однако после осенней обрезки стеблей всегда посыпаю образовавшиеся пеньки и почву вокруг них известью.

Буддлея

Некоторые неугомонные цветоводы, которым не живётся спокойно, украсили свои сады этим роскошным кустарником. Садоводы из Калужской, Волгоградской и других областей России делятся в журнальных статьях своим опытом: если ветки буддлеи на зиму пригнуть к земле, то это растение сможет перезимовать под снегом без укрытия. Но у нас снег если и выпадает, то на Рождество почти всегда тает. В итоге ветки буддлеи оголяются, и куст погибает - вымерзает или сгнивает. Поэтому надо либо укрыть растение полностью, как это делают с розами, либо срезать все ветви, оставив пеньки с одной-двумя парами почек. Обрубленный кустик укрыть проще (лучше лапником, а не листьями, чтобы не сопрел). Весной он даст новые побеги из спящих почек, а к осени зацветёт - если, конечно, перезимует. Шансы на такой подвиг у буддлеи в Ленинградской области невелики. Обычно это растение тратит столько сил на зимовку в наших краях, что больше одной (максимум двух) зим не переживает.

Магония падуболистная

Сейчас этот вечнозелёный кустарник растёт во многих садах. Некоторые садоводы считают его малозимостойким, потому что весной он часто погибает, однако причиной гибели этого растения являются не зимние морозы, а весеннее солнце. Ранней весной, когда корневая система магонии ещё не работает, появившиеся из-под снега листья и почки сжигает солнечный свет. Чтобы защитить растение, осенью надо прикрыть его от весеннего излучения. Можно, конечно, сделать это и в конце зимы, но лучше принять все необходимые меры заранее.

Я обычно втыкаю вокруг куста (с южной стороны) еловые лапы, чтобы тень от них защищала куст. Можно также сделать «вигвам» из кольев и старой простыни. Если какая-либо ветка вылезет из-под этого укрытия, то весной она непременно порыжеет и засохнет. Однако те побеги, которые останутся в тени, выживут и станут достойным украшением сада.

Молодые кустарники

Хвойные растения тоже нужно защитить от весеннего солнца. Вообще, все кустарники, которые трогаются в рост весной, нужно укрывать на зиму тканью. К таким растениям относится, например, форзиция яйцевидная.

Также нужно укрыть молодые декоративные кустарники - метельчатую гортензию, дейцию, вегеллу, тамарикс и т. д. В зрелом возрасте они научатся зимовать сами, но поначалу требуют защиты.

Для утепления я в последнее время использую лутрасил. Сооружаю над кустом «вигвам» из воткнутых в землю прутьев, которые обматываю несколькими слоями этого материала. Все зимовки под таким укрытием заканчиваются для растений благополучно. Также использую водонепроницаемый и хорошо держащий тепло синтепон (для «сухого» укрытия роз и клематисов). Это хорошая замена лапнику - всё-таки ели и сосны надо беречь!

Древовидные пионы

Это растение садоводы только ещё начинают осваивать. Нередко молодые побеги не успевают одревеснеть и зимой подмерзают. Для ускорения их созревания существует несколько приёмов. Например, не поливать растения в августе. Ещё один способ предложил наш ботаник Андрей Князев: в октябре нужно укоротить листовые пластинки на 2/3, чтобы ускорить вызревание побегов текущего года, тем самым повысив их морозостойкость. В начале октября нужно замульчировать приствольный круг торфом или смесью торфа с перегноем. А для профилактики обмерзания верхушечных почек растения укрывают лапником или несколькими слоями синтетического материала.

Бэла Сенич

Как правильно укрыть растения на зиму? Способы и материалы

Чем укрыть растения на зиму Надвигаются зимние холода, и новая работа ждет любителей растений на даче. С каждым годом все меньше становится грядок, занятых традиционными огородными культурами, а появляется все больше растений из стран с иным (теплым) климатом. Это могут быть хорошо акклиматизированные гибриды цветочных растений, экзотических кустарников, интересные деревья и лианы, которые хорошо подстраиваются под новый климат. Но все равно они нуждаются в тех условиях окружающей среды, к которой привыкли на своей прежней родине.

Дачники со стажем готовы во всеоружии встретить зимние холода, а вот для начинающих возникают сплошные вопросы: когда укрывать, какие растения укрывать, как правильно укрыть, чем укрыть и другие не менее важные. Ответы на эти вопросы мы и попробуем сегодня найти.

Зачем укрывают растения на зиму?

Зимнее укрытие необходимо:

чтобы создать теплый микроклимат каждому растению в пору длительных морозов, ниже -10…-15°С;
для лучшего приживления корневой системы поздно пересаженных и слабо укоренившихся растений;
от вымерзания поверхностно расположенной корневой системы и молодых побегов, когда корневая система многолетних растений промерзает и плохо восстанавливается при морозах от -10°С, длящихся более 5-6 дней;
от повреждения стволов от мороза – при зимних оттепелях с последующими сильными морозами на коре деревьев образуются трещины, повреждается подкорковый слой древесины, деревья постепенно заболевают, повреждаются вредителями и гибнут;
от солнечных ожогов; укрытие проводят во второй половине зимы, когда особенно активно припекает солнышко; снег отражает солнечные лучи и усиливает «обжигающее» воздействие на деревья (особенно страдают хвойные);
от зимней «засухи» (сильные ветры в бесснежные зимы); сильные сухие ветры иссушают хвою, что приводит к гибели представителей семейства хвойных;
для защиты от грызунов.

Подготовка к зимнему периоду

Укрытие растений на зимне-весенний период – единственная работа, где поспешишь – себе слез прибавишь. Начинать подготовку к зимовке нужно еще в июле-августе и вести ее комплексно.

Во-первых, проверить по достоверным источникам, какие виды растений подлежат укрытию, и какие типы укрытий для них рекомендованы. Во-вторых, согласно общепринятой технологии, все растения, подлежащие укрытию, не надо подкармливать во второй половине лета азотом. Если нужна подкормка (корневая, внекорневая), то использовать нужно фосфорно-калийные, фосфорные удобрения. Можно подкормить золой или зольным раствором. Азот вызывает бурный рост побегов, и они не успевают вызреть к началу холодов и зимой, как правило, вымерзают.

Чтобы растения хорошо перенесли зимние холода, почва под растениями должна быть влажной. Поэтому необходим осенний обильный полив растений перед их уходом в зимовку. Хвойники обязательно нужно хорошо полить достаточным количеством воды перед зимовкой. Они до поздней осени и даже прихватывая начало зимы, активно испаряют влагу и могут просто погибнуть от «засухи».

Кроме того, нужно провести осеннюю санитарную обрезку. Удалить сухие, кривые, явно больные, неаккуратно торчащие в стороны ветки. Отдельная работа – очистить цветники от засохших стеблей, листьев, другого мусора, подготовить почву под деревьями и кустарниками.

Укрыть растения раньше необходимого так же вредно

Когда начинать укрытие?

В южных регионах (особенно малоснежных) укрытия часто делают с целью сохранения снега. Теплые укрытия нужны только представителям субтропических и тропических зон, которые не переносят даже слабых похолоданий. Но такие неженки чаще на зиму размещают в зимних садах, выращивают в оранжереях и только на лето выносят в открытый сад.

В средних регионах укрытие растений на зиму начинают с конца октября. При длительной теплой осени сдвигают время укрытия на ноябрь, а для отдельных культур – и на декабрь месяц. Укрывают в основном от длительных морозов, солнечных ожогов и иссушающих ветров.

В северных регионах для своевременного укрытия практичнее ориентироваться на наступление постоянного похолодания ниже -10…-15°С.

Нельзя проводить укрытие (особенно теплое) раньше наступления холодов, но и укрывать с опозданием (когда зимушка пришла с морозами – тоже плохо).

Снимают укрытия в зависимости от региона, но не ранее марта-апреля или с устойчивым повышением температуры выше нуля. Укрытия снимают постепенно. Погода «из тепла в холод», особенно при возвратных заморозках, может повредить теплолюбивые культуры. В то же время, если запоздать с раскрытием, растения от избытка влажного теплого воздуха начнут подпревать и гибнуть. Укрытия от солнечных ожогов снимают после таяния снега.

Основные правила зимнего укрытия

Любой вид укрытия должен обеспечить растениям доступ воздуха. Способ укрытия должен исключить накопление влаги в области корневой системы. Растения попросту начнут преть, покроются грибковой плесенью и погибнут.

При установке объемных воздушных укрытий, ветки не должны касаться деревянных стенок, сетки, укрывного материала. Примерзание ведет к заболеванию и гибели примерзшей части растений.

Укрытие растений проводят постепенно, чтобы приучить растение к недостатку, а затем и к отсутствию света. Полностью укрытым должно быть ушедшее на покой (спящее) растение.

К основным способам зимнего укрытия относят окучивание, мульчирование, воздушно-сухое укрытие из искусственных материалов и различных других устройств.

Окучивание

Наиболее распространенный и приемлемый способ сохранения корневой системы в регионах с резкой сменой теплой погоды похолоданиями и заморозками. Окучивание молодых саженцев, кустарников, цветочных многолетников обеспечивает постоянную температуру в области корневой шейки, помогает сохранить жизнеспособными почки в приземной части растений и корни, расположенные близко к поверхности почвы.

Начинают окучивание растений после наступления холодов, когда почва слегка подмерзнет. Если окучить в теплый период, да еще влажной почвой, то может начаться выпревание коры у основания растений, что приведет к гибели корневой шейки и почек.

Окучивают растения почвой, которую сгребают в холмик вокруг основания культуры так, чтобы не оголить корневую систему. Холмик делают высотой от 10 до 40 см, в зависимости от высоты штамба саженцев или многолетних побегов куста. Если не хватает земли для окучивания, можно использовать огородную, но только не оголяя корни, собирая холмик из почвы вокруг растения. С наступлением теплой погоды холм постепенно раскрывают, стараясь сохранить наклон, чтобы весенняя влага сбегала от ствола к краю кроны и не застаивалась у основания растений.

От зимних морозов укрывают окучиванием розы чайно-гибридные, хризантему корейскую, эремурус и другие теплолюбивые растения, чья высота не превышает 20-30 см высоту.

Мульчирование удобнее проводить на огородных и цветочных растениях недостаточно холодостойких, с поверхностной корневой системой

Мульчирование

Этот вид укрытия удобнее проводить на огородных и цветочных растениях недостаточно холодостойких, с поверхностной корневой системой. При использовании мульчи почву вокруг растений не трогают. Ее покрывают сухим материалом, используя осенние здоровые сухие листья плодовых, садово-парковых и лесных растений (березы, клена, каштана). Нежелательно мульчировать почву под растениями дубовыми и ореховыми листьями.

В качестве мульчи используют также торф верховой, можно опилки (перепревшие, полуразложившиеся), перегной, компост зрелый, мелкую стружку древесную, измельченную кору. Перед мульчированием у основания штамба молодых деревьев делают из песка или почвы маленький холмик, не выше 7-10 см и уже вокруг него рассыпают мульчу высотой до 40 см. Мульчировать непосредственно ствол нельзя – может начаться процесс выпревания.

Помните! Растения часто вымерзают не от морозов, а от неправильного укрытия.

Мульча очень хороший материал для снижения тепловых потерь почвой и сохранения корневой системы огородных и цветочных растений. Но, есть одно НО. В дождливую бесснежную осень листья, торф, опилки намокают и становятся пособниками гнилостных процессов (особенно для растений с приземной розеткой) или, в последующие морозы, смерзаются в ледяной ком, который не защитит корневую систему от морозов.

Кроме того, торф, опилки, стружка подкисляют при разложении почву, поэтому не каждый вид растений ими можно мульчировать. Мульча, как и снег, очень удобный материал для сохранения приземной температуры в регионах с ранними снегами.

Мульчированием защищают от морозов, используя в качестве мульчи сухие листья или перегной, маргаритки, гвоздики, примулы, анютины глазки, гиацинты, нарциссы, флоксы, садовые ромашки, рудбеккию, дельфиниум, пионы садовые, астильбу и другие виды растений.

Укрытие природными материалами

Многолетники и декоративные невысокие кустарники можно укрыть лапником (ветками хвойных деревьев и кустарников), сухостоем (стебли подсолнечника, кукурузы), папоротником или хворостом. В некоторых регионах успешно используют для утепления соломенные, камышовые маты и другие природные материалы.

Лапник

Хвойные ветки – хорошее укрытие, но использовать можно только абсолютно здоровый материал. Лапник не накапливает (как листья) влагу, хорошо пропускает воздух и задерживает снег, который служит отличным утеплителем для кустарников и других раскидистых высоких растений. Колючая хвоя отпугивает грызунов.

Используют лапник для обвязки штамбов молодых деревьев от потравы зайцами и прикрытия молодых хвойных посадок от зимних и ранневесенних солнечных ожогов. При использовании лапника для укрытий нужно учесть, что он в течение зимы теряет часть хвои, которая осыпаясь на землю, начинает перегнивать и подкисляет почву. Эти укрытия можно использовать только для культур, противостоящих закислению почвенного грунта.

Хворост

Сам хворост не защищает растения от мороза, но не препятствует воздухообмену, не гниет во влажную погоду, хорошо удерживает снег, создавая положительный микроклимат под снежным покрывалом. Его удобно использовать в регионах со снежными зимами.

Папоротник

Из прочных веток папоротника легко соорудить шалашик над низкорастущими (до 0,5-0,7 м) теплолюбивыми кустарниками и цветковыми многолетниками. Он хорошо совмещает свойства лапника и сухой листвы, но дополнительно требует укрытия от влаги водонепроницаемым волокном или пленкой.

Солома

На огородных подзимних посевах и посадках солома, разложенная рыхлым слоем высотой 7-10 см, является хорошим и недорогим укрытием. Практично использование соломы для утепления цветочных многолетников. Прикрытая сверху хворостом, стеблями подсолнечника, кукурузы она задерживает сдуваемый иногда ветрами снег и достаточно хорошо сохраняет тепло.

Но у этого укрывного материала тоже есть свои недостатки. Как и листья, солома накапливает влагу (намокает). В теплую погоду под слоем соломы создается влажный микроклимат, что приводит к ее плесневению и инфицированию плесневыми грибками укрытых культур. В соломе любят гнездиться мыши и другие мелкие грызуны, зимуют вредители и растительные патогены (грибки, микробы, вирусы). Под соломой, накопившаяся влага замедляет оттаивание почвы, что требует ранней уборки укрытия для более быстрого прогрева верхних слоев почвы.

Если солома есть в избытке, и нет другого укрывного материала, то лучше изготовить из нее соломенные маты. Они не пропускают воду, легкие и не давят на растения. Под ними растения остаются сухими, хорошо держится тепло при заморозках.

Хвойные ветки – хорошее укрытие, но использовать можно только абсолютно здоровый материал.

Сухостой

Сухостой из подсолнечника и кукурузы можно использовать как подсобный материал при зимнем укрытии высоких декоративных трав. Обычно к обеспечению их зимовки приступают после полного отцветания с началом первых заморозков.

В сухой солнечный день (не туманный и мокрый) сухие стебли и увядшие листья многолетников связывают в один или несколько рыхлых пучков или снопиков. Каждый из них можно обвязать в 2-х–3-х местах (гигантский мискантус, декоративные камыши, осока японская, овсяница), чтобы зимние ветры не растрепали снопики. Листья самих растений служат дополнительной защитой. Весной их удаляют.

Для обвязки используют мягкий шпагат или другие материалы (не леску). Вокруг этих кустов втыкают частокол из сухостоя и тоже обвязывают в 2-х–3-х местах. Получается заборчик, который служит дополнительным ограждением для сохранения снега и обеспечивает дополнительную защиту от мороза и ветра.

Искусственные воздушные укрытия для растений

Кроме натуральных (подручных) укрывных материалов, которые практически повсеместно используются дачниками для утепления огородно-садовых, клумбовых растений и газонов, рынок предлагает большой выбор искусственных укрывных материалов: это агроволокно, спанбонд, агротекс, лутрасил, мешковина, джут, различные виды пленки и др.

Основными и наиболее приемлемыми способами зимних укрытий с использованием искусственных материалов являются:

свободное пеленание;
использование готовых чехлов;
пригибание к земле;
воздушно-сухое укрытие.

Свободное пеленание и готовые чехлы используют для зимнего укрытия молодых саженцев хвойных и плодовых культур, теплолюбивых кустарников. Это основной укрывной материал при сооружении над растениями воздушных укрытий на деревянной основе в виде сооружений шалашного, табуреточного, треугольного (треножного) и других типов.

Свободное пеленание

С февраля по апрель наступает волна температурных перепадов, снегопадов, с последующими солнечными днями, несущими угрозу солнечных ожогов для хвойных растений. Наиболее уязвимы в этот период молодые древесные и кустовидные хвойники 1,0-1,5 м высоты. Под влиянием солнца хвоя пробуждается. Для процесса фотосинтеза необходима вода, но корни растений еще спят. Влага не поступает в надземную часть, и хвоя обезвоживается.

Наступает физиологическое иссушение, на которое накладывается солнечное излучение. Формируется физиолого-термический ожог, вызывающий фрагментарную, а иногда и полную гибель молодого растения.

Лучший способ защитить деревца от ожога – пеленание любым, достаточно прочным (чтобы не порвал ветер тонкую ткань) воздухопроницаемым нетканым волокном. Нижний край волокна закрепляют у почвы. Можно просто засыпать снегом. Обвивают растение снизу вверх, слегка накладывая края ткани друг на друга, до верхушки.

Пеленание легкое (не тугое), закрепляется оно по ходу пеленания шнуром, бичевкой. Снимают обертку в апреле, когда уже начинает работать корневая система растений (почва оттаивает на штык лопаты), к хвое поступает вода. Солнечные лучи уже не страшны растению. Февральское пеленание нужно систематически проверять, особенно после снегопадов, и стряхивать лишний снег с обернутых деревьев.

Вместо пеленания можно использовать специальные притеночные сетки с разной густотой затенения (50-75%). Особенно они эффективны в южных регионах.

Совет. Опытные садоводы в апреле, чтобы быстрее пробудить корневую систему хвойных от спячки, проливают околоствольный круг (не штамб) ведром кипятка или очень горячей воды (но только не сварите корни).

От солнечных ожогов нужно оберегать посадки хвойных юго-восточной, юго-западной или южной экспозиции, высаженных на фоне белого здания, стены, забора. Пеленание повторяют независимо от вида древесных хвойников до 3-х летнего возраста и сохраняют его в более позднем возрасте для туи, кипарисовика, можжевельников, сортов ели канадской и других растений, исходя из результатов наблюдений.

Лучший способ защитить деревца от ожога – пеленание любым, достаточно прочным воздухопроницаемым волокном.

Использование готовых чехлов

От солнечных ожогов и иссушающих ветров можно использовать готовые чехлы и конусы (продаются в магазине) или сшить их самим. Чехлы практичнее использовать для укрытия от солнечного ожога или иссушающего ветра хвойных кустарников с широкой разлапистой кроной, пиона древовидного, а конусы – для молодых деревьев.

Чехол, конус и др. укрытия накидывают на вершину растения, расправляют по кроне и, не доходя до земли, закрепляют с помощью палок и веревок. Сверху растение закрыто, а снизу свободно проветривается. Этот способ удобнее применять в малоснежных регионах со сравнительно невысокими отрицательными температурами. Притеняют растения с наступлением яркого солнцестояния и снимают в пасмурную погоду с установившейся положительной температурой.

Пригибание

У многих вьющихся растений, лиан, декоративных кустарников, цветение которых формируется на побегах предыдущего года, надземная часть нуждается в защите от зимних холодов. Их защищают способом пригибания. Для этого под растением готовят настил из деревянных решеток или специальных проволочных подставок для изоляции от сырости (защита от гниения, плесневения). На настил укладывают лианы, лозу, плетистые побеги, снятые с опор.

Если ветки упругие, их аккуратно пригибают и закрепляют с помощью веревок к колышкам, вбитым в почву, или к настилу. Пригибание необходимо выполнить до наступления морозов. В противном случае после морозов хрупкая древесина легко ломается при изгибании. В районах с малоснежной зимой их прикрывают хворостом, лапником, чтобы удержать снег. Сверху лапник, хворост, любые срезанные ветки можно укрыть любым агрополотном, пропускающим воздух (воздушная прослойка обязательна).

Пригибанием защищают от зимних холодов вейгелы, гортензии, плетистые розы, европейские сорта винограда, клематисы 1 и 2 групп обрезки, жимолость Брауна, кодонопсис, лимонник, глицинию китайскую, кампсис, форзицию, рододендроны. С наступлением оттепелей начинают открывать растения. Открывание проводят постепенно, чтобы защитить растения от солнечных ожогов.

Воздушно-сухое укрытие

В холодных регионах наиболее надежной защитой от зимних холодов являются различные конструкции в виде жесткого каркаса и укрывного материала. Каркас может иметь различные формы – конус, куб, «табуретку», круглый или треугольный шалаш. Желательно для каркаса использовать теплые материалы (доски, фанеру, деревянные прутья, пластик и т.д.). Железо только добавит холода.

Каркас должен выдержать слой снега до 50-60 см высотой и порывы ветра. Укрывной материал состоит из 2-х слоев – утепляющего и влагоизолирующего. Утепляющим или теплоизолирующим укрывным материалом жесткой конструкции, в зависимости от климатических условий региона, может служить лапник, сухие здоровые листья, маты из соломы, камыша, старые газеты, мешковина, современные нетканые материалы, обязательно воздухопроницаемые.

Влагоизолирующий слой делают из пленки или рубероида, других влагонепроницаемых материалов. Перед установкой каркаса, убирают под растениями все остатки опавших листьев и другого мусора. Почва должна быть умеренно подсушенной, растения без листьев. Растениям создают условия полного покоя. Чтобы они не сопрели, оставляют отдушины, которые открывают при наступлении оттепелей для проветривания от излишней, накопившейся за холодный период влаги и поступления свежего воздуха.

Главное условие при воздушно-сухом укрытии – наличие воздушной прослойки между теплоизолирующим и влагозащитным слоями. Именно она создает необходимую постоянную температуру. Укрытия могут быть комплексными. Так, «домик» можно сочетать с окучиванием и мульчированием.

В обязательной воздушно-сухой защите в зимний период нуждаются следующие виды садовых и парковых растений: розы, кипарис, самшит, можжевельник, рододендроны, альпийские растения, туя, молодые хвойники, многие многолетние цветы, южные кустарники и другие.

Уважаемый читатель! Невозможно в одной статье охватить все виды и способы укрытия растений от зимних погодных условий, описать все материалы, используемые для обеспечения комфортного зимнего покоя наших южных любимцев и экзотов, перечислить все виды растений, нуждающихся в укрытиях. Не сомневаемся, что у каждого дачника есть свои наработанные способы сохранения растений от морозов, весенних перепадов температур, солнечных ожогов. Поделитесь своими знаниями и опытом в комментариях. Будем вам очень благодарны.