Как самостоятельно поставить дверь. Установка межкомнатной двери своими руками

Купили новое жилье, или пришло время делать ремонт в старом? Без реставрации, замены или установки новой межкомнатной двери не обойтись. О реставрации сегодня речь не идет.

Поговорим об установке новой двери. Доверить такую работу можно специалистам, но мы ведь сами с руками. Установка межкомнатной двери своими руками сэкономит бюджет, доставит удовольствие, если вы настоящий мужчина.

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой. Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

распашные однодверные или двухдверные;
раздвижные купе (встроенные в стену или поверх стены);
гармошка;
потайные.

Каждая имеет отличительные особенности, требует индивидуального подхода к установке, фурнитуре. Ручки могут устанавливаться на поверхности полотна или утоплены внутрь; поворотные или нажимные.

Петли для разного вида межкомнатных дверей свои. Чаще всего состоят из двух частей: одна крепится к полотну, другая к вертикальной стойке коробки.

Распашная двудверная конструкция двери.

Для купейных межкомнатных дверей предусмотрена система верхних/нижних направляющих. Зная особенности установки разного вида дверей, сделать все самостоятельно не составит труда. А теперь обо всем по порядку.

Определяем размер будущей дверной конструкции

За основу возьмем одностворчатую распашную дверь. Поняв расчеты габаритных размеров этой конструкции, разобраться с другими вариантами будет несложно.

Замеряем межкомнатный проем по высоте и ширине. Размер берем чистого пространства без старой двери, если таковая имеется. В расчетах не должно быть неточностей - это скажется на качестве установки межкомнатных дверей своими руками.
Если имеется старая конструкция, демонтируем ее, выравниваем поверхность.
Ширина стандартных межкомнатных дверей варьирует от 700 мм. Могут быть меньшего размера, но это только для каких-то подсобных помещений. Потому что в такой проем будет сложно проходить, а тем более заносить габаритные предметы.
Для двери шириной 700 мм проем должен быть не меньше 790 мм. Нужно учесть толщину коробки, дверного полотна и технологического зазора для комфортного открывания створки. Обычно для зазора оставляют по 30 мм с правой и левой стороны внутри коробки.
Перейдем к высоте. Стандартное полотно двери соответствует высоте 2000 мм. Больший размер делают под заказ. Добавляем к высоте дверного полотна толщину верхней планки коробки, зазоры для открывания.
Конструкция может быть с порогом или без него. Это нужно учесть при покупке двери. В среднем высота межкомнатных проемов составляет 2100 мм. Если размеры пространства чуть больше положенных по стандарту, не переживайте. В процессе монтажа оставшееся пространство скроет пена, обналичка по периметру.

Размеры стандартной двери и коробки.

Что купить в строительном магазине для установки межкомнатных дверей своими руками?

дверное полотно нужного размера, вида — 1 шт.;
брус для коробки, если нет в комплекте с дверью — 3– 4 шт. (зависит от типа коробки);
доборы (если необходимы);
обналичка, если нет в комплекте;
петли определенного вида (посоветуйтесь с продавцом в магазине или прочтите информацию по выбору дверных петлей);
дверная ручка;
саморезы для коробки;
монтажная пена;
малярный скотч;
инструменты, если нет в домашнем хозяйстве, или возьмите в прокате.

Какие инструменты нужно подготовить:

дрель;
шуруповерт;
перфоратор;
ножовка или торцевая пила;
уровень;
рулетка;
молоток;
стамеска;
стусло;
киянка;
пистолет для монтажной пены;
клинья и бруски для распорки.

Все детали куплены, подготовлены. Переходим к монтажу межкомнатной двери своими руками.

Подготовка дверного полотна и коробки своими руками

Методы установки межкомнатных дверей у каждого мастера свои. Можно монтировать коробку и полотно по отдельности в проем, можно собрать в единый комплект и установить в проем. Главное, чтобы результат был положительный. Пошаговая инструкция позволит не допустить ошибок.

Сборка коробки своими руками

Рассмотрим технологию, когда коробка собирается на полу, затем устанавливается в проем.

Первоначально важно правильно установить дверную коробку.

Зная размер изделия, отрезаем нужную длину вертикальных планок. Для этого берем рулетку, делаем замер, отмечаем карандашом метку, отпиливаем лишнюю длину.

Отрезать брус можно двумя способами:

под углом 45 градусов;
под углом 90 градусов.

Сборка первым вариантом доступна не каждому умельцу. Нужна четкость действий, твердая рука и торцевая пила. Под углом 45 выпиливаем не только вертикальные планки, но и горизонтальные. Соединяем элементы саморезами, закручивая их поглубже.

При втором варианте нет сложностей. Отпиливаем нужную длину, соединяем детали под углом 90 градусов. Делаем на вертикальной планке сверху небольшую выемку для верхней вертикальной детали коробки, своеобразный паз. Он поможет плотнее соединить детали из бруса саморезами.

Перед закручиванием крепежа сделайте отверстия дрелью, чтобы избежать растрескивания планок и порчи заготовки.

Разобраться в технике сбора коробки своими руками поможет пошаговая видео инструкция в этой статье.

Мы рассмотрели вариант, когда сборка межкомнатной коробки происходит из специальных заготовок под дверную конструкцию. Они рекомендуются в том случае, когда необходим дополнительный жесткий каркас в проеме. Например, в деревянном доме коробка из бруса выполнит роль окосячки, не позволит при усадке сруба повести дверной проем, нарушить геометрию двери. Толщина и ширина бруса выбирается в соответствии типу двери: массив, МДФ, филенка или иное. Толщина у всех своя. Выбирайте понравившийся вариант по сбору опорного каркаса и переходим к сбору полотна.

Сборка полотна своими руками, установка фурнитуры

Сборка полотна подразумевает закрепление необходимых креплений к дверному полотну. Иногда производители делают насечки на предполагаемых местах крепления петель или ручек. Это более эксклюзивные и дорогостоящие модели.

Всю фунитуру к дверному полотну необходимо установить до навеса двери в коробку.

Часто створка межкомнатной конструкции универсальная, т. е. изделие может быть установлено в межкомнатный проем как справа, так и слева. Наша инструкция подсказка позволит разобраться в этом вопросе.

Совет: по технике пожарной безопасности любая дверь должна открываться наружу, по ходу движения. Ни ручка, ни полотно не должны задевать другие предметы, чтобы не было ответного отскока от удара назад. Это может быть травматично.

Постарайтесь, чтобы рядом стоящие двери не мешали друг другу при открывании. Иногда коридорное пространство бывает узким, а разделяет несколько комнат, которые нужно изолировать межкомнатными дверями. Если выбрать неправильный вариант открывания, то возникнет проблема удара одной двери об другую или одна из дверей может заблокировать другую. Не всегда архитекторы продумывают этот момент, особенно в малогабаритных квартирах. Поэтому предусмотрите все нюансы, чтобы пользование полезным предметом интерьера не было плачевным. Хорошим выходом станет раздвижная дверь.

Установка петлей своими руками

С направлением открывания разобрались. Перейдем к установке петель межкомнатных дверей своими руками.

Нанесем разметку на полотне и вертикальной планке несущего каркаса. По стандарту закрепляют две петли. Если дверь тяжелая, например, массив, потребуется третья петля.

Петли к двери крепят точно по заданной схеме, соблюдая размеры.

Сверху и снизу отступаем от края 150–200 мм, делаем первую насечку. Это один край планки петли. Намечаем вторую метку - это другой край планки. Размер выясняем, измеряя рулеткой длину петли или прикладывая саму петлю к первой метке. Такие же действия проделываем на вертикальной стойке коробки.

Современные петли могут плотно примыкать к торцам изделия или требовать дополнительного заглубления в кромку. Для этого берем стамеску, выбираем из полотна и бруса необходимый зазор. Таким образом, наметились посадочные места верхней и нижней петли.

Закрепляем фурнитуру саморезами, предварительно просверлив под них отверстия дрелью.

Некоторые специалисты рекомендуют закрепить петлю к полотну и коробке до установки. Другие мастера советуют поставить коробку, а затем прикрутить полотно вместе с петлями в стоячем виде. Что выбрать - это на ваше усмотрение. Проще сразу закрепить петли на коробку и створку в лежачем положении, а потом установить в проем. Но могут возникнуть трудности с регулировкой, если примыкание двери будет не симметричны по периметру проема.

Устанавка и сборка ручки

Переходим к ручкам. Пошаговая инструкция по установке ручек поможет все сделать правильно. Несмотря на то что дверные ручки представлены широким ассортиментом, их установка выполняется по определенному алгоритму. Часто используют ручки-защелки, которые содержат в конструкции замочный элемент, позволяющий закрыть дверь на ключ или щеколду:

отмеряем высоту где закрепим ручку и замок, по стандарту 90–120 мм от пола;
на торце полотна высверливается большим сверлом отверстие для замочной планки;
вставляем планку в отверстие, намечаем ее контуры на торце полотна;
вытаскиваем замок и делаем стамеской углубление, чтобы замочная планка была заподлицо с поверхностью;
на поверхности изделия наносим отметку места крепления ручки, прикладывая замочную планку снаружи;
просверливаем отверстие для ручки;
вставляем обратно в торец замок и фиксируем ручкой;
ответную планку на коробку установим после навешивания двери в проем.

Разобраться, как закрепить ручки на двери своими руками, можно посмотрев видео инструкцию:

Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу - установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали - наличники.

установка межкомнатной двери своими руками — завершающий процесс

При закрытой двери наносим насечку места крепления ответной планки замка. Выбираем стамеской отверстие под планку. Она должна быть утоплена в брус заподлицо. Закрепляем саморезами. Проверяем работу замка и ручки.

Завершающими работами являются отделочные.

Завершающим шагом является установка наличников по бокам и сверху межкомнатной двери. Наличники могут соединяться между собой под углом 45 градусов или под прямым углом. Это зависит от дизайна изделия. Иногда детали продают готового размера или их необходимо опилить. Выполняют запил заусовочной пилой. Соединяют элементы по месту, закрепляют с помощью жидких гвоздей или гвоздями без шляпок, забивая в просверленные отверстия.

Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже – это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что нужно обратить внимание – это монтаж дверной коробки.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

600 мм;
700 мм;
800 мм;
900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество – более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок – это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка – это притолока, вертикальные – это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор – около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история – это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал – древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Выбор петель

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен – левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери – это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

Сверла диаметром 1-4 мм.
Дрель и шуруповерт.
Резак.
Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли – дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей – это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее – нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще – все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам – монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей – залог долгой службы изделия.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее – необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток – занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток – дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
Огромный плюс – они не открываются сквозняками.
Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций – это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие – это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

Используются только верхние направляющие – самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Так как наиболее популярный тип – это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

Полотно двери, наличники, коробка.
Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
Метизы.
Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
Дрель и шуруповерт.
Ножовка.
Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина – возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Сдвижные двери: сборка и уход

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм – чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Монтаж фурнитуры – это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента – отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов – установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы – наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях. Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки – это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт. В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

Установка межкомнатных дверей – очень важный процесс в ремонте квартиры или частного дома. Он достаточно прост и не требует особых навыков, но все же стоит признать, что сделать двери прочными, надежными и долговечными – очень важная работа, к которой стоит подойти максимально ответственно.

На каком этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Какие лучше вставить и из какого материала?

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

Выбор двери также зависит и от ее дизайна и расцветки. Естественно, классические, очень простые дизайны будут стоить меньше по цене и подойдут в подавляющее число стилей интерьеров, но при этом не будут обладать особой индивидуальностью и не станут украшением для дома или квартиры. Так что разумным вариантом станет вложиться в красивый, самобытный дизайн двери, так как она может сделать атмосферу жилища еще более уютной и приятной. Не стоит забывать, что сочетание данного изделия с интерьером и стилем квартиры очень важно, и неправильный его подбор может испортить внешний облик дома.
Следующим параметром является, конечно же, конструкция. Естественно, в большинстве своем дверь имеет классическую, стандартную прямоугольную форму и среднюю толщину, но она, как и форма, может различаться. Нужно ориентироваться на ширину, высоту и другие измерения дверного проема, а также, как и в остальных случаях, на интерьер жилища. По конструкции также двери бывают: двойные, откатные, сдвижные, двухстворчатые, скрытые, распашные, складные, однорельсовые, на роликах, а также телескопические и звуконепроницаемые.

В конце концов, мы подошли к последнему по очередности, но не по важности параметру: фирма-производитель. От нее также может очень многое зависеть, так как разные компании предлагают различный ассортимент и качество, а также отличаются по цене и порой очень сильно. Лучшими компаниями, производящими дверь, являются «Владимирская фабрика дверей», «Верда», «Альверо», «Браво» и другие.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:

молоток;
стамески (на 20 и на 15-16 мм);
рулетка;
уровень и лом;
шуруповерт и отвертка;
ножовка, предназначенная для работы по дереву;
стусло;
перфоратор;

дрель;
фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
монтажный комплект;
приспособления для установки;
планки;
торцовочная пила;
пылесос (для очистки помещения).

Что касается материалов для установки, нам понадобятся:

дверное полотно;
дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
монтажная пена;
клинья;
гвозди, дюбеля и несколько саморезов.

Делаем замеры

Шаг за шагом мы подошли, непосредственно, к самой работе. И первым этапом на пути к результату будут замеры – очень важный шаг.

Итак, нам необходимо несколько замеров. Первым, как можно догадаться, является ширина дверного проема: по ней определяется размер самой двери. Если же сам дверной проем еще только предстоит соорудить, нужно обязательно учитывать, какого размера мебель в дальнейшем предстоит проносить через него. Ошибка в выборе размера может очень затруднить ремонт и перестановку мебели в будущем , хотя иногда нестандартные размеры являются приемлемыми и возможными.

Далее – следующий шаг. Для начала необходимо обработать блок двери с помощью грунтовки, перед этим зачистить его с наждачной бумагой. Перед следующим действием следует примерить будущую дверь в проеме, чтобы проверить ее размер, а также направление, в котором она открывается. К тому же нам понадобится уровень: с его помощью нужно будет измерить и проверить уровень вертикальности и горизонтальности и, замерив диагонали, убедиться, что все прямые углы в конструкции соблюдены.

После всех этих установочных измерений можно приступать непосредственно к самой работе.

Готовим проем

Подготовка дверного проема – один из важнейших этапов в данной работе. Ниже подробно рассматривается, как ее произвести тщательно и правильно:

Для начала, следует оценить дверное полотно. Иными словами, необходимо первоначально снять с петель старую дверь, если таковая имеется, если же нет, то этот этап, естественно, выполнять не требуется.
Нужно убрать все дверные наличники, а от тех пустот, которые были образованы между проемом и дверной коробкой и заполнены изоляционным материалом, следует избавиться.
После всех этих действий обычно выполняют пропилы в местах боковых частей коробки двери, при этом двигаются сверху вниз. Следующий шаг – уничтожение нижних, а затем и верхних элементов этой самой коробки. Затем так же поступают с верхними и нижними брусьями.

Помимо всего прочего, подготовка проема включает в себя подгонку под размеры самой двери, что очень важно для ее надежности. Увеличение проема обычно не доставляет особых трудностей, в то время как для расширения потребуется применение таких приспособлений, как перфоратор и болгарка.
В том случае, если требуется уменьшить наш проем и довольно значительно, потребуется кирпич. При незначительном же уменьшении размера (примерно до 50 мм) нужно всего лишь установить в него рамку. Она может быть изготовлена как из металла, так и из обычного уголка.
Данную конструкцию далее требуется выровнять, заполнить пробелы в ней, обработать с помощью раствора цемента, если необходимо.
Может возникнуть такая проблема, что проем при обработке теряет внешний вид. Тогда следует его выровнять и оштукатурить заново. В любом случае всегда стоит очень тщательно проверять состояние дверного проема, его ровность и другие параметры.

Как самому собрать изделие?

Когда мы приобретаем мебель в строительном или мебельном магазине, покупка чаще всего представляет собой не уже полностью готовую к установке конструкцию, а набор множества крупных элементов, с которыми нужно работать впоследствии уже самостоятельно. У неподготовленных в этом деле новичков часто на первых порах возникает вопрос о том, как самому собрать изделие?

Основная проблема данной работы вот в чем: запилы и соединения компонентов двери часто необычны и имеют специфичное строение, что может значительно затруднить весь процесс. Но даже у данной проблемы есть свое решение

В данной статье представлена самая простая из всех возможных схема сборки межкомнатной двери:

Первым делом следует расположить на полу (либо на другой обязательно ровной поверхности) брус дверной коробки, разложив его вокруг полотна.
Далее следует сформировать зазор между дверью и этим самым полотном, тут потребуется картон от упаковки. После необходимо к верхним торцам брусков коробки приложить заготовки верхней перекладинки, очень точно измерить параметры притолоки.
Следующий шаг – создание запилов. Их лучше всего сделать с помощи ножовки, имеющей мелкие зубья и специально предназначенной для резьбы по металлическим поверхностям.

На следующем, уже четвертом этапе, нужно приставить верхнюю часть конструкции к брускам, проложить картон, чтобы сформировался зазор. Далее срезаем профиль, если он препятствует соединению элементов, завинчиваем шурупы в места для них.
Последний этап – оставляем зазор (размером примерно 0.8-2 см). По аналогии создаем необходимый порог.

Как правильно поставить петли?

Установка петель на межкомнатную дверь – важный этап, имеющий множество индивидуальных тонкостей и нюансов. Перед данной работой, включающей в себя такие тонкости, как врезка, установка накладных петель (а также неразборных, неврезных и простых навесов) также обязательно стоит ознакомиться с правильной инструкцией установки петель для того, чтобы будущая конструкция была надежной, служила хозяину долго и верно.

В данной статье описывается один из способов установки петель , называется он кустарный способ. Он средний по своей сложности, при этом очень надежный и обещает долговечность изделию, к тому же он позволит удобно регулировать высоту установки петель:

Итак, для начала нужно произвести разметку паза. Для этого необходимо приложить навес на торец полона (или же коробку) и обвести при помощи простого карандаша, сложности в этом никакой нет.
Второй шаг: окантовка при помощи молотка и стамески. По всему пазу должна быть выполнена окантовка, причем очень ровно и качественно.

Последний этап: выборка паза стамеской. Данный процесс требует предельной внимательности и аккуратности, ведь даже легкое неосторожное движение руки сможет испортить внешний вид поверхности двери. Существуют и другие, альтернативные способы установки петель. Например, профессиональный метод, который своими руками воплотить в жизнь обычно могут только профессиональные работники, но качество данного метода стоит того.

Что же касается того, что можно создать своими руками, тут есть несколько путей. Во-первых, это установка петель без врезки. Во-вторых, нестандартные, но очень удобные петли-цапфы. В-третьих, ввертные петли, хотя они и обладают не самым эстетичным внешним обликом.

Варианты крепления

Удобство при использовании зависит от множества всяческих нюансов. Одним из них является способ крепления двери и способов таких существует несколько:

Первый известный вариант крепления двери – это так называемая рамная система. Суть ее в том, что дверь помещается в стальную раму и ее можно двигать благодаря установке паза на колесиках.
Второй вариант – это рельсовая система, отличие которой от первой состоит в том, что вместо колесиков или роликов здесь используются специальные рельсы. Они очень надежны и удобны в эксплуатации.

Также существуют и другие способы и варианты. К ним относятся всем известная установка на петлях, а также такие необычные способы, как вариант без саморезов или также без анкеров. Вариантов крепления дверей существует большое количество, и каждый человек сможет подобрать что-то на свой вкус.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж дверей своими руками включает в себя собственную технологию, схему, порядок установки по ГОСТу. У него есть свои стандарты и нюансы, которые необходимо знать и соблюдать, вне зависимости от того, установка ли это короба, обшивка без доборных элементов или же с ними и так далее.

Установка короба

Итак, о данном процессе уже подробно было сказано выше. Стоит лишь упомянуть, что данный вид ремонтной установочной работы – один из самых важных при установке и монтаже любой двери, ведь его фактически можно считать основой конструкции. Очень важно точно производить все необходимые измерения, выполнять работы аккуратно и соблюдать технику безопасности.

Правильно выполненная установка короба – залог надежной, крепкой конструкции.

Как вставить с доборами?

Доборами называются две вертикальные стойки и 1 горизонтальная планка, предназначение которых заключается в увеличении размера так называемой зоны охвата коробки. То есть, они просто-напросто расширяют ее.

Изготавливаются обычно такие изделия из массива, а также из таких материалов, как МДФ и ДВП.

Последовательность работы не очень сложна, но такая операция может помочь во многих случаях, например, для установки навесов:

Итак, в первую очередь необходимо с помощью фрезерной машины в брусе проделать паз по всей дверной коробке, по ее периметру.
Далее фальшивые откосы нужно прикрепить клеем, а затем укрепить данную конструкцию с помощью саморезов.

Следующий шаг – прикрепить фальш-откосы к брусу, а панель, находящуюся наверху, положить на оставшиеся вертикальные элементы.
В середине работы нужно сопрячь уже увеличенную в размерах коробку, установить ее в уже сделанный проем, для этого используем саморезы, а также распорные клинья.
Наконец, клинья нужно поместить по периметру нашей двери. Расстояние в промежутке между дверной коробкой и собственно дверью нужно заполнить специальной пеной, срезать лишнее. Готово!

Самостоятельная установка порога

Есть два способа установки такой детали для двери, как порог. Первый называется открытым, второй, соответственно, закрытым. Первый способ довольно-таки прост, но все-таки выглядит не очень эстетично:

В данном способе в первую очередь открыто сверлят отверстие, в котором потом фиксируется крепеж.
Затем прокладывается сам порог, фиксируется сразу в нескольких точках при помощи саморезов.

Хотя первый способ во много раз быстрее, результат после второго выглядит намного красивее и эстетичнее:

Первым делом первую часть порога прикручиваем к полу с помощью нескольких саморезов.
Следующий шаг – декорация, вставляем в получившиеся пазы нижнюю планку.
Иной вариант – декоративная планка крепится на обычный клей. На этом с установкой порога покончено.

Как выровнять?

Исправление ошибок, таких как неровности в конструкции, очень важны. После того как будет проведена оценка неровностей, снята и заново измерена по всем параметрам дверь, нужно приступить непосредственно к самой работе:

Если присутствуют зазоры между полом и самой дверью, в первую очередь необходимо приложение уровня шириной примерно 1.2-1.4 метра поперек проема двери. Это поможет выровнять уровень поверхности.
Также иногда в этом случае может помочь выравнивание ковра, если он присутствует.
В конце работы необходимо снова навесить дверь и проверить ее состояние

Чем заделать щели?

Щели между дверью и коробкой – распространенная проблема, с которой многие хозяева квартир и домов вынуждены бороться. Справиться с ней можно с помощью обычной монтажной пены, но лучше выбрать ее более качественную и дорогую, чтобы подольше сохранить качество выполненной работы.

Существуют и такие варианты, как самый обычный поролон и даже мох! Еще один способ: утеплители, продающиеся в любом строительном магазине.

Нюансы монтирования

У монтирования двери, как и у любой другой ремонтной работы, связанной с мебелью, имеется множество разнообразных нюансов, на которые стоит обязательно обратить внимание хозяевам двери:

Например, чтобы установить дверь в глубокий или очень большой проем нужно приобрести либо дополнительные доборы, либо установить также и конструкцию второй двери. Также в этом случае стоит рассмотреть вариант покупки и установки более тяжелых дверей.
Чтобы правильно, надежно и качественно установить дверь на угол комнаты, нужно учитывать то, что коробку нужно устанавливать под особым требуемым углом, также следует обратить особое внимание на обрезку кирпича в кирпичный проем и крепление конструкции этой самой коробки, так как с этим могут возникнуть некоторые проблемы.
При разной толщине стен необходимо либо очень точно производить все измерения, либо выровнять их перед установкой двери или монтированием.

В панельном доме, выбирая материалы и конструкции для непосредственно самой работы, стоит уделить особое внимание стеновым внутренним керамзитобетонным панелям.
Обустроить дверь в проем несущей стены – задача очень непростая и при данном процессе следует не забывать эти важные моменты: материал, используемый при постройке дома или создании квартиры, план помещения и квартиры или дома в целом, состояние перекрытий, а также толщина и другие параметры стены.

Монтаж в некоторых случаях – очень непростой вид работы, но следуя этим советам, можно справиться со всем на «отлично» и без особых затруднений.

Отделка

Отделка является очень простым, практичным и удобным способом украсить и преобразить межкомнатную дверь или даже весь интерьер квартиры, дома или дачи полностью. Существует несколько основных видов отделки межкомнатных дверей: установка такой конструкции, как откосы, украшение и монтаж дверной коробки или же дверного полотна, установка наличников и, наконец, отделка ламинатом.

Отделка откосов – это не самая сложная, но самая грязная и неприятная разновидность оформления. Для нее понадобятся грунтовка, разные виды шпаклевки (стартовая и финишная), уголки, сетка для штукатурок. С помощью этих инструментов нужно шпаклевать и очищать дверь, ее откосы.

Конструкции, которые могут украсить и преобразить дверь до неузнаваемости – это дверная коробка, наличники, дверное полотно. Эти варианты, как правило, не занимают много времени и сил, но все же требуют предельной аккуратности, терпения и соблюдения специальных правил.

Как проверить правильность установки?

Для того чтобы проверить правильность установки двери, нужно выполнить несколько несложных, но при этом очень важных для дальнейшей ее эксплуатации действий:

Дверь ни в коем случае не должна скрипеть, петли должны двигаться легко и стоять крепко, открывание двери не должно представлять никаких трудностей.
При открывании конструкции на угол любой величины, она должна стоять прямо, не шататься, не отклоняться.
Нужно провести очень внимательный внешний осмотр двери, проверить ее в эксплуатации, внимательно рассмотреть каждую деталь конструкции.

Красивые интерьеры

Различных вариантов интерьеров для межкомнатных дверей огромное множество. Например, дверь белого, светлого, нейтрального цвета отлично подойдет в светлые помещения или в квартиры с минималистичным дизайном. Яркие, например, красные двери отлично впишутся в нестандартные интерьеры.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

дверное полотно;
саморезы с дюбелями;
пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
один горизонтальный брусок;
деревянные наличники;
анкерные болты соответствующего размера;
железные подвесные планки;
наличники;
клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
монтажная пена;
пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.