Простейшим прибором для непосредственного включения света в помещении является одноклавишный выключатель. Его монтаж не составит труда технически подкованному человеку, если следовать изложенным ниже рекомендациям.
Чтобы обозначить планируемые каналы для проводки, надо знать принцип монтажа выключателя. Схема его подключения не представляет особой сложности. Первое и главное правило: одноклавишный выключатель должен прерывать фазовый провод (обычно коричневого или белого цвета). Это делается в целях безопасности, чтобы лишний раз не ударило током.
Обычно для потолочного освещения заземление не используется, но на схеме заземляющий провод указан. Дело в том, что по правилам электробезопасности такой тип электропроводки нужен для влажных помещений, а квартиры таковыми не являются. Однако использовать для монтажа освещения сухих помещений трёхжильный кабель с заземляющим проводом лишним не будет.
Изучив схему монтажа, чертим линии прокладки кабелей наиболее удобным способом и начинаем готовиться к работам.
Рассмотрим сначала случай со спрятанными в стене кабелями без заземления. Нужно помнить главное правило безопасности при монтаже любого типа электропроводки - все работы производятся при выключенном напряжении. То есть, приступая к действиям, отключите автомат в щитке ради сохранения собственной жизни и здоровья.
Понятно, что прежде всего нужно запастись кабелем. Его требуемую длину можно определить, измерив рулеткой прочерченные линии электропроводки. Для освещения используется провод сечением 1,5 мм 2 . Кроме кабеля надо приготовить:
Из инструментов потребуется следующее:
Предположим, электропровода для освещения комнаты не подведены. Для начала нужно определиться, откуда их можно забрать. Достаточно отыскать наверху под потолком электрическую коробку, в которой спрятана разводка кабелей квартиры. Обычно она закрыта круглой пластмассовой крышкой, последняя легко снимется, если поддеть отвёрткой.
Далее нужно определить положение будущего выключателя и найти центр потолка помещения. В последней указанной точке будет размещаться светильник. В общем случае, если в потолке нет соответствующих кабелей, их нужно подвести. Для этого необходимо в электрической коробке найти провода, идущие от щитка в подъезде.
Чтобы найти силовую линию с фазой, идущую от общей сети дома, нужно воспользоваться помощью напарника. Последний должен выйти в подъезд и отключить поочерёдно каждый из автоматов, питающих электропроводку квартиры. В это время второй человек пробником определяет, исчез ли электрический ток в сети. При прикосновении жала отвёртки-тестера к оголённому проводу с коричневой изоляцией должен пропасть огонёк индикатора. Обычно из подъезда идёт толстый кабель, с него и надо начинать проверку.
Место установки выключателя выбирается исходя из удобства нажатия на его клавишу. То есть достаточно выбрать небольшую высоту от 1 до 1,5 м от пола и отступить от косяка двери какое-то небольшое расстояние (от 1 до 40 см). Середину комнаты можно определить с помощью рулетки, отмерив длину и ширину помещения и разделив их пополам. Когда указанные места определены, нужно нарисовать на стене и потолке карандашом воображаемую линию прокладки кабеля.
Перфоратором будем проделывать канал для кабеля, если проводка скрытая. Если запланирована наружная сеть, то этот электроинструмент не понадобится, зато будут необходимы пластиковые кабель-каналы.
С помощью лопатки, вставленной в перфоратор, в стене проделываются прямолинейные углубления (штробы) строго по намеченным линиям монтажа кабелей
В сделанные штробы укладывается кабель и крепится в нескольких точках пластиковыми клипсами
Необходимое посадочное место высверливается с помощью коронки соответствуюшего диаметра
Все проделанные в стене каналы, включая место под установку подрозетника, замазываются шпатлёвкой, а кабель, заведённый под выключатель, выводится через подрозетник
После снятия облицовочной панели появится доступ к механизму выключателя
При подключении выключателя порядок проводов не имеет значения
Механизм выключателя крепится к подрозетнику при помощи двух болтов по краям металлического суппорта
На установленный механизм одевается облицовочная панель, а затем вставляется клавиша выключателя
Существуют ещё такие типы выключателей, у которых нет болтов на контактах. В этом случае зачищенные концы проводов достаточно просто вставить в соответствующие входы, и провода сами зафиксируются автоматическим зажимом. Если потребуется извлечь концы обратно, нужно воткнуть жало шлицевой отвёртки в специальный паз и отжать механизм.
Если при укладке кабеля в проделанном канале он не фиксируется, то необходимо приобрести специальные дюбели. Они выглядят так: на одном конце кольцо для кабеля, на другом - обычный стержень. Далее нужно просверлить перфоратором несколько отверстий вдоль канала и вставить указанные дюбели, зафиксировав с их помощью кабель.
При открытой проводке всё делается гораздо проще. Перфоратор не нужен. Достаточно проложить кабель по наружной части стены и прикрепить его любыми подручными элементами, например, теми же дюбелями. Но обычно в этом случае используют декоративные короба для электропроводки. Последние просто приклеивают к стене на двойной скотч или крепят на саморезы, а в них, открыв крышку, укладывают провода. В остальном процесс полностью повторяет описанный выше.
В этом случае можно сэкономить на электропроводах. Подключение производится обычным порядком по уже описанному сценарию. Однако провода запитываются не в электрической коробке, а в розетке.
Рассмотрим ещё один случай. Пусть нам требуется запитать от электрораспределительной коробки три розетки и один выключатель. Тогда лучше всего поступить так.
Кабель для освещения порой выводят и сразу из коробки. Тогда получаются две отдельные линии - одна на розетки, вторая на освещение. Выключатель подсоединяется по первоначальной схеме, описанной в самом начале статьи.
Возможен также вариант компоновки одноклавишного выключателя с двумя светильниками. В этом случае осветительные узлы просто подключаются параллельно.
Например, фазовый провод, идущий из выключателя, можно завести в отдельную коробку. Внутри её корпуса следует вставить конец этого провода в клеммную колодку или другое приспособление для соединения проводки. А с другой стороны такой контактной группы надо завести одновременно два провода. Эти две фазы должны запитать оба светильника.
Другой вариант: оба провода от освещающих приборов следует вставить в один выход выключателя. Недостаток в том, что один из концов в процессе эксплуатации может выпасть из контакта.
Обычно одноклавишный выключатель служит долго. Если клавиша перестанет «отщёлкивать», то лучше заменить узел полностью. Современные выключатели плохо поддаются ремонту. Чаще всего случается такая неисправность: один из проводов выпадает из контакта. Тогда нужно поддеть клавишу отвёрткой, ослабить открывшиеся болты, вытащить основу, вставить контакт на место и зафиксировать его. Однако поломки, как правило, происходят редко, если используется оборудование известных производителей.
Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей - хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное - чтобы не было опасности замыкания контактов.
Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:
Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.
Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.
Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.
Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.
Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.
Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.
В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.
Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.
Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.
По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.
Еще одно применение такого модуля - отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.
В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.
Минимизация последствий - замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.
Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.
Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.
Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка - выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.
При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка - выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.
Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².
Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой - нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.
В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.
Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.
При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.
Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.
Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки - вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.
Последовательность работ следующая:
Правила безопасности:
Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум - пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.
Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.
Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.
Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.
Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте .
Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.
Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.
Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!
Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль - лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.
Сейчас начинается самый увлекательный процесс - подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.
Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.
Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот . Ваш электрик был порядочным? Тогда должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.
Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, .
Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.
Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.
Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!
Установка розеток и выключателей обычно является завершающей стадией ремонта, через которую приходится пройти как новым жителям квартиры, так и людям, решившим обновить свой дом и сделать ремонт. Установить выключатель можно самостоятельно даже без помощи мастера.
Выключатели для света бывают следующих видов:
Лучше всего для подключения выключателя подойдет одноклавишный выключатель.
Подключить выключатель с одной клавишей не составит труда, если следовать схеме его подключения.
Схема подключения выключателя достаточно проста и выглядит следующим образом:
Как правило, от общего электрического щитка в квартиру к коробке распределения, находящейся на высоте, подходят два провода -ноль и фаза. От выключателя в коробку проводят провод, аналогичный второму, и соединяют с ним. От лампочек и от выключателя также проходят соединительные провода, скрепление которых нужно выполнить между собой. Провод «ноль» также соединяется с таким же, который выходит от лампы. Таким образом, через коробку проходят все провода от выключателя к лампочкам, а он сам служит рубильником, отключая электрический ток от выключателя лампочки путем разрыва провода фазы, через который подается напряжение. Если неправильно соединить провода, можно коммутировать ноль. В этом случае при замене лампочки патрон все равно будет находиться под напряжением, что чревато получением травм. Проверить провода и установить, через какой из них подается напряжение, можно при помощи индикатора. После определения проводов и выполнения подключения необходимо правильно подключить выключатель в подрозетник. Следует помнить, что в старых домах может возникнуть сложность при установке современных устройств в подрозетники советского образца. Проблемы возникают из-за того, что старые и новые подрозетники имеют разную диагональ - у современных она равна 67 мм, тогда как старые были рассчитаны на установку более массивных приборов и имеют диагональ 70 мм. В таком случае может понадобиться дополнительный монтаж для надежной фиксации выключателей и розеток.
Для подключения лампочки к выключателю вам понадобятся:
Схема подключения выключателя к лампочке такова: в распределительной коробке должны быть заведены все провода в квартире, а также провода, идущие от выключателя и лампы. Рабочая жила сети соединяется с рабочей жилой лампочки через выключатель так, что один провод патрона соединен с нулевой жилой сети, а второй - с жилой провода, которая идет из выключателя.
Схема подключения лампочки к выключателю довольно проста. Следуя этой схеме, выключатель будет подключен правильно.
Прежде чем подключить выключатель, нужно установить уровень, на котором он будет располагаться.
Выполнить монтаж розеток и выключателей можно на любой высоте. В советский период розетки располагали на уровне стола, а выключатели - достаточно высоко. Теперь розетки располагают низко. Это связано с большим количеством постоянно подключаемых приборов и нежеланием прохождения пучков проводов на виду. Выключатели тоже стали монтировать значительно ниже, на расстоянии около 1 м от пола. Как правило, это связано с тем, чтобы включение и выключение света в комнатах не вызывало затруднений у низких людей. Установку выключателя вы можете произвести в самом удобном вам месте.
Сначала нужно установить выключатель. Если выключатель монтируется на деревянной поверхности, нужно установить плашку, сделанную из пластмассы или дерева. После этого установите распределительную коробку и далее соедините выключатель и провод, заведите в гофру, прикрепите к стене.
Установите на потолке колодку с двумя токопринимающими контактами. Заведите отрезок провода для лампы в гофру и подведите его к стене с выключателем. Заведите его в отдельную коробку. После этого возьмите еще один кусок провода, заключите его в гофру и подведите в основную коробку.
Подсоедините провод с лампой и патроном к колодке на потолке, намотайте концы проводов на болт. Скрутите концы проводов в первой распределительной отвертке.
Изолируйте скрутки. Выключите электричество, раскройте концы общей сети и снова включите электричество. С помощью отвертки найдите нулевую фазу и отметьте ее.
Заведите концы всех проводов в коробку, соедините их - конец одного провода соедините с нулевой фазой сети, другой - с проводом выключателя. Свободный провод выключателя соедините с рабочей жилой сети.
Скрутите концы плоскогубцами, изолируйте лентой, сверху наденьте сизы. Включите выключатель и проверьте его работу.
Следует помнить, что соблюдение всех правил при подключении розеток и следование схеме подключения выключателя к лампочке помогут правильно подключить выключатель или розетку.
Если нужно подключить выключатель света с одной или несколькими клавишами, очень часто непрофессионалы делают одну и ту же ошибку - подводят к выключателю ноль, а не фазу. Таким образом, через люстру проходит провод, подающий напряжение, и при выключении света цепь прерывается, но происходит разрыв ноля, тогда как патрон в светильнике остается под напряжением. При смене лампы человек выступает в роли заземления и через него проходит ток. Поэтому все работы по ремонту или замене электропроводки проводят, обесточив помещение и следуя схемам подключения.
Схема подключения выключателя света , как правило вызывает трудности у многих неподготовленных людей, хотя в принципе, сложного в ней ничего нет. Постараюсь вас в этом убедить.
В данной статье представлена подробная пошаговая фото инструкция, в которой поэтапно разобран полный процесс выполнения монтажа и соединения схемы, а так же подключение ее основных элементов.
Основное недопонимание вызывает отсутствие наглядного примера. Ведь, что мы имеем по факту, пытаясь понять схему и хоть примерно внять принцип ее устройства? Под потолком имеется распределительная коробка, в которой куча непонятных соединений, возле двери выключатель, на потолке люстра или светильник, а все провода скрыты под толстым слоем штукатурки. Разобраться, что куда уходит и как все это работает довольно тяжело. Именно поэтому, в данной статье мы подошли к этому вопросу настолько серьезно, детально разобрав весь монтаж от самого начала и до конца. По прочтению данного руководства схема подключения выключателя света не вызовет у вас никаких сложностей.
Пред тем, как мы рассмотрим инструкцию следует отметить, что существует очень много различных устройств управления освещением. Ниже приведен список самых распространенных:
Выбор устройства управления освещением происходит индивидуально для каждого конкретного случая, так как любое из представленных в списке выше устройств имеет свои функциональные особенности. Более подробно описание, назначение и подключение каждого из устройств, можно посмотреть в соответствующих инструкциях представленных на нашем сайте.
Любая схема начинается с распределительной коробки. Именно в ней скоро соберутся все необходимые провода, жилы которых соединяться между собой в определенной последовательности создав схему одноклавишного выключателя.
В данном примере приведен способ исполнения скрытой проводки, в компактном виде вы ведите то, что обычно находиться под штукатуркой. Для скрытой и открытой электропроводки схема подключения выключателя является одинаковой.
Монтируем подрозетник , он является основанием для монтажа механизма розетки или выключателя.
Более подробно монтаж данного элемента схемы представлен на нашем сайте в следующих инструкциях, и .
Теперь, добавим автоматический выключатель, он выполняет функцию защиты электрической цепи от токов перегрузок и короткого замыкания, устанавливается, как правило, в силовом щитке.
Для полной картины нам не хватает последнего элемента схемы - светильника, его монтаж мы выполним немного позже, а сейчас переходим к следующему этапу.
Подошла очередь монтажа провода. В нашем примере используется провод марки ВВГнгП 3*1,5, трехжильный, сечением 1,5 мм, предназначенный для выполнения стационарной электропроводки внутри жилых и не жилых помещениях.
Подробно о данной марке провода вы можете почитать в статье, "".
Начнем монтаж с прокладки провода от распределительной коробки до подрозетника.
В распределительной коробке и подрозетнике необходимо оставить запас провода для подключения, 10-15 сантиметров будет вполне достаточно.
Теперь, прокладываем следующий провод, от распределительной коробки до светильника.
Следующий провод будет завершающим схему, он предназначен для подачи питания к автоматическому выключателю, идет от счетчика электроэнергии или вводного автомата до верхних контактов автомата отходящего на конкретную группу или направление.
Внимание! Если питающий провод у вас уже имеется и на нем присутствует напряжение, то перед проведением всех электрических работ его необходимо отключить. После отключения, в обязательном порядке нужно убедиться в его отсутствие на проводе, самый простой способ выполнить данное действие использовать указатель напряжение. При необходимости, вы можете воспользоваться подробной инструкцией по использованию, приведенной на нашем сайте в статье .
Переходим к следующему этапу выполнения схемы, подключению оборудования.
Начнем с подключения устройства защиты, которое будет предохранять цепь от возникновения перегрузок и токов короткого замыкания. В нашем примере, эту роль выполняет двухполюсный автоматический выключатель.
Так же, в качестве устройств защиты цепей применяются такие устройства как , и ограничители напряжения. Поближе познакомиться с этими устройствами, узнать как они работают и для чего предназначены вы можете перейдя по соответствующим ссылкам.
Пред тем, как начинать монтаж необходимо этого определяемся с расцветкой проводов. Наш провод имеет расцветку синий, черный и желтый с зеленой полосой. Синий провод всегда используется для нуля, желтый с зеленой полосой земля, белый фаза.
С помощью ножа аккуратно снимаем первый защитный изоляционный слой.
Теперь снимаем необходимое количество изоляции с фазной и нулевой жилы для подключения, примерно 1 см.
Вставляем зачищенный провод в контактные клеммы и закручиваем прижимные винты. Проверяем надежность фиксации провода, потянув его из контактного зажима вверх и покачивая влево, вправо. Если провод остался неподвижен, контакт хороший.
Аналогично подключаем отходящие провода на распределительную коробку. Обязательно соблюдаем цветовую расцветку проводов, если на подходящих контактах автомата сверху, ноль был справа, то и снизу на отходящих контактах он должен быть справа. Соответственно, фаза будет слева.
Обратите внимание, что на отходящих проводах расцветка провода немного изменилась, фазный провод стал полностью белым. Разные производители по разному окрашивают жилы проводов, изменениям чаще всего подвержены фазный и земляной провод, ноль неизменно синий. Я бы рекомендовал для простоты монтажа, что бы не путаться, использовать провод одного производителя.
Снимаем первую наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода необходимое для подключения к автомату, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность крепления провода в контактных зажимах, если все в порядке двигаемся дальше.
Снимаем изоляционный слой с каждой жилы.
Подключаем жилы в контакты автоматического выключателя.
В нашем примере использован трехжильный провод и это не случайно, дело в том что данный провод является универсальным. Например, сейчас вы хотите повесить в комнате светильник, который включается одноклавишным выключателем, но пройдет время и делая через 3 года очередной ремонт вы захотите повесить уже не светильник, а люстру. Для ее подключения потребуется другой выключатель, двухклавишный, а для него нужен не двойной, а тройной провод. Имея в распределительной коробке трехжильный провод можно без проблем изменить схему сделав всего лишь одну дополнительную скрутку. Так же, по необходимости, третий провод можно использовать как . Такой вариант подойдет, если вы устанавливаете светильник имеющий металлический корпус, в комнате с повышенной влажностью, контакт заземления на таких светильниках как правило предусмотрен.
Для подключения заземляющего провода используем специальный контактный зажим.
Отмеряем необходимое количество провода, зачищаем и подключаем. Проверяем надежность контактного соединения.
Тоже самое делаем на отходящем контакте.
Автоматический выключатель подключен. Все необходимые для выполнения схемы провода в распределительной коробке.
Переходим к подключению светильника. В нашем случае устанавливается патрон с лампочкой. Подготавливаем провода к подключению, снимаем наружную изоляцию, отмеряем необходимое количество провода на подключение.
Зачищаем фазную и нулевую жилы для подключения.
В случае с лампочкой и патроном провод заземления не нужен, его изолируем и отгибаем в сторону. При подключении светильника или люстры сделайте тоже самое, отрезать его не нужно, в будущем он может пригодиться.
Подключаем провода к патрону.
Теперь наша схема практически приобрела должный вид, для завершения картинки выполняем .
Зачищаем провода, снимаем необходимое количество наружной изоляции.
Провод заземления нам не нужен, изолируем его и убираем в подрозетник. Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода.
Наш одноклавишный выключатель имеет втычные контакты, это существенно облегчит наше подключение.
Контакт подходящей фазы обозначен буквой "L", а отходящей стрелкой вниз.
Белый провод подключаем на подходящий контакт, синий на отходящий.
Осталось установить механизм в подрозетник (монтажный стакан) и п одключение выключателя завершено.
Подробнее о том как монтируются другие элементы электропроводки (розетки, двойные выключатели, выключатели света с подсветкой, светильники и люстры), вы можете посмотреть .
Наша схема приобрела общий вид, все необходимое оборудование подключено.
Переходим к соединению проводов в распределительной коробке.
Пройдемся еще раза по проводам.
Провод слева питающий.
Провод подходящий сверху идет на светильник (люстру). В нашем примере на патрон с лампочкой.
Нижний провод идет на выключатель.
Распайку схемы подключение выключателя начинаем с провода идущего на выключатель. Зачищаем его, снимаем первый слой изоляции. Сильно обрезать провод не нужно, в коробке должно остаться минимум 10 см каждого провода.
Снимаем изоляцию с медной жилы фазного и нулевого провода, примерно 4 см.
Переходим к проводу который идет на светильник. Снимаем верхнюю изоляцию, зачищаем по 4 см на фазном и нулевом проводе.
Теперь мы можем приступить к соединению проводов.
Ноль к лампочке приходит напрямую с питающего провода, а фаза делается в разрыв. Разрывать ее будет выключатель, при нажатии кнопки включения он замкнет цепь и подаст фазу к лампочке, при выключении разомкнет и фаза пропадет.
Соединяем фазный белый провод идущий на лампочку, с отходящим синим проводом выключателя.
Существуют различные виды соединения проводов, в нашем примере соединение выполняем самым простым способом, скруткой. Сначала скручиваем провода между собой пальцами рук.
Затем протягиваем соединение с помощью плоскогубцев плотно скручиваем обе жилы между собой.
Неровный кончик скрутки откусываем.
В данной схеме провода заземления мы не используем, поэтому изолируем их и укладываем, чтобы не мешались, в распределительную коробку.
Теперь переходим к питающему проводу. Зачищаем его и подготавливаем для соединения фазный и нулевой провод.
Провод заземления изолируем и укладываем в распределительную коробку.
Теперь, подводим питание к выключателю. Фазную жилу питающего провода соединяем с фазной жилой провода идущего на выключатель. Скручиваем два белых провода.
И в завершении схемы нулевую жилу питающего провода соединяем с нулевой жилой провода идущего на лампу (светильник).
Схема подключения одноклавишного выключателя готова.
Теперь, нам нужно проверить работу схемы в деле. Вворачиваем лампочку в патрон.
Подаем напряжение. Включаем автоматический выключатель.
С помощью индикатора напряжения проверяем правильность соединения схемы, убеждаемся что мы ничего не перепутали, на фазных проводах должна быть фаза, на нуле ноль.
И только после этого включаем выключатель.
Лампочка загорелась, схема соединена правильно. Выключаем напряжение, изолируем скрутки и укладываем в распределительную коробку.
Монтаж схемы выполнен, вопрос как подключить лампочку и выключатель подробно разобран и раскрыт.
Материал
Инструмент
ИТОГО: 3400 рублей
*Расчет выполнен для скрытой электропроводки.