Небольшая баня своими руками. Баня на даче своими руками: проект, материалы и руководство, как построить баню Как построить самую дешевую баню своими руками

Русский человек на подсознательном уровне любит баню. Мы всегда любили, и по сей день любим после трудного дня встретиться компанией, попариться в баньке с вениками и паром, окунуться в холодную воду. И если у вас есть возможность построить баню в собственном доме или на дачном участке, это прекрасно.

Пока это просто фотография, но вы можете воплотить ее в жизнь на своем участке.

Однако если средства не позволяют, есть несколько способов, как построить баню дешево. Можно делать ее для одноразового использования, а можно отстроить такую, которая будет служить долгие годы.

Зачастую вопрос цены становится решающим в строительстве бани, поэтому так важно обдумано подойди к бюджетной стороне вопроса.

Разновидности бань

Временная баня

Временная баня – это один из вариантов часто используемый на природе, в походах или на даче, куда приезжают не очень часто. Обойдется такая баня своими руками дешево, и к тому же, позволит отлично попариться. Для того чтобы ее соорудить, необходимо закупить пару кусков полиэтиленовой пленки размером 3 на 5 метров, пару полотен ткани 1,5 на 3 метра, веревку для соединения частей каркаса. Все остальные составляющие можно без труда найти на природе рядом с собой.

Строительство бани начинается с основания печи. Для этого понадобится ровная площадка размером 2 на 2 метра, в идеале – рядом с водоемом. Ровно в половину размера - метр на метр, выкладывается из плоских камней фундамент печи. Продолговатые камни покрупнее (40 на 50 см) укладываются на фундамент с шагом в 20 см. Далее на эту конструкцию нужно положить плоские большие каменные плиты. Между ними должен быть промежуток, через который жар бы проникал в баню. Закончить нужно укладкой на отверстие небольшого плоского валуна. На него, должно быть, удобно ставить емкость с водой. Для такой печи необходимо деревянное ограждение, чтобы полиэтиленовый тент не соприкасался с ней и не деформировался. Каркас делается из веток, которые между собой связываются веревками.

Затем растапливается печь, с нее убирают золу. И только после того каркас обносят полиэтиленом. Дверь можно сделать из тента. Вся конструкция примерно должна иметь параметры 1, 5×3×1,7 метров.

Каркас для будущей деревянной бани

Летняя баня

Еще один удачный вариант, дешевой бани своими руками – летняя баня. Она не имеет в своей конструкции печи – воздух внутри и вода нагреваются в течение дня на солнце. Для этого одну из стенок – южную – нужно сделать наклонной, и использовать для строительства полиэтиленовую пленку. Эту сторону ничто не должно затенять полный световой день. Северную стенку делают из дерева, причем подгоняют доски друг к другу максимально плотно, чтобы нагретый воздух не уходил сквозь щели. Эта стенка очень быстро прогревает помещение и воздух за счет противоположной пленочной стены.

Дверь располагают на восточной части и делают ее из дерева: пленка не подойдет, ведь сразу за дверью раздевалка. Крышу можно сделать несколькими способами: либо засыпать ее рубероидом, либо покрыть алюминиевым листом, выкрашенным в черный цвет. Оба способа хороши для притягивания тепла.

Некоторые монтируют на крыше бак для воды и проводят внутрь бани кран и душевую лейку. За целый день вода нагревается на крыше, а вечером в распоряжении хозяина теплый приятный душ. После парилки приятно ополоснуться теплой чистой водой.

Если вы счастливый владелец дачи – летняя баня станет для вас настоящей находкой!

При постройке пола необходимо заранее позаботиться о небольшом наклоне его в одну сторону, чтобы вода не застаивалась, а сливалась в сторону. А после мытья нужно широко открывать дверь для проветривания. Никому не хочется стоять на отсыревшем полу или на скользких водорослях. Запах тоже будет соответствующим, если своевременно не проветривать и не просушивать баню. Для удобства внутри можно позаботиться о крючках для одежды и полотенец и полок для мыльных принадлежностей.

Обычно при мытье в такой бане пленочную стенку завешивают занавеской. Важно после мытья убрать ее, чтобы вода и баня успели прогреться для следующего посетителя.

Даже если на улице температура около +15 градусов, можно достаточно комфортно помыться в такой летней бане. В этом случае горячую воду предварительно нагревают дома и берут с собой. Летом же холодная вода нагревается в естественных условиях достаточно быстро.

Даже в пасмурную погоду можно отведать такую баню, только горячую воду лучше принести с собой из дома. Летом, после садово-огородных работ, в летней бане так приятно смыть с себя натруженный пот. Строительство летней бани не требует от вас огромных финансовых затрат, а «технологию» стройки осилит даже новичок. Постройте на даче такую баню – она не раз вас порадует в течение лета.

Постоянная баня

Что ни говори, а постоянная баня пользуется большим почетом, чем другие ее разновидности, поэтому приступаем к ее строительству прямо сейчас.

Если же вы намерены построить не временную, а постоянную баню, следуйте советам ниже. Строительство нельзя начинать без согласия с местными органами. Вполне возможно, что нужно будет изменить план застройки участка.

Главное чтобы баня отлично смотрелась на вашем участке

Наиболее удобным местом для будущей бани станет берег реки. Если же реки поблизости нет, или постройка на берегу невозможна, то на своем участке советуем разместить небольшую чашу для купания в 1,5-2 метра глубиной.

При строительстве бани важно также предусмотреть помещение, в котором будут храниться дрова и все необходимое для обслуживания бани. Эти два помещения должны быть друг от друга на расстоянии хотя бы 10 метров.

Не самый важный, но полезный совет: окна бани лучше расположить на западе. Лучи заходящего солнца очень красиво подсветят горячий банный пар и создадут хороший, спокойный настрой.

Не забывайте, что кроме самой парильной в любой бане необходим предбанник, чтобы раздеться или выходить остудиться. Необходимо расценить высоту предполагаемой бани и в зависимости от этого решить, сколько полок для парения делать – в 2 или 3 уровня.

Центр всего действа – банная печка. Купить дешевые печи для бани в специализированном магазине или через интернет сейчас не составит труда. Печь в бане имеет строгое расположение. Одним боком она должна отапливать предбанник, а вторым – бак для горячей воды. Можно также выделить место для камней, которые поливают, чтобы поддать жару. Холодная вода может заливаться в отдельную емкость или подаваться через кран – это уже зависит от вашего бюджета, выделенного на баню. Также необходимо позаботиться о полочках для мыльных принадлежностей и крючков для мочалок.

В предбаннике обычно ставят стол, скамью (или стулья), вешалки для одежды, веников, банных шапок и варежек. Очень важно отопление предбанника особенно зимой. Ведь пар из бани может сильно увлажнить оставленную в предбаннике одежду.

После определения основных планов, конструкций бани, начинают выбирать материалы. Они не должны портиться от воды и влажности.

Без этих вещей в бане не обойтись

Общие советы по строительству бюджетной бани

• Позаботьтесь о стройматериалах: если нет возможности купить все сразу, покупайте частями, однако не допускайте, чтобы они разрушались от действия воды, высокой влажности – покупая все заново, сэкономить не получится;
• В желании сэкономить, важно четко определиться с размерами бани. Если вас устроит средняя банька, стройте ее, оставив огромные сауны для тех, у кого достаточно средств. Чем больше баня, тем больше стройматериалов понадобится на ее строительство;
• Баню лучше строить на садовом участке – чиновники не заставят вас платить за проект, брать различные разрешения и согласования, что тоже стоит не дешево;
• Баня должна гармонично вписываться в интерьер вашего участка. Ведь вы строите ее все-таки для души! Это актуально еще и по причине того, что она огнеопасна из-за банной печки – располагайте ее на некотором удалении от других ваших строений;
• Место, где будет стоять баня должно быть без перепадов, максимально ровным. Допустимо 15-20 см, в противном случае придется использовать больше материала для фундамента;
• Конструкция бани легкая, поэтому ее можно установить на плавающий фундамент. Это вовсе не значит, что он будет в прямом смысле слова плавать во всех направлениях от передвижений грунта. Такое название получила особая технология фундамента;
• После того, как вы определились с размерами бани и ее расположением, возьмите лист бумаги и сделайте чертеж. Затем распишите все материалы, будет хорошо, если напротив каждого материала будет указана стоимость – так легче сориентироваться в бюджете на строительство бани;

После того, как список готов, можно закупать стройматериалы и приступать к строительству

Заключение!

Мы привели лишь несколько рекомендаций по строительству бани. Естественно в начале своей работы вы столкнетесь с массой вопросов, но ведь без этого не получиться баня вашей мечты. Преодолев все преграды, потратив силы на строительство, вы получите превосходную баню и все трудозатраты окупятся вам сторицей – дружными посиделками в бане с друзьями на протяжении долгих лет.

Думаем, теперь вопрос «Как дешево построить баню?» для вас не так страшен и имеет конкретный ответ. Удачи!

• Как дешево построить баню

  
  Вопрос, как построить баню дешево волнует многих, одни – просто хотят сэкономить, другим «разгуляться» не позволяет бюджет. Как бы там ни было, построить баню

Баня своими руками дешево и быстро и очень просто

После постройки дома на своем участке, большинство собственников земли задумывается о том, чтобы соорудить там хорошую парную. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто. Удовлетворить подобным критериям не так уж легко, но все же можно.

Вряд ли стоит полагаться на чужие проекты или заказывать чрезмерно дорогие индивидуальные планы постройки. В большинстве случаев требуется небольшое строение, которое удовлетворить потребности семьи из 2-3 человек.

Фундамент – основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

• заливной бетонный;
• опорно-столбчатый;
• на свайно-винтовых опорах;
• ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м. Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м 2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор. В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента. Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным. Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м 2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Актуальные строительные материалы

При возведении стен для дешевой бани своими руками (видео есть на сайте), можно использовать большое количество современных материалов. Они обладают массой позитивных качеств, но наиболее доступными из них, и при этом эффективными, являются следующие:

В нашей стране достаточно воспользоваться брусом толщиной в 100 мм для наружных стен бани, которая будет эксплуатироваться с поздней весны до поздней осени. Во время монтажа бруса необходимо устанавливать нагеля не реже, чем через 0,9-1,0 м. Для классического размера в 12 м 2 достаточно будет запастись 62 брусьями. Такая баня своими руками выйдет обязательно дешевле своих более габаритных аналогов.

В процессе используется межвенцовый утеплитель. Общая сумма этих материалов составит около 25…30 тысяч рублей. Если брать это все на оптовом складе или непосредственно у производителя, то можно сэкономить.

При строительстве своими руками самой дешевой бани из арболита, необходимо запастись таким количеством материала:

• около 20 мешков цемента;
• четверть или треть куба опилок;
• песка 2,5-3,0 т;
• около 1 м 3 пиломатериалов;
• достаточное количество воды.

При заливке бани из опилочного материала ожидают каждый раз 2-3 дня для застывания слоя, а лишь после этого переставляют опалубку. Необходимо учесть, что при таком методе максимальные затраты на возведение стен вряд ли превысят 12000-15000 рублей.

При возведении стен из этого материала понадобится уделить много времени защите их от воздействия влаги в парной. Повышенная гидроизоляция убережет материал от разрушения водой.

Строительство из арболита

Кроме дешевой бани из бруса или арболита своими руками можно возвести каркасное строение. При этом его понадобится надежно утеплить. Для расчетной постройки в 12 м 2 площади необходимо запастись 3 м 3 балок. Также в смету нужно будет включить утеплитель. В облегченном варианте хватает 10 см толщины. Если при постройке применять базальтовую вату, то итоговая стоимость стен не превысит 25000 рублей. При этом достоинством такой разновидности минеральной ваты является ее максимальная пожаробезопасность.

Устройство полов

Любая баня, построенная своими руками дешево и быстро, не обойдется без надежного пола. Для его монтажа используются различные опробованные многими владельцами парных схемы. В большинстве случаев приходится использовать вариант с двойным основанием.

• Предварительно устраивается песчаная подушка в 150 мм, которую можно заливать и трамбовать для лучшей укладки.
• Базовой поверхностью затем является заливка из бетона в 70-80 мм.
• Верхним слоем выступает сетчатая рейка, сбитая в жесткий каркас. Этот настил можно перемещать и укладывать по собственному усмотрению.

После каждого посещения деревянные каркасы с пола желательно просушивать и проветривать вне стен парилки.

Итоговая стоимость, в которую включен песок, цемент и рейки составит примерно 3000-4000 рублей.

Еще до закладки и монтажа напольной поверхности в бане нужно делать слив и отводить его в сточную яму на улицу. Для отсутствия запаха необходимо использовать уже готовые желоба с гидрозатворами.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео. Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает. Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м 2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м 3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

Баня своими руками дешево и быстро и очень просто

Когда уже построен дом, многие задумываются о парной. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто.

Как построить хорошую и недорогую баню на даче своими руками - пошаговая инструкция

Многие собственники земельных наделов предпочитают иметь на своих загородных участках свою баньку. Габариты, внутренняя планировка бани – дело сугубо индивидуальное, тем более что на нескольких сотках, когда дорог каждый квадратный метр, вряд ли кто станет возводить массивную конструкцию.

Если подразумевается недорого, да еще и своими руками, то выбор вариантов строительства бани не такой уж большой. Какую баню целесообразнее строить на даче, что учесть и предусмотреть – об этом и рассказывается в статье.

Когда речь заходит о возведении какой-либо постройки на дачном участке, в различных инструкциях, рекомендациях и советах чаще всего упускается из виду очень даже немаловажный вопрос – специфика эксплуатации объекта. Другими словами, является ли дача местом постоянного (круглогодичного) проживания, или хозяева приезжают на участок только в сезон. В первом случае следует говорить о полноценном загородном доме. И он, и все остальные сооружения (в том числе и баня), должны строиться капитально. Дорого или дешево – другой вопрос.

Во-первых, рассчитывать на то, что получится приезжать на дачу попариться и зимой, вряд ли стоит. Главная причина – заносы на дорогах. Если к самому массиву еще подъехать можно, то добраться по проулкам до собственной дачи довольно проблематично.

Во-вторых, необходимо учесть и то, сколько времени придется растапливать баньку. Для основной массы дачников она на участке нужна лишь тогда, когда хозяева на нем работают или отдыхают. А ехать за город на весь день лишь для того, чтобы часок попариться – сомнительное удовольствие.

В-третьих, мысль о постройке бани приходит, как правило, года через 2 – 3 после освоения участка, когда все уже распланировано и обустроено, в том числе, и насаждения. Или если на приобретенной даче ее нет. Разворачивать на обжитой территории масштабное строительство вряд ли кто захочет.

Следовательно, прежде чем разбираться, «как построить» и «недорого», следует выяснить, какие материалы и технологии можно считать оптимальными для летней бани на даче. Эта информация будет гораздо полезнее, чем «пошаговая инструкция», тем более, не факт, что именно такой вариант и выберет читатель.

Из чего строить баню

Бревно или брус (в любой модификации) – лучшее решение. Стоимость материалов высокой не назовешь, «тяжелый» фундамент не понадобится, в плане «экологической чистоты» и эффективности процедур – никаких претензий. Но есть одно «но».

Баня (на даче или ином месте) – строение специфическое. Одно из главных требований к ней – максимальная теплоизоляция. Возведение качественного сруба своими руками, что бы ни говорилось в различных инструкциях, дело довольно сложное. Как сделать соединения заготовок «в лапу», «в охлоп» или иным способом, просто и понятно лишь на бумаге. А на практике редко кто сможет сам построить хорошую баньку из бревна или бруса. Здесь дешевые – только материалы, а вот услуги профессионала стоят дорого.

Ячеистые бетоны

Такое строительство считается бюджетным. Но все ли так просто? Газосиликат интенсивно впитывает влагу. Сам камень стоит недорого, но отделка бани (в первую очередь, гидроизоляция) обойдется недешево. С пенобетоном примерно так же. Кроме того, блоки «сажаются» на раствор, так что понадобится бетономешалка со всеми сопутствующими «прелестями» – кучи песка, щебня, мешки с цементом и грязь на даче.

Стоит ли организовывать полномасштабное строительство, если на большинстве садовых участков стоят всего лишь небольшие легкие домики? В любом случае такую баню дешевой также назвать довольно трудно, если речь идет именно о летнем варианте.

Кирпичную баню рассматривать не стоит – такая однозначно не получится и «своими руками» (дело сложное, требующее профессионализма), и «недорого». Наиболее приемлемое решение для дачи – баня, возведенная по каркасной технологии. Вот с особенностями ее строительства и разберемся.

Каркасная баня на даче

С учетом того, что на даче не слишком много свободного места, придется довольствоваться небольшой постройкой. Есть и еще причина, которая ограничивает размеры бани. Она по определению является объектом пожароопасным, поэтому возводится в отдалении от жилых строений (как собственного дачного домика, так и соседских), а также ограждений и дорог – минимум на 15 м. Но это в теории. На практике нужно лишь уточнить, какие есть ограничения применительно к своему дачному массиву. Возможно, местные условия более «мягкие».

Но говорить о массивном сооружении с несколькими комнатами точно не приходится. Для дачи оптимальными размерами бани будут 3,5 х 3,5 или 3 х 4 м. Вполне достаточно для того, чтобы разделить постройку на 3 помещения (предбанник, парная и моечная), и выйдет действительно недорого.

Для небольшой бани на даче лучшее решение – свайно-ростверковое основание. Во-первых, установить винтовые опоры можно и своими руками. Понадобится всего один помощник, чтобы при монтаже свая не пошла вбок. Во-вторых, подобные опоры несложно наращивать дополнительными «коленьями». Следовательно, грунтовые воды, глубина промерзания не являются определяющими критериями при выборе типа фундамента. Свайное основание подходит практически для любой местности. Главное – правильно рассчитать глубину установки опор. В-третьих, отпадает надобность в каких-либо земляных работах, что немаловажно для обустроенного дачного участка.

Есть и иные недорогие варианты – установка бани на шпалы, камни и тому подобное – но вряд ли это хорошее решение. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность пучения грунта, поэтому такую баню придется постоянно реконструировать.

Так как речь идет о малогабаритной баньке, то собрать «скелет» несложно, установив по углам брус. Оптимальный вариант, при котором сделать обвязку, обшивку и провести все остальные отделочные мероприятия своими руками труда не составит.

Основные этапы строительства бани

Разметка территории и устройство фундамента

• Сваи ввинчиваются в грунт по углам, а также в точках примыкания внутренних стен к наружным. В зависимости от их протяженности, ставятся дополнительные опоры, с интервалом примерно в 2 м. Если грунт мягкий, можно вбить трубы, залив в них для прочности бетонный раствор. Останется лишь выровнять их поверху в горизонтальной плоскости и наварить оголовки.
• Корневая система большинства сорных растений развивается на глубине до 150 мм. Поэтому придется в очерченном прямоугольнике (квадрате) сделать выемку грунта, чтобы исключить прорастание сорняков под баней. Толщина слоя – порядка 30 см. Зачем, станет понятно далее.
• Чтобы предотвратить появление грунтовых вод в этой зоне, грунт следует уплотнить и насыпать жирной глины, которая также трамбуется. В результате получится первичный слой гидроизоляции.
• Далее – пленка п/э, утолщенная (самый дешевый изоляционный материал).
• Сверху – засыпка из керамзита (на 10 см достаточно). Он обеспечит дополнительное утепление «днища» бани, поэтому влияние холода, идущего от земли, будет практически нивелировано.
• Опытные строители рекомендуют делать и цементную стяжку. Но это уже, учитывая, что возводится не жилое строение, а баня – на усмотрение хозяина.

Сборка каркаса бани

Его элементы необходимо к чему-то крепить. Поэтому предварительно делается обвязка свай. Для опорной рамы лучше приобрести шпалы б/у. Это уже подготовленный (пропитанный) материал, который можно купить или на ж/д, или на специализированном предприятии, из так называемой некондиции.

Другой вариант – приобрести брус. Заготовки имеют правильную геометрию, скреплять их между собой своими руками несложно (скобы, пластины, уголки). Останется лишь произвести пропитку спецсредствами (антисептик + антипирен) и высушить. На практике достаточно сделать обработку машинным маслом (отработанным), в некоторых случаях, и обмазать жидким гудроном.

Установка вертикальных столбов из того же бруса также не проблема. Обвязка делается рейками.

Обшивка конструкции

Самые недорогие варианты – доска или многослойная фанера (ФК или ФСФ). Такие листы стоят дешево, а с учетом того, что они характеризуются высокой влагостойкостью, для бани вполне подходят.

Все остальное касается уже внутреннего обустройства. Здесь у каждого – свое решение.

• Для дачной бани оптимальный вариант кровли – плоская (односкатная). Вряд ли имеет смысл заниматься возведением стропильной системы, если на любом участке и так есть подсобка для хранения садового инвентаря. Плоская крыша – это и есть самый недорогой вариант.
• Для дачной бани целесообразно выбирать небольшую каменку. Такую печь можно сделать своими руками (к вопросу о «недорого»). Да и с топливом проблем не будет.
• При выборе бруса следует ориентироваться на лиственницу. Учитывая специфику строения, особенно избыточную влажность, она подходит лучше других пород. При намокании это дерево только набирает прочность, что и требуется с точки зрения долговечности сооружения.
• Каркасную баню довольно сложно теплоизолировать, так как щели обязательно будут. Поэтому, раз вся отделка производится своими руками, целесообразно ориентироваться на утеплитель с отражающей поверхностью. Например, «Пенофол» (тоже недорого). С учетом небольших габаритов дачной бани, толщины 10 – 12 мм вполне достаточно. Обратить внимание – укладка материала производится фольгой внутрь помещения!

Пожалуй, приведенной информации хватит, чтобы понять, какой вариант бани для дачи лучше.

Многие специализированные фирмы в качестве недорогой бани для дачи позиционируют готовые конструкции домиков, которые доставляются на участок и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Стартовая цена – порядка 105 000 рублей (2,5 х 4). Вроде бы недорого. Но при этом не учитываются несколько моментов.

Во-первых, сможет ли проехать тяжелая техника по дачным проулкам?

Во-вторых, будет ли достаточным вылет стрелы крана для установки бани в выбранном под нее месте?

В-третьих, такие домики имеют лишь черновую отделку. Следовательно, вопросы утепления, приобретения и монтажа печки, прокладки коммуникаций и ряд других придется решать отдельно. А это – дополнительные затраты.

Следовательно, вряд ли такой вариант относится к категории «недорого». Проще возвести на даче каркасный домик под баню своими руками.

Как построить баню на даче своими руками, недорого и быстро

Хотите построить на даче баню? Причем своими руками и недорого? Эта статья подскажет вам правильное решение.

Строительный портал самоделкин

кровля отделка ремонт архитектура материалы печи и камины проекты

Недорогая баня.Экономия при строительстве.

Издавна баня для русского человека является не только местом для мытья, но и самой настоящей здравницей. И поклонники здорового пара согласятся, что никакие душ и ванна не смогут сравниться с баней, и уж тем более никогда ее не заменят. А представить без бани загородный дом или дачу и вовсе сложно. Но что делать, если на то, чтобы заказать баню под ключ, у вас нет средств? Конечно, построить ее самостоятельно, тем более что строительство бани своими руками поможет вам существенно сэкономить.

С чего же начать и как построить баню дешево ? Строительство бани имеет некоторые особенности и отличается от строительства дома или других надворных построек.

Для начала необходимо определиться с местом размещения и конструкцией будущего строения. Желательно не совмещать баню с другими постройками, если, конечно, того позволяет площадь вашего участка. Габариты строения определяются размерами ее внутренних помещений: раздевалки, моечной, парилки, комнаты отдыха.

Неотъемлемым атрибутом любой бани является предбанник, который должен иметь хорошее освещение и быть утепленным. Кроме русской бани большой популярностью пользуется и финская баня. Основное их отличие в тепловом режиме. Русская баня влажная (при 70 0С влажность 60/80%), а финская сухая (при температуре более 90 0С сохраняется влажность всего 20/30%).

В качестве материала для бани можно использовать кирпич, бутовый или природный камень, газосиликатные блоки, но лучше, конечно, отдать предпочтение дереву. Считается, что для строительства бани прекрасно подходят сухие брусья и бревна из хвойных пород толщиной 12/20 см. При этом брусья и бревна должны иметь небольшое количество смоляных полостей, сучков, из которых при высокой температуре начнет течь смола. Считается, что сосна и ель способны быстро и полностью впитывать пар, при этом постоянная влажность и температура в помещении будут сохраняться. К тому же при повышении температуры будет выделяться приятный смоляной запах.

Неотъемлемой частью любого строения является фундамент. Для начала, прежде чем приступить к его строительству, нужно подготовить площадку под будущую постройку. Участок, выделенный под баню, освобождается от посторонних предметов, затем с него необходимо снять растительный слой (дерн) и выровнять.

После всего вышеперечисленного можно приступать к разбивке площадки согласно плану. По углам подготовленного для бани участка устанавливаются обноски от внешнего контура (на расстоянии 1/1,5 м) будущего строения. Обноски, которые используются для обозначения контура фундамента, представляют собой колышки с прибитыми сверху брусками и натянутыми шнурами.

Для того чтобы проверить, что обноски установлены правильно, необходимо сравнить расстояние между всеми углами по диагоналям. В случае если расстояния равны, это свидетельствует о параллельности сторон фундамента. Однако строгая параллельность стен бани и фундамента нежелательна, так как звуковые волны, отражающиеся от стен, будут создавать много шума. Поэтому противоположные стены располагают так, чтобы их отклонение от параллельного положения составляло 40. При этом одна стена от параллельного положения отклоняется в одну сторону на 20, а вторая стена – в другую сторону также на 20 (3,5 см на каждый метр длинны).

В случае если на вашем участке сухой, плотный и однородный грунт, то на месте фундамента можно уложить крупные природные постелистые камни, а на них поставить нижние венцы бани, обработанные антисептиком и горячим битумом. Камни укладываются под всеми углами строения, в местах соединения наружных и внутренних стен, а также по всей площади участка на расстоянии не менее 1м. А лучше и вовсе уложить камни сплошной лентой, а сверху на них положить гидроизоляцию. Щели между грунтом, камнями и нижними венцами заполняются мятой глиной. Также глиной необходимо заполнить траншею, которая образовалась после снятия дерна. Таким образом, полученная отмостка будет защищать строение от проникновения дождевой и талой воды.

Если же ваш участок имеет неровную поверхность с влажным и неоднородным грунтом (что бывает чаще всего), то придется строить настоящий фундамент (только упрощенного типа, заложив его на необходимую глубину). В случае если на вашем участке глинистый грунт, то вероятнее всего зимой ваш фундамент будет подниматься (до 10/15 см) вместе с промерзшим грунтом. В летний период он будет снова оседать. В результате это приведет к перекосам строения и трещинам в стенах. Именно поэтому фундамент стоит закладывать на 15/20 см ниже глубины промерзания земли. Поскольку баня – достаточно легкое строение, то фундамент (в случае примерзания к нему грунта) может вспучиваться даже при его глубоком заложении. Если вы не хотите, чтобы это произошло, при строительстве фундамента нужно уделить особое внимание созданию вокруг него противопучной оболочки или противопучных щитов. Для этого прекрасно подойдет песок и мелкий гравий, которым необходимо заполнить пространство вокруг фундамента. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, которая укладывается в два слоя, между которыми намазывается консистентная или пластичная смазка. Впрочем, противопучная защита из полиэтилена считается более надежной. В качестве смазки можно использовать смесь садового вара с отработанным машинным маслом, а также солидол. Такой оболочкой фундамент покрывается на всю глубину промерзания грунта или минимум на 70% этой глубины.

Фундаменты по конструкции бывают ленточными (сплошными под стеной), столбчатыми и свайными. Для бани чаще всего строят столбчатый фундамент из кирпича, бетона, камня или их комбинаций.

Баня, изготовленная из дерева, прекрасно держит и отдает тепло, а также пропускает пар и воздух. Поэтому для стен лучше всего использовать сруб из бревен или же брусьев. Первый венец сруба делается из более толстых бревен (он называется окладом), а все остальные из бревен с меньшим сечением.

В результате из отдельных венцов складывается весь сруб.

Перед тем, как установить оклад на фундамент, между ними необходимо уложить гидроизоляцию. Также между гидроизоляцией и окладом можно использовать подкладки (поперечные брусья). Нижняя сторона оклада, а также подкладки обрабатываются антисептиком и покрываются гудроном (при этом торцы бревен и брусьев гудроном не замазываются: через них дерево будет «дышать»). Щель между окладом и фундаментом закладывается кирпичом и заливается цементом. В местах, где брусья и бревна касаются раствора, их покрывают рубероидом или толем, уложенными в 2 слоя.

После осадки стен можно приступать к их обшивке. Между обшивочным материалом и срубом как внутри бани, так и снаружи необходимо уложить утеплитель. Для внутренней обшивки используют высококачественную вагонку из хвойных парод. Для отделки потолков и стен лучше всего использовать вагонку, изготовленную из лиственных парод деревьев, которые имеют небольшую плотность (дерево с высокой плотностью будет сильно нагреваться). Обшивка выполняется по рейкам, предварительно прибитым к стене, причем между обшивкой и утеплителем или стеной должен оставаться зазор, который будет облегчать сушку обшивочного материала после использования бани. Также будет лучше, если нижнюю часть стен в моечной вы обошьете стеклопластиком, листами пластика или любым другим не пропускающем влагу материалом.

Покрытие бани (потолок и крыша) может быть чердачным и бесчердачным. Чердачные покрытия представляют собой потолок (чердачное перекрытие) с сооруженной над ним крышей.

Такие покрытия предпочтительно делать для бань, которые используют круглый год. Для бань, установленных на дачных или садовых участках, лучше использовать бесчердачное покрытие (с совмещенными потолком и крышей). Такие крыши являются менее затратными. Бесчердачные покрытия могут быть двускатными и односкатными. Лучше отдать предпочтение двускатной крыше, так как она смотрится более современно. Угол ската крыши зависит от материала, из которого сделана кровля. При использовании стали (жести) делают угол в пределах 15/270, если в качестве кровельного материала используется шифер, то угол ската будет равен 270, а если из рулонного материала, то 3/150. Угол же ската бесчердачных покрытий обычно не превышает 100. При увеличении угла лучше использовать покрытия чердачного типа.

Система водослива и полы являются важными элементами, и к их строительству нужно отнестись с особой серьезностью. Для бань используют два вида полов: деревянные и бетонные. В предбаннике и тамбуре, а иногда и во влажных помещениях, стелют деревянные полы: они хорошо сохраняют тепло и приятны для ног.

Однако во влажных помещениях – парилке и моечной – лучше делать бетонные полы с уложенной сверху кафельной плиткой. Поверх такого пола стелятся деревянные решетки, которые легко снимаются, протираются и сушатся. Бетонные полы являются более долговечными, нежели деревянные. До того, как приступить к строительству пола, необходимо сделать фундамент для печи, а также дренажную систему. В парилке и моечной должен обеспечиваться нормальный сток воды, а водослив должен выводить использованную воду прямо в поглощающую яму. Если на вашем участке песчаный грунт, который легко поглощает воду, то для дренажа можно использовать поглощающую яму в моечной. Размеры ямы должны превышать 60х60 см, а глубина 0,5 м. Яма заполняется щебнем, гравием, песком, битым кирпичом, остальную же часть помещения грунт уплотняется с некоторым уклоном к яме и покрывается слоем щебня и гравия. Вдоль фундамента грунт покрывается уплотненной глиной. Если же на вашем участке глинистый грунт, то для сбора воды делается приямок. Отвод воды из приямка осуществляется через водосливную трубу в поглощающую яму возле бани.

Для бетонного пола делается подсыпка из гравия и песка (толщина до 15 см). Подсыпка уплотняется с уклоном к приямку и покрывается слоем бетона, толщина которого 3/5 см, а также слоем цемента для выравнивания поверхности.

В дощатом полу верхнюю плоскость досок желательно делать покатой. Для обеспечения хорошего водослива доски крепятся на лаги с зазором 5/6 мм. Лаги установлены на опорных кирпичных столбах (25х25 см), покрытых гидроизоляцией, на бетонной или песчаной подушке. Вместо деревянных лагов и кирпичных столбиков очень удобно использовать асбестоцементные трубы, которые также укладываются на бетонную подушку, насыпку из щебня или уплотненный грунт.

Печь для бани может быть кирпичной, электрической или металлической. Какой из них отдать предпочтение, решать вам. Печь устанавливается на фундамент и не должна касаться деревянных стен. Расположение печи должно обеспечивать отапливание сразу всех помещений бани. Большой популярностью пользуются печи с удлиненной топкой. Такая конфигурация позволяет производить топку с предбанника.

Дымоходная труба выкладывается из кирпича с отверстием 19х19 см. Также можно использовать асбестоцементную трубу, диаметр которой 150 мм. Необходимо следить, чтобы деревянные элементы крыши не располагались от трубы ближе, чем за 150 мм.

Полки устанавливаются в парилке (в ее наиболее горячей зоне) на высоте 1,5/1,7 м от пола. Состоят полки из трех секций: одна лежит на полу, а две остальные укреплены на стенах. Вообще конфигурации полок могут быть разнообразными.

Для топки бани используют дрова, лучше березовые.

Конечно, строительство бани своими руками – хлопотное дело, но результат оправдывает материальные и физические затраты.

Построить баню недорого своими силами

Проанализировав различные способы строительства бань, учитывая свои материальные и физические возможности, решили на своём участке построить каркасную баню. Общие размеры закрытой части бани 4х4 метра, плюс открытая веранда размером 2х4 метра, всё это подвели под общую крышу. Размеры парилки 1,80х3 метра, мойки 1,80х1 метр, комната отдыха совмещена с предбанником размером 2,20х4 метра.

Фундамент для бани решили сделать комбинированный: под основное здание – ленточный, под веранду – на опорах.

Сначала провели планировку, по периметру основного здания выкопали траншею глубиной 0,5.метра, шириной 0,4 метра, потом поставили опалубку, положили арматуру и залили бетон, заливать фундамент необходимо в один приём, после закрепления фундамента, положили гидроизоляцию.

Для фундамента под веранду по всей площади веранды через 1 метр выкопали ямки для асбестоцементных труб, глубиной 0,5 метра, диаметр трубы 150 – 200 мм. Внутрь каждой трубы залили бетон.

Нижнюю и венюю обвязку сделали из бруса сечением 100 х 100 мм., углы соединяли используя пропил (ласточкин хвост), для прочности соединяли металлическими уголками, что бы избежать смещения, нижнюю обвязку поставили на штыри из арматурной стали, зацементированные в фундамент.

По стенам установили промежуточные стойки из бруса 100 х 100 мм. оставляя места для окна и входной двери. Под наружную проложили гидропароизоляцию, снаружи стены обили плитами ЦСП толщиной 10 мм., стыковые края проклеили скотчем.

В качестве утеплителя использовали рулонную УРСУ толщиной 100 мм., под внутреннюю вагонку положили пароизоляционную пленку.

Парилку утеплили более серьёзно, используя в стенах и на потолке фольгированную УРСУ, что бы добиться эффекта термоса, уложили теплоизолятор фольгой внутрь помещения.

Стены и потолок парилки, отделали осиновой вагонкой, полок парилки сделали из липы. Мойку отделали ЦСП и обклеили плиткой.

Балки перекрытия и стропила изготовлены из досок 150 х 50 мм., расстояние между стропилами 100 – 120 см., все углы скрепил металлическими уголками, обрешётку сделали из досок толщиной 25 мм., укладывая их от конька.

Покрыли крышу металлочерепицей.

Полы в парилке и душевой мы сделали бетонные, предварительно проложив сливную трубу из мойки и парилки.

В мойке затем положили кафель, в парилке положили деревянный реечный настил, просто и нет застоя влаги.

В комнате отдыха полы деревянные, покрыты линолеумом.

Для более лучшей вентиляции, в парилке и душевой, в вентиляционную трубу установлен вытяжной вентилятор.

В конечном варианте наружные стены мы отделали металлическим сайдингом под “бревно”, внутренние стены комнаты отдыха покрасили специальным лаком в два слоя.

Мойку отделали кафелем.

Печь установлена на общий фундамент бани.

Ту часть, которая выходит в комнату отдыха, обложили декоративным кирпичом и декорировали отделочной плиткой.

Труба от печи,проходя через потолок, изолированна от дерева жаростойкой теплоизоляцией, этому необходимо уделить особое внимание в целях противопожарной безопасности.

На чердаке бани, можно установить водонагреватель на 80 -100 литров.

Как сэкономить при строительстве бани

Думается, каждый, кто имеет загородный дом или участок, мечтает о собственной баньке: приехать с друзьями, отдохнуть, да еще и баней похвастаться. Или самому поправить здоровье, расслабиться после напряженного трудового дня.Как построить баню недорого – вопрос, на который мы попробуем ответить в этой статье.

Причем вы не увидите конкретных цифр, ведь стоимость строительных материалов разнится в регионах. Мы попытаемся дать ряд практических советов для удешевления строительства бани.

Самый главный момент при строительстве бани – определиться с ее проектом. Начать нужно с фундамента и решить, каким он будет. Как известно, фундаменты подразделяются на ленточные и столбчатые.

Если вы собираетесь соорудить каркасную баню, учтите ту малую нагрузку, что она будет оказывать на поверхность, и смело используйте в качестве фундамента обычные плиты из железобетона.

Также на этом этапе необходимо решить, сколько помещений будет в постройке. Если традиционная русская баня состоит из предбанника и парилки (выполняющей к тому же функцию моечного отделения), то финская сауна предполагает наличие трех помещений: предбанник, моечная и собственно парилка.

На этом этапе вам следует решить, как будет подведено электричество, каким образом вода будет поступать в вашу баню и отводиться из нее.

Составление сметы на баню

Итак, проект имеется. Теперь нужно определиться с материалами и продумать их доставку до места, где вы будете строить баню. Оптимальный вариант – покупка стройматериалов в одном месте.

Что же войдет в смету?

Фундамент бани. Материал для него будет зависеть от выбранного типа (это и бутовый камень, и кирпич, и бетон, и древесина, и др.);

Каркас. Это, конечно, брусы (для обвязки, внутренних перегородок, несущих частей крыши);

Обшивка внутренняя и наружная;

Термоизоляция. Вы можете выбрать минеральную вату или пенопласт;

Гидроизоляция. Выбор материалов велик – от обычного рубероида до дышащих нетканых мембран. Можно использовать также алюминиевую фольгу и пленку;

Пол. Традиционно в предбаннике настилают деревянный пол, а в парилке укладывают плитку;

Потолок. Здесь также используются доски;

Крыша. Стройматериал для нее вы можете выбрать в зависимости от своего кошелька и предпочтений. При этом важно помнить, что при укладке шифера для основания нужно меньше материала, нежели при использовании ондулина;

Печь в баню можно сделать недорого, применив бочку, металл и обычный кирпич для сооружения экрана стены;

Двери, окна, полки – выбор за вами;

Различные крепежные материалы.

Баня после отделки

Поездка на дачу является радостным событием, так как там можно заняться огородом или благоустройством участка, а потом отдохнуть, попарившись в бане, при условии, что она там есть. Мы расскажем как правильно сделать баню на даче своими руками, продемонстрируем чертежи, схемы и фото инструкции. Придется немало потрудиться, но оно стоит того.

В своем воображении вы уже, наверное, видите, как подходите к бане, открываете дверь и попадаете в теплый и уютный предбанник, а потом в парную. Да! Именно так всё и будет, но немного позже. Сначала нужно:

• выбрать подходящий проект;
• ознакомиться с этапами строительства;
• закупить строительный материал;
• построить баню и подвести все коммуникации;
• выполнить внутреннюю отделку и только потом париться.

Если, прочитав вступление, у вас не пропало желание сделать баню на даче, то продолжим тему, рассматривая все этапы строительства.

Выбор места под строительство бани

Часто дачные участки не отличаются большими размерами, но кроме личных предпочтений и удобства есть и нормы, которых необходимо придерживаться. Вначале рассмотрим предпочтения.

1. Было бы лучше поставить баню на возвышенности, что существенно упростит организацию слива воды.
2. Хорошо, когда баня находится рядом с водоемом или рекой.
3. Лучи заходящего солнца, проникающие в парную через окно, снимут стресс, но надо одновременно сделать и так, чтобы вход в баню хорошо просматривался из окна дачного домика. Так можно наблюдать за топящейся баней и за детьми, особенно когда перед входом сооружен бассейн.
4. Баню можно сделать в виде пристройки к дому.

Чтобы не возникло конфликтных ситуаций с органами власти или соседями, нужно соблюдать предписания СНиП 30-02-97. Обратив внимание на раздел 6, пункты 6, 7 и 8, вы найдете исчерпывающую информацию по размещению строения на участке, но мы приведем только те цифры, которые вам потребуются для того, чтобы выбрать оптимальное место для бани.

Учитывая меры пожарной безопасности для расположенных на противоположных сторонах проезда строений, нужно придерживаться расстояний, указанных в таблице:

Материал, из которого сделаны несущие и ограждающие конструкции		Расстояние, которое напрямую зависит от материала, использованного при возведении строения
	Те же строения с использованием деревянных элементов
	Деревянные и им подобные строения

Что касается требований относительно расстояний до соседнего участка, то они тоже недвусмысленны.

Также важно учесть требования расположения строений на своем участке – от садового дома душ, баня и сауна должны находиться на расстоянии не менее 8 м.

Кстати, несоблюдение этих норм может привести к судебному разбирательству с соседом и сносу или переносу бани на другое место.

Проект бани

Выбирая проект бани, важно учитывать материал, из которого она будет построена. Может быть несколько типов строения:

1. Каркасная баня.
2. Деревянная баня (из бруса или оцилиндрованного бревна).
3. Баня из кирпича, камня или блоков.
4. Строение из арболита.

Определившись с материалом, при выборе проекта убедитесь в том, что он подходит вам по всем критериям.

Выбор материала

Итак, выбрав подходящий проект, в соответствии с его требованиями нужно заготовить строительные материалы.

• Чаще всего дачники предпочитают возводить каркасные строения, так как они самые дешевые и со своей задачей успешно справляются. Кроме того, ввиду малого веса такой конструкции на фундамент тоже не придется много тратиться.
• Самыми любимыми постройками являются деревянные. Стоимость такого здания будет несколько выше, а фундамент нужно будет сделать более крепкий, в отличие от каркасного строения. Построенная на даче хорошая деревянная баня не нуждается в утеплении.
• Камень и кирпич нечасто используются для строительства бани на даче. Связано это с тем, что для такого тяжелого строения нужен крепкий фундамент, а стены во время долгих отсутствий промерзают и такую баню нужно долго разогревать. Исключением являются строения из пено- и газоблоков. К прочности фундамента требования не такие высокие, стены получаются теплыми, но важно учесть, что этот строительный материал очень гигроскопичен, поэтому его нужно защитить от влаги.
• Арболит тоже нередко используется при строительстве бань. Стены могут быть монолитными или возведенными из блоков. Строение получается теплым, прочным и недорогим.

Материалы для стен

Поскольку в нашей статье идет речь о нескольких возможных вариантах использования различных строительных материалов, то рассмотрим их по отдельности.

Каркасное строение

Стены такой бани изготавливаются в решетчатой конструкции. Для стен каркаса потребуется:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого указано в проекте.
• Утеплительный материал с высокими теплоизоляционными качествами для заполнения каркаса. Опять же нужно придерживаться требований относительно использования того или иного утеплительного материала, но здесь нужно учитывать, что в документации часто указывается один тип материала, но не все возможные. Если указанный материал слишком дорогой, то можно обратиться к форумам, чтобы уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. Чаще всего для наружной обшивки здания используют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг или блок-хаус, тогда как изнутри используется вагонка.

Деревянная баня

Для возведения стен может быть использовано:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня или блоков

Стены такой бани могут быть сделаны из таких материалов:

• Кирпич (керамический или силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено-, шлако-, газоблоки).

Строение из арболита

Если есть возможность недорого приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних условиях вполне возможно изготовить арболитовые блоки довольно высокого качества. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стены возводятся очень быстро. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность изготовления монолитных стен путем заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, поэтому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводностью – осину, липу или ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать деревянную вагонку, так как она способна выдерживать высокую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны или ели, при нагреве с этой древесины начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, так как влага и высокая температура способствуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

Материалы для утепления и пароизоляции

Наружное утепление целесообразно выполнять только при условии, что баня отапливаемая. Вряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, поэтому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не нужно утеплять, так как теплоизоляция заложена внутрь конструкции. В деревянной бане нужно сделать обрешетку, в которую вставится утеплитель. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы потребуется минеральная вата, толщина которой подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве бани и климатических условий. Обычно укладывается слой не менее 50 мм. Утеплитель может быть в виде матов или в рулонах.

Что касается пароизоляции, то важно знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое предназначение. Даже недорогая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по назначению, можно свести на нет все труды.

На что особенно нужно обратить внимание, так это на то, чтобы не приобрести подделку.

Отделочные материалы

Поскольку речь идет о бане на даче, не будем говорить о шикарных видах отделки. Оптимальным вариантом будет использование дерева: вагонки или ей подобных облицовочных материалов.

Что касается наружной отделки, то это может быть любой материал, который используют для обшивки домов. Если же баня сделана из оцилиндрованного бревна, то было бы неразумно закрывать и без того красивый фасад еще чем-то.

Строительство бани

Теперь рассмотрим, как может быть выполнена постройка бани на даче своими руками. Понятно, что работы будет легче выполнить с помощником, которым может быть кто-то из членов семьи. В начальной стадии выполнения работ кое-какие поручения можно давать детям. Конечно, они сделают далеко не всё и не так быстро, как хотелось бы, но если они будут чувствовать, что в них нуждаются, то они потом будут более бережно относиться к построенной с их участием бане.

Но будем реалистами, маленькие дети помогут немного, а если строить в одиночку, то это будет долгострой, тем более что некоторые работы выполнить в одиночку просто не получится. По ходу чтения статьи, вы будете видеть, когда и сколько помощников может потребоваться – это поможет всё распланировать.

Разметка

Итак, план выбран, с расположением определились, теперь приступим к разметке на местности. Для этого нужно в соответствии с масштабом, указанным в проекте, перенести контур бани на местность. В том месте, где будет находиться угол здания, забивается длинный колышек (или арматура), и от него отмеряются длины двух стен, расположенных под углом 90°. Там забиваются следующие колышки, и от них отмеряются расстояния других стен. Наконец, забивается последний – четвертый колышек.

Теперь, когда есть обозначенный периметр будущего строения, нужно проверить насколько прямыми получились углы. Для этого необходимо выполнить проверку по осям ‒ измерить расстояние от одного колышка до другого. Полученные данные должны совпадать. Если это не так, то плоскость нужно сдвинуть, «укоротив» самую длинную ось. После этого нужно будет проверить не только оси, но и другие размеры, и, при необходимости, вновь подкорректировать.

Если фундамент будет ленточным, то небольшое расхождение можно оставить, но для свайного или столбчатого фундамента разметка должна быть очень точно выполнена.

Так мы обозначили габариты бани в соответствии с проектными данными. Дальнейшая разметка выполняется в зависимости от того, какой будет фундамент. Подробнее об этом можно узнать из таблицы.

Вид фундамента	Где применяется и как выполняется разметка
	Такой тип фундамента ввиду своей дороговизны делается только в тех случаях, когда без него не обойтись. Разметка выполняется по размерам строения или немного больше, когда нужно, чтобы фундамент был шире и длиннее бани.
Ленточный	Весьма распространенный вид фундамента. Сравнительно недорогой и прочный. Разметка выполняется таким образом, чтобы залитая бетоном лента проходила по периметру здания и под перестенками.
Столбчатый	Этот вид фундамента также нередко можно встретить. В основном используется монтажа на нем деревянных строений. В зависимости от габаритов бани, разметка выполняется по количеству изготавливаемых опор.
Винтовой	Считается что такой вид фундамента новый, но это ошибочное заключение, сделанное на основании того, что его стали недавно использовать в гражданском строительстве. Винтовой фундамент прошел проверку временем, так как военные его уже давно начали использовать. Преимуществом устройства фундамента на винтовых сваях является быстрота и несложность его монтажа. Второе преимущество в том, что нет необходимости выполнять земляные работы, поэтому участок останется чистым. Кроме того, с его помощью можно возвести баню даже на участке, имеющем существенный уклон. Разметка делается по количеству свай и никакого отклонения в сторону не допускается.

Взвесьте все за и против, а потом примите окончательное решение в отношении выбора типа фундамента.

Заливка фундамента

Изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента приемлемо при таких условиях:

1. Грунт на участке сухой и несыпучий.
2. Уровень грунтовых вод достаточно низкий.
3. В зимний период морозы не очень сильные.
4. Строения не тяжелое.

Не стремитесь угадать тип фундамента для тяжелого строения. Если не уверены, то пригласите специалистов, которые, выполнив соответствующие проверки, дадут точный ответ.

Начнем с более простого и наиболее часто изготавливаемого для бани мелкозаглубленного фундамента.

• Наружная разметка у нас есть, теперь нужно выполнить внутреннюю, с учетом того, что по ширине фундамент должен быть не менее 50 см, и должен выступать за пределы строения на 5‒10 см с каждой стороны. Поэтому, если баня 3×4 м, то наибольший размер по внешнему периметру будет 3,2×4,2 м.
• Важно учесть место установки печи и одновременно делать фундамент и под нее.
• Для удобства по углам нужно установить конструкции из дерева, похожие на скамейки. Их нужно выставить в одной плоскости по высоте будущей опалубки и к ним прикрепить мерный шнур. Как это сделать, показано на иллюстрации.

• Нужно снять плодородный верхний слой почвы и убрать его в сторону, затем копать траншею, глину из которой можно будет потом использовать в качестве подсыпки.
• Что касается глубины траншеи, то в некоторых случаях она может быть и 35 см. Многое зависит от глубины промерзания и самого грунта. Нужно докопаться до прочного глинистого слоя и ни в коем случае не останавливаться на грунте. Поэтому чаще всего глубина бывает в пределах 50‒60 см.
• Дно траншеи нужно выровнять, проверив его горизонтальность уровнем.
• Теперь очередь песчаной подсыпки. Нужно насыпать внутрь траншеи слой песка, толщиной не менее 15 см, смочить водой и хорошо утрамбовать. Для этого было бы удобнее использовать вибротрамбовку, но можно и вручную, с помощью увесистого бруска с прибитыми к нему ручками.
• Следующий слой насыпается щебнем средней фракции и тоже тщательно трамбуется.
• Теперь настал черед опалубки, высота которой должна доходить до натянутого шнура. Сделать ее можно из подручных материалов или леса, заготовленного для других целей, так как эта временная конструкция вскоре после заливки фундамента будет разобрана. Готовые щиты нужно установить вдоль траншеи и хорошо закрепить, иначе залитый бетон может их сдвинуть с места.

• Чтобы не испачкать доски, да и для того, чтобы бетон не вытекал через щели, изнутри опалубка закрывается полиэтиленовой пленкой, которую нужно закрепить степлером или тонкими гвоздями.
• Теперь надо сделать каркас из металлической или пластиковой арматуры, скрепленной вязальной проволокой.

• Изготовленный каркас должен не доходить до краев 5 см. Его нужно аккуратно опустить в траншею, чтобы не порвать защищающую опалубку пленку. Чтобы приподнять каркас над подсыпкой, нужно под него подложить куски гранита, так как он, в отличие от кирпича, не рассыплется под воздействием влаги.
• Если сквозь фундамент будут проходить какие-либо коммуникации, то для них нужно оставить отверстия, в чем помогут гильзы, как сделано на фото сверху. Это же касается и изготовления продух.
• Распланируйте свое время так, чтобы залить фундамент бетоном за день, так как перерывы здесь недопустимы – тогда лента не будет монолитной. Удобно бетон доставить миксером и залить прямо с него, в противном случае его придется замешивать в бетономешалке, из расчета, что цемента марки М400 потребуется 1 ведро, песка – 3, щебеня (или гравия) – 5 ведер.
• Залитый бетоном фундамент следует уплотнить вибратором или проштыковать. После усадки нужно добавить немного бетона и выровнять площадку. Если делается основание для деревянного дома, то в не застывшем бетоне надо зафиксировать фундаментные болты.
• Не раньше чем через неделю можно снять опалубку.

Следует помнить, что бетон еще не набрал полную прочность, поэтому с ним нужно обращаться бережно или подождать 28 дней, и только потом строить баню.

Видео: возведение фундамента для бани

Кладка стен

При строительстве бани из блоков, камня или кирпича, нужно по уровню выровнять фундамент цементно-песчаным раствором, и уложить на него рубероид, сложенный вдвое. Кладка начинается с углов. Установив на цементно-песчаный раствор первые блоки, нужно убедиться, что они находятся в одной плоскости и только после этого по верхнему наружному краю натягивается бечевка, которая служит ориентиром для кладки целого ряда строительного материала.

При кладке следующего ряда кладочная смесь может отличаться: на цементно-песчаном растворе возводится стена из кирпича и ракушняка, тогда как для кладки облегченных блоков применяются смеси, рекомендуемые производителем.

Установив перемычки над дверями и окнами нужно установить сверху опалубку и изготовить армопояс, закрепив в нем фундаментные болты для последующего крепления доски мауэрлата. После затвердевания бетона можно будет приступать к изготовлению крыши.

Возведение каркаса бани

Основой такой бани является каркас из дерева, который утепляют и обшивают различными видами отделочных материалов. Нужно выбрать качественные материалы и соблюдать последовательность их монтажа.

Для изготовления каркаса будут нужны доски из хорошо просушенной лиственницы, осины или липы, потому что у этой древесины низкая теплопроводность. Изготовленные щиты будут устойчивы к деформации.

На фундаменте делается каркас нижней обвязки из бруса 100×100 мм. На торцах брусков нужно сделать пропилы в половину толщины и скрепить друг с другом саморезами. Если используются бруски 50×100 мм, то каркас можно собрать встык с помощью металлических уголков. Размеры используемого бруска зависят от типа фундамента, конструкции и размеров бани.

• На следующем этапе устанавливается торцевая обвязочная доска, а уже впритык к ней крепятся лаги пола. Используется брус 50×100 мм.
• С противоположной стороны лаги обрезаются с таким расчетом, чтобы можно было установить вторую торцевую обвязочную доску.
• Лаги нужно расставить так, чтобы между ними вплотную стал заготовленный утеплитель, затем прибиваются торцевые обвязочные доски.
• Каркас стен собирается из бруса 50×100 мм, а затем устанавливается на свои места, все части скрепляются в единую конструкцию.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани нужно использовать пароизоляционную пленку, что позволит избежать накопления влажности внутри каркаса. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата или стекловолокно. Они способны обеспечить высокий уровень герметизации, не нарушая естественного воздухообмена.

Утепление и обшивку стен предпочтительнее выполнять после монтажа крыши. Такой подход защитит дерево и утеплитель от намокания.

Пол

Если в каркасной бане осталось только утеплить пол и настелить половую доску, то для других строений придется больше потрудиться ‒ нужно установить лаги, сделать черновой пол, закрепить пароизоляцию, уложить утеплитель, выполнить гидроизоляцию, настелить половую доску, которую через несколько лет придется менять. Учитывая, что дача на даче не будет основательно просушиваться из-за отсутствия времени на это, ведь после выходных нужно будет спешно уезжать в город, то если есть такая возможность, предпочтительнее будет сделать бетонный пол и облицевать его плиткой. На него укладываются деревянные щиты, которые можно вынести для просушки в сарай и спокойно уехать домой.

Понятно, что для каркасного и другого строения, установленного на столбчатом или свайном фундаменте, приемлем только деревянный пол с утеплением. Более детально об этом процессе рассказывается в двух следующих роликах.

Видео: как установить балки пола, сделать утепление и обеспечить слив в бане

Строительство крыши

Над любой баней должна быть надежная крыша, но варианты ее создания могут быть разными. В любом случае нужно уложить гидроизоляцию, а затем теплоизоляцию, подумать о типе кровли и о выборе подходящего кровельного материала. Без гидроизоляции пар беспрепятственно проникнет на чердак, и, оседая на балках и стропилах, будет способствовать их быстрому разрушению. Кроме того, образующийся на кровельном материале конденсат начнет стекать на утеплитель, что скажется на свойствах и долговечности последнего.

Большое влияние на выбор вида кровли имеет тип местности, так как нужно учитывать технические параметры строения.

• Так, в дачном поселке, особенно когда он расположен среди высоких деревьев, можно смело делать высокую двускатную крышу.
• Если же дача расположена в степной зоне, продуваемой всеми ветрами, то уклон для крыши нужно сделать минимальным.
• При малых размерах бани и незначительных снеговых нагрузка крыша может быть сделана односкатной. Такая же крыша чаще всего изготавливается на бане, пристроенной к дому.

Видео: как сделать крышу бани

Внутренняя и наружная отделка

Хотя для внутренней отделки чаще всего используется дерево, не всякая древесина подойдет для этой цели. Нужно правильно подобрать материал, особенно для парилки, в которой при большой влажности создается высокая температура. Сразу стоит сказать, что для отделки этого помещения нельзя использовать пиломатериалы из сосны, а также ДВП, ДСП и линолеум. Поэтому нужно приобретать вагонку из лиственницы или липы.

Что касается других помещений, то там условия не такие экстремальные, поэтому и нет таких высоких требований к используемому материалу ‒ что нельзя применять в парилке, то прекрасно подходит для комнаты отдыха и предбанника. Сосновая вагонка в предбаннике будет источать приятный аромат и создаст ощущение комфорта.

Отделка деревянной и кирпичной бани вагонкой выполняется практически одинаково. Вначале на стену крепится обрешетка, а уже на нее крепится вагонка. Исключением является парная, в которой под обрешеткой должна быть теплоотражающая фольга.

Наружная отделка выполняется не только для того, чтобы сделать баню красивой, но и для ее защиты. Для отделки бани с внешней стороны можно использовать такие материалы:

• Имитация бруса.
• Сайдинг.
• Вагонка.
• Блок-хаус.
• Фасадная плитка.
• Краска.

Вам осталось выбрать подходящий материал и отделать фасад.

Вентиляция в бане

Иногда еще встречается такое мнение, что хорошая вентиляция в парной ни к чему, так как через нее всё тепло выходит, и ее делают очень слабой, либо же она отсутствует вовсе. Но есть и другая крайность, когда процесс вентиляции не контролируется, и тепло улетучивается из бани. В такой парной вверху очень жарко, а ноги мерзнут.

На самом деле во время принятия банных процедур воздух в помещении должен обновляться 2‒3 раза в час, но и этого мало, так как вентиляция должна быть правильно сделана. Обычно входное отверстие находится снизу возле котла, а вытяжное под потолком с противоположной стороны. В то время, пока парная прогревается, вытяжное окно закрыто. Потом оно открывается, и теплый воздух начинает стремительно выходить из помещения. В результате в парной становится прохладно и неуютно. Можно сделать вентиляцию, как на схеме.

Такое устройство позволяет сдерживать теплый воздух под потолком, а наружу выходит наполовину остывший через отверстие, расположенное ниже (Б), поэтому в парной будет комфортно. Когда нужно основательно проветрить парную, открывается верхнее вентиляционное отверстие (А).

Кроме парилки, вентиляция необходима в каждом помещении бани. Чтобы не терять понапрасну драгоценное тепло, можно сделать так, чтобы была возможность закрывать вентиляционные отверстия в те часы, когда нет надобности в проветривании.

Мебель

Полог и всю мебель для дачной бани можно изготовить самостоятельно . Если нет желания что-то еще мастерить, то в сети есть множество предложений по продаже всего необходимого для дачи.

При большом желании сэкономить на мебели, можно пересмотреть старые запасы. Может быть есть то, что нуждается в ремонте, но никак руки до этого не доходят? После небольшой реставрации такая мебель может прослужить еще немалый срок. Основное требование – не использовать мебель из ДСП, так как этот материал очень быстро испортится от большой влажности.

Схемы

Фото: оригинальные бани

Бюджетная баня на даче своими руками

Баня является не заменимым атрибутом, при наличии собственной дачи. Также, как и любое строительство, постройка бани требует определенных вложений. Для того чтобы начать строительство бани необходимо закупить стройматериалы, а также подготовить оплату труда работникам. Однако, для того чтобы сократить расходы можно рассмотреть вариант бюджетной постройки бани своими руками.

Конечно, менее дорогие бани могут прослужить не такой длительный срок, как более дорогостоящие варианты, но при этом и нельзя сказать, что такая баня быстро себя изживет. Сама конструкция в эксплуатации прослужит меньший срок, но если взвесить затраченные средства на неё, становится ясно, что своих денег такая баня действительно стоит. Далее рассмотрим, как можно построить баню на даче своими руками, и при этом сэкономить не малую сумму денег. Рассмотрим весь процесс постройки, начиная с фундамента.

На практике можно отметить, что самый недорогой вариант постройки бани, является каркасная баня, так как её основа является облегчённой. Она влечёт не высокие затраты. Такая конструкция плохо переносит влагу и высокую температуру, но и здесь есть выход, установив дополнительную гидроизоляцию каркаса, а также обшивки. Не смотря на это, такой вариант обойдется дешевле монолитных вариантов.

Возведение фундамента

Фундамент мини баня своими руками, обычно производится на сваях, этот метод даёт возможность сэкономить стройматериал, для этого случая вовсе не обязательно заливать ленточный фундамент, ведь для сравнительно малой конструкции дополнительная прочность вовсе не к чему. Чаще всего для создания фундамента на сваях, применяются столбы из бетона. Чтобы сделать фундамент для бани необходимо выполнить следующие действия:

• согласно проекту, следует разметить периметр будущего здания, следует также учесть перегородки, которые будут находиться внутри здания. За тем следует отметить местоположение несущих свай. Сваи должны находиться не дальше чем два метра друг от друга, под пересечением стен следует установить вспомогательный столб, ведь именно в таких местах происходит сильное давление на фундамент;
• абсолютно под всеми сваями следует вырыть скважину, диаметр которой должен составить не меньше двадцати пяти сантиметров, а глубина не меньше одного метра пятьдесят сантиметров. Скважину на половину следует засыпать крупнозернистым песком. Этот песок следует залить водой и утрамбовывать в процессе заполнения скважины;
• после процесса засыпки скважины, в неё нужно погрузить асбестоцементную трубу подходящего диаметра, за тем в асбестоцементную трубу нужно вставить армированный каркас, сделанный из арматуры, за тем залить раствором из бетона. Трубы нужно разместить в таком порядке, чтобы верхние кромки свай размещались на одном уровне;
• после полного высыхания свай, на них нужно установить ростверк, он бывает как металлический, так и деревянный. Ростверк обледенит все столбы между собой, и будет выступать основой для остальной части конструкции.

Каркас

Форму бани своими руками фото эконом вариант придаёт каркас, собранный из бруса. Брус в свою очередь должен быть хорошо высушенный, а также пропитан гидроизоляционным составом. Для оконной рамы отлично подойдёт брус толщиной сто на сто миллиметров. Важный момент: иногда возникают случаи, когда можно применять брус с более меньшим сечением, для того чтобы применить такой вид бруса, нужно сперва провести профессиональный расчёт прочности каркаса.

Бюджетная баня своими руками требует обязательное наличие усиленных элементов каркаса, расположенных по углам бани. Промежуточные стойки должны размещаться, отталкиваясь от ширины материала для обшивки, а также утеплителя, и при этом находиться они должны на расстоянии не более одного метра. Несущие столбы объединяются между собой бруском, либо доской, с помощью такого объединения они представляют собой единое целое. Аналогичное соединение применяется на верхней части несущей элементов;

Когда промежуточные и основные части принимают положение по вертикали, конструкцию следует скрепить между собой с помощью перемычек, которые тоже выполняют роль обрешетки. После всего проделанного на каркас можно стелить кровлю, для этого зачастую применяют стропильную конструкцию.

Внешняя отделка

Маленькая баня своими руками проекты фото должна быть обшита. В качестве обшивки зачастую применяют листы ЦСП либо ОСБ, данные варианты обшивки считаются очень прочными, а также влагостойким материалом. Такая обшивка прослужит очень длительное время. Данные листы, для обшивки наносятся на каркас с помощью саморезов. Для того чтобы качественно герметизировать стыки между листами, нужно задействовать монтажную пену.

Важный момент: мини баня на даче своими руками фото, может быть обшита фанерой либо другими аналогичными материалами. В случае данного выбора следует учесть, что данное покрытие должно быть защищено от воздействия влаги.

Утепление стен и крыши

Для того чтобы сделать баню максимально теплой, нужно применить теплоизоляцию для утепления между внутренней и внешней обшивкой. Как утеплитель зачастую используют минеральную вату, плиты синтетические и различные утеплители.

Любой утеплитель, который был применён, следует крепко и надёжно закрепить, в специально предназначенной для утеплителя полости. Нельзя допустить возникновение промежутков между листами, которые могут в будущем стать источниками холода.

Когда утеплитель будет полностью закреплён, необходимо будет установить пароизоляцию с внутренней стороны. Для этого обычно применяют пергамин. Одна его сторона оснащена теплоизолирующей прослойкой, а другая фольгой из метала, которая также довольно эффективно сохраняет тепло. Пергамин устанавливается фольгой вовнутрь помещения.

Внутренняя отделка для маленькой бани

Баня на даче своими руками чертежи, должна быть обшита из нутрии проверенными материалами. Для этого отлично подойдут деревянная вагонка, еловая фанера ФБА и т.п. , следует избегать материалы которые при воздействии тепла могут выделять токсины.

Материал как пластиковая вагонка является допустимым, однако, материал вызывает сомнения. Перед тем как обшить потолок в бане нужно установить пароизоляцию. Для каркасной бани очень хорошо подходят проливные полы. Они достаточно гармонично сочетаются с приподнятой конструкцией. Обычные полы из дерева очень быстро пропадают при постоянной влажной среде в помещении.

Каркасная баня это отличный выбор для всей семьи, данная баня обеспечит хорошее время провождение, а также в отличии от дорогих аналогов сэкономит не малую сумму денежных средств. Для внутреннего интерьера можно использовать металлические печи, которые имеют весьма доступные цены, это даст возможность ещё больше сэкономить денежных средств. Более детально разобраться в изложенном можно с помощью видео к этой статье.

Видео мини баня своими руками дешево

Баня – обязательный атрибут большинства дачных и приусадебных участков. Однако нередко ее строительство связано с немалыми затратами. Впрочем, когда возводится небольшая постройка, использующаяся только в теплое время года, финансовые потери можно минимизировать.

Обзор альтернативных строительных материалов – выбираем из трех

Основные траты, которые нас поджидают при строительстве бани – это покупка строительных и расходных материалов. Следовательно, составляя смету на строительство, подумаем, как эти расходы можно сократить. Традиционным стройматериалом для бань считается древесина в виде бруса или оцилиндрованного бревна. Чуть реже встречаются постройки из кирпича или сибита, хорошо зарекомендовавшие себя. Но, к сожалению, цена таких расходников достаточно высока.

Рассмотрим альтернативные варианты материалов, не столь известные, но вполне пригодные для быстрого возведения недорогой баньки:

• Шлакоблок. Работать с ним легко, а его стоимость невысока.
• Арболит (деревобетон). Широко использовался при строительстве в середине прошлого века. Отличается легким весом, простотой в обработке, пластичностью.
• отличается скоростью возведения. Цена зависит от используемого теплоизолятора.

Из этих вариантов наиболее приемлемы последние два. Дело в том, что классический шлакоблок сложно назвать экологически чистым материалом. Конечно, современные производители сводят его опасность к минимуму, но это касается лишь крупных компаний. А ведь здоровье – это не та вещь, которой хочется рисковать. О каркасных банях уже и так сказано немало. Поэтому далее мы же расскажем о том, как построить арболитовую баню.

Крепкое основание – залог долговечности постройки

У владельцев дач и загородных домов пользуются популярностью ленточные, монолитные, винтовые фундаменты и варианты на опорных столбиках. У каждого из этих вариантов есть сильные и слабые стороны. К примеру, ленточное основание вполне можно сделать своими руками без лишних затрат, но его почти невозможно обустроить на участках со сложным рельефом. Кроме того, бетон (основная составляющая) набирает прочность минимум 14 суток, а в идеале – месяц. Говорить об оперативности не приходится.

Монолитный фундамент выдерживает значительные нагрузки, но при этом подвержен тем же недостаткам, что и ленточный – его сложно обустроить на заболоченных и неровных участках. Не говоря уже о цене. Стоимость такого основания не отличается доступностью. А ведь нужно еще учесть расходы на логистику. Одним из самых доступных по цене считаются фундаменты на опорных столбиках. Да, устройство такого основания потребует минимум трудовых и денежных затрат. Однако, как и предыдущие варианты, его нежелательно использовать на участках с водянистой почвой.

Винтовые сваи по стоимости считаются равными ленточному фундаменту. С этим мнением можно согласиться, если забыть о сопутствующих тратах. Для установки металлических свай не требуется заказывать и оплачивать доставку бетона, тратиться на армирующий пояс, песок и гравий для подушки. Но, пожалуй, главное достоинство – установить винтовой фундамент можно за один день без посторонней помощи.

В вину таким сваям ставят неспособность выдерживать значительные нагрузки. Но наша задача – построить баню максимально быстро и с минимальными затратами. Для нас винтовые сваи – оптимальный вариант.

Устанавливаем винтовой фундамент – поэтапное описание

Начнем с описания самой сваи. Это стальная труба, оснащенная в нижней части наконечником и лопастями. Размеры сваи зависят от требуемой глубины вкручивания в грунт, но не могут быть менее 2,5 метров. Тело сваи покрывают антикоррозийным раствором. После закручивания в грунт сваю венчает квадратный оголовок (50×50 см). Он фиксируется с помощью сварочного аппарата, после чего шов защищается от коррозии. Именно на этот оголовок ляжет опорный брус (швеллер), с которого начнется строительство бани.

Работа по устройству винтового фундамента начинается с разметки. Пословица "семь раз отмерь – один отрежь", актуальна, как никогда. Количество свай зависит от габаритов будущей постройки, но расстояние между ними не может быть больше 3 м, а лучше 2–2, 5 м. После разметки и очистки стройплощадки от мусора и посторонних предметов приглашаем помощников и приступаем к вкручиванию сваи:

• В отмеченном месте делаем приямок глубиной не более 30 см и устанавливаем в него сваю.
• Выравниваем сваю по вертикали, пропускаем через монтажные проушины лом и начинаем вкручивать сваю.

Конечно, длина лома не позволит создать эффективный рычаг. Поэтому удлиняем его заранее подготовленными трубами, желательно квадратного сечения – у них выше жесткость. Средняя скорость заглубления – 20 см на один оборот сваи. Прекращаем вкручивание при деформации металлического рычага. Но при этом важно, чтобы свая ушла ниже точки промерзания. Минимальное расстояние от поверхности грунта до наконечника сваи – 1, 5 м.

После заглубления свай проверяем их надземные края – они должны находиться на одном уровне. При необходимости вносим поправки с помощью болгарки. Завершаем работу заливкой в полость сваи цементного раствора. Это придаст ей дополнительную жесткость и предотвратит коррозию. Заключительный этап, при работе со сваями – монтаж обвязки. Для бани из арболита делаем ее из металлического швеллера, приварив его к оголовкам. Для каркасной бани – достаточно бруса, притянутого болтами. Обязательное требование и в том, и в другом случае – использование строительного уровня, горизонт должен быть ровным, ведь от него зависит качество стен и кровли.

Арболитовые блоки – особенности материала и строительства

Теоретически изготовить арболитовые блоки можно самому. Для этого понадобится вибростол, формы для блоков, цемент и остатки пиломатериалов (опилки, стружки). Однако, учитывая, что стоимость такого материала невысока, его можно приобрести в строительном магазине. В этом материале сочетаются такие важные для бани характеристики, как хорошая паропроницаемость и низкая теплопроводность. Кроме того, не забываем о безопасности этого материала для здоровья человека.

Сегодня практически не встретишь бань с совмещенной парилкой и мойкой. Как правило, планировка предусматривает отдельную парную, мойку и комнату. Составленные перед строительством чертежи позволят подобрать оптимальные размеры и количество расходников. Существуют две технологии возведения стен из арболита – монолитная и из блоков. Первая предполагает приготовление или покупку арболитового раствора. Сразу скажем, удовольствие не из дешевых, а при самостоятельном изготовление это еще и долго. Поэтому обратимся ко второму варианту – блочному строительству.

По большому счету этот способ не отличается от работы с кирпичом, сибитом или шлакоблоком. Выкладка начинается с установки угловых блоков, после чего между ними натягивается нить – ориентир для кладки. Придерживаясь заданной шнуром линии, выкладываем первый ряд. Далее проверяем его горизонт строительным уровнем. При необходимости исправляем огрехи и приступаем к выкладке второго ряда.

Обратите внимание, в отличие от того же сибита, для укладки арболитовых блоков не требуется специального клея – вполне можно обойтись привычным раствором из песка и цемента. Впрочем, есть и схожие моменты. К примеру, при выкладке дверных и оконных проемов сверху нужно уложить уголок или швеллер. Итак, мы подняли корпус будущей бани, осталось возвести крышу, установить печь и отделать внутренние помещения.

Двускатная крыша – кровля и потолок в едином комплексе

Среди многообразия крыш различных типов (готических, вальмовых, восточных) остановимся на двускатной. Объяснение простое – эта конструкция отличается простотой, надежностью и относительно невысокой ценой. Из строительных материалов для возведения такой кровли нам потребуется:

• Брус 100×100 мм – из него мы сделаем мауэрлат, вертикальные стойки и упоры для них.
• Доска толщиной в 50 мм и шириной 100 мм – заготовки для стропильной системы.
• Необрезные доски и рейки для обрешетки.

Помимо пиломатериала, подготовим пароизоляционную пленку, минеральную вату, кровельный материал. В качестве последнего используем металлический профиль – с ним легко работать, и он относительно недорого стоит. Начинаем с обработки дерева антисептиком и противопожарным раствором, в бане – это обязательное требование. После чего укладываем по верхнему периметру стен гидроизоляционный слой. И только после этого приступаем к монтажу стропильной системы.

Начинается она с укладки бруса – мауэрлата по периметру стен. Естественно все углы проверяются строительным уголком, а горизонт – уровнем. После того, как мауэрлат выровнен, притягиваем его к стенам анкерным болтами. Следующий шаг – монтаж стягивающих балок. Они крепятся к длинным сторонам мауэрлата "в лапу". То есть нам нужно вырубить в балках и брусе (основании) соответствующие пазы. После укладки деревянные детали дополнительно фиксируем гвоздями или скобами. Расстояние между балками желательно выдерживать в 1,5 метра.

Закончив с подготовкой основания, выставляем по торцам здания вертикальные стойки. К ним сразу крепим временные укосы (они придадут конструкции жесткость) и стропильные ноги. Соединяем стойки брусом – прогоном, на него опираются остальные стропильные ноги. Кстати, выпустите их на 20 см от стены – это снизит воздействие осадков на арболит. После монтажа стропил набиваем на них в качестве обрешетки необрезную доску, укладываем на нее пароизоляционную пленку. Крепится она с помощью строительного степлера.

Завершающий этап в строительстве крыши – укладка кровельного материала. Металлический профиль прижимается к обрешетке кровельными саморезами. Закрыв возведенный контур, мы уже на 70 % закончили строительство. Нам осталось подшить потолок и отделать стены внутри бани.

Отделка помещений – панели ПВХ или вагонка?

Среди бюджетных отделочных материалов выделим панели ПВХ. Они неплохо зарекомендовали себя при отделке комнаты отдыха и моечных помещений. Это вполне достойная альтернатива керамической плитке. Подобрать такой материал можно на любой вкус и кошелек. Но только для помывочной. В парилке лучше обратиться к традиционной вагонке из липы – она не расплавится при воздействии высоких температур.

Примечательно, что обшивка стен вагонкой и панелями выполняется практически одинаково. И в том, и в другом случае нам нужно монтировать деревянную обрешетку. Металлический каркас, вызывающий коррозию, в этом случае неприемлем. На набитое и выровненное деревянное основание монтируем деревянные (в парной) и пластиковые (в мойке) панели.

Имейте в виду, от печки до деревянных поверхностей расстояние должно быть не менее 0,5 метра, но его можно сократить до 25 см, защитив легковоспламеняющиеся поверхности негорючим материалом.

Заключительный этап перед установкой печи – это монтаж потолка. Для этого можно воспользоваться вагонкой или строганными досками. Прибиваем их к стягивающим балкам и поднимаемся на чердак, нам нужно утеплить потолок. Подшитые снизу доски и стягивающие балки образовали пол чердака. Застилаем его пароизоляционной пленкой и засыпаем минеральной ватой. В целях экономии воспользуемся не готовыми матами, а крошевом, его можно купить, как остаточное сырье, на предприятиях, производящих сэндвич-панели и схожую продукцию.

Единственный нюанс при обустройстве потолка – установите в месте выхода дымохода металлический короб 40×40 см. Он потребуется в любом случае, независимо от того, какой печи вы отдадите предпочтение – металлической или кирпичной.

После постройки дома на своем участке, большинство собственников земли задумывается о том, чтобы соорудить там хорошую парную. При этом работы предполагается проводить своими руками, а баня должна строиться быстро, дешево и очень просто. Удовлетворить подобным критериям не так уж легко, но все же можно.

Вряд ли стоит полагаться на чужие проекты или заказывать чрезмерно дорогие индивидуальные планы постройки. В большинстве случаев требуется небольшое строение, которое удовлетворить потребности семьи из 2-3 человек.

Фундамент - основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

• заливной бетонный;
• опорно-столбчатый;
• на свайно-винтовых опорах;
• ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м. Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м 2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор. В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента. Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным. Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м 2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Актуальные строительные материалы

При возведении стен для дешевой бани своими руками (видео есть на сайте), можно использовать большое количество современных материалов. Они обладают массой позитивных качеств, но наиболее доступными из них, и при этом эффективными, являются следующие:

• деревянный брус;
• арболит;
• применение утепленного каркаса.

В нашей стране достаточно воспользоваться брусом толщиной в 100 мм для наружных стен бани, которая будет эксплуатироваться с поздней весны до поздней осени. Во время монтажа бруса необходимо устанавливать нагеля не реже, чем через 0,9-1,0 м. Для классического размера в 12 м 2 достаточно будет запастись 62 брусьями. Такая баня своими руками выйдет обязательно дешевле своих более габаритных аналогов.

В процессе используется межвенцовый утеплитель. Общая сумма этих материалов составит около 25…30 тысяч рублей. Если брать это все на оптовом складе или непосредственно у производителя, то можно сэкономить.

При строительстве своими руками самой дешевой бани из арболита, необходимо запастись таким количеством материала:

• около 20 мешков цемента;
• четверть или треть куба опилок;
• песка 2,5-3,0 т;
• около 1 м 3 пиломатериалов;
• достаточное количество воды.

При заливке бани из опилочного материала ожидают каждый раз 2-3 дня для застывания слоя, а лишь после этого переставляют опалубку. Необходимо учесть, что при таком методе максимальные затраты на возведение стен вряд ли превысят 12000-15000 рублей.

При возведении стен из этого материала понадобится уделить много времени защите их от воздействия влаги в парной. Повышенная гидроизоляция убережет материал от разрушения водой.

Строительство из арболита

Кроме дешевой бани из бруса или арболита своими руками можно возвести каркасное строение. При этом его понадобится надежно утеплить. Для расчетной постройки в 12 м 2 площади необходимо запастись 3 м 3 балок. Также в смету нужно будет включить утеплитель. В облегченном варианте хватает 10 см толщины. Если при постройке применять базальтовую вату, то итоговая стоимость стен не превысит 25000 рублей. При этом достоинством такой разновидности минеральной ваты является ее максимальная пожаробезопасность.

Устройство полов

Любая баня, построенная своими руками дешево и быстро, не обойдется без надежного пола. Для его монтажа используются различные опробованные многими владельцами парных схемы. В большинстве случаев приходится использовать вариант с двойным основанием.

• Предварительно устраивается песчаная подушка в 150 мм, которую можно заливать и трамбовать для лучшей укладки.
• Базовой поверхностью затем является заливка из бетона в 70-80 мм.
• Верхним слоем выступает сетчатая рейка, сбитая в жесткий каркас. Этот настил можно перемещать и укладывать по собственному усмотрению.

После каждого посещения деревянные каркасы с пола желательно просушивать и проветривать вне стен парилки.

Итоговая стоимость, в которую включен песок, цемент и рейки составит примерно 3000-4000 рублей.

Еще до закладки и монтажа напольной поверхности в бане нужно делать слив и отводить его в сточную яму на улицу. Для отсутствия запаха необходимо использовать уже готовые желоба с гидрозатворами.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео. Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает. Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м 2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м 3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

ВИДЕО: Баня для дачи - очень быстро и очень дешево