Заземление в ванной комнате в новостройке. Заземление ванны в ванной комнате

В прежние времена делать заземление в доме не было необходимости. Однако сейчас данный вопрос актуален, как никогда, особенно для современного санузла, ведь в нем находится множество электрического оборудования и металлических предметов.

И, прежде всего, необходимо делать заземление ванны, так как она является безусловным источником опасности.

Немного теории

Обратите внимание!

Большинство современной электрической бытовой техники имеет специальные канавки из металла для «заземления».

Этот термин означает особую защиту, забирающую электрический ток при его появлении на корпусе оборудования и уводящую в землю.

Каждый из нас хоть раз в жизни чувствовал удары тока при прикосновении к электроприбору. Нередко это бывает при работе со стиральной машиной, компьютером, при прикасании к водонагревателю, когда пробой тэна вызывает прохождение через воду электротока.

Случается все это, потому что в наших квартирах и домах электрическая проводка монтируется, зачастую, без принятия необходимых мер безопасности. А вот при организации заземляющего устройства пробои электротока на корпусах приборов и оборудования не будут чувствоваться.

Почему так важно заземлять ванну

Вода является отличным проводником электричества, поэтому ванная комната всегда будет одним из самых небезопасных мест в вашем жилище. Там, где размещено много металлических труб, а также установочных изделий и все это сочетается с влажным микроклиматом, для предотвращения несчастных случаев, необходимо строжайшим образом соблюдать правила и нормы безопасного электромонтажа.

Металлическое оборудование, не имеющее отношения к электричеству: канализационные и водопроводные трубы, батареи, ванны, раковины и прочее, могут стать причиной самых печальных последствий, если вдруг сработает, например, плавкий предохранитель. Вследствие этого и необходимо организовывать заземление в ванном помещении и предотвращать, тем самым, образование на металлических деталях оборудования опасного напряжения.

Обратите внимание!

Раньше так осуществлялась защита ванны: заземление производили, соединяя ее чашу с канализационным либо водопроводным стояком.

Сейчас, если вы живете в многоквартирном доме, этого делать нельзя, ни в коем случае!

Если ваши нижние соседи в своей квартире поменяют железный водопроводный либо канализационный чугунный стояк на пластиковые трубы, то заземления у вас не будет. Более того – вы получите увеличенную площадь конденсатора, со всеми печальными последствиями, вытекающими из данного обстоятельства.

Заземление металлических ванн

Заземление современной металлической ванны

Нормы электромонтажа диктуют, чтобы ванна подключалась, при помощи особого соединения, со специальной заземляющей шиной. Она должна располагаться на входном распределительном щите.

Такое соединение называется «заземляющей перемычкой».

Производить подобную процедуру необходимо в любом ванном помещении, независимо от того, какое электрическое оборудование в нем находится .

1. Во многих домах, квартирах, дачах до сих пор стоят еще советские ванны. Если ваш сантехнический прибор именно такой – старого образца, то заземлять его нужно нижеследующим образом.
   Просверлите электродрелью с победитовым сверлом отверстие в ножке ванны. Далее закрепите, при помощи болта, гайки и шайбы, заземляющую перемычку.
   Многожильный кабель приверните, с одной стороны, к ножке ванной, с другой – к специальному распределителю. К нему же подсоединяются и все прочие провода от металлического оборудования в комнате – сливов, труб, приборов.
   Распределитель закрепите на стене ванной в любом удобном месте. Далее он выводится на заземляющую шину входного щита, расположенного в подъезде.
2. Современные стальные и чугунные ванны производятся со специальным «лепестком» для заземления. К нему и подключается провод-«земля».
   Зачистите конец кабеля и просто зажмите его меж шайбами лепестка с помощью болта и гайки.
3. Если в вашей ванной комнате стоит душ, имеющий устройство для моментального подогрева воды, либо иное водонагревательное оборудование, их тоже надо заземлить.
   Перемычка для этого делается в виде соединения металлических элементов корпуса устройств с заземленными трубами.

Надо ли заземлять акриловую ванну

В настоящее время все более популярными становятся ванны из акрила, потому как они легкие и сравнительно недорогие.

И, хотя этот полимер, по сути, является диэлектриком, то есть сам не проводит электроток, заземление акриловой ванны все же необходимо, по двум причинам.

1. Акриловые ванны производятся двумя способами: при помощи литья и экструзии. Экструдированный полимер плохо сохраняет форму.
   Поэтому чаши, сделанные из него, в обязательном порядке устанавливаются на стальную раму, которая требует заземления.
2. Заземлять ванну из акрила нужно и для того, чтобы снять статическое электричество . Тем более это надо делать, если чаша большая, она может накопить сильный электрический заряд.

Заземление «джакузи»

Как известно, гидромассажная ванна – «джакузи», работает от электросети, имеющей напряжение в 220 Ватт, а также частоту в 50 Герц.

Для подключения и необходима отдельная заземленная розетка для влажных помещений. Она должна иметь закрывающиеся шторки для вилки, а также третий штекер, играющий роль заземления. Подобная розетка защищена от попадания внутрь нее брызг воды и вызова короткого замыкания.

Розетка монтируется на стене, на уровне 50 см от и на расстоянии не менее 70 см от края борта джакузи. Подводка производится кабелем в двойной/тройной изоляции, имеющим рекомендуемое сечение 3×2.5 мм².

Чтобы избежать повреждений электрооборудования , вызываемых резкими перепадами напряжения, нужно ставить автомат, способный выдерживать нагрузки в 16 Ампер, а также устройство защитного отключения – УЗО, имеющее показатель дифференциала в 0.03 А. Располагать автомат и УЗО необходимо вне ванного помещения.

Обратите внимание!

Строго запрещено пользоваться гидромассажной ванной с розеткой, которая не обладает заземляющим контактом.

Помимо этого, нельзя заземлять джакузи через канализационную, отопительную либо водопроводную систему.

Все работы, связанные с техобслуживанием, необходимо производить только при отключенной от электрической сети джакузи. Не пользуйтесь, ради вашей безопасности, ванной с неисправным заземляющим контуром или поврежденным электрическим шнуром.

О прокладке кабеля

Схема заземления ванной

Нормы электромонтажных работ четко определяют параметры проводника, который может применяться в качестве заземляющей перемычки в тех или иных случаях. В доме либо квартире необходимо пользоваться жестким многожильным проводом, имеющим сечение в 6 мм².

Его изоляция должна быть выполнена из ПВХ и иметь желто-зеленый цвет. Такая величина сечения является достаточной, чтобы обеспечить электрическую безопасность ванного помещения.

Когда при помощи такого кабеля подсоединяется ванна, имеющая устройство подогревания проточной воды, тогда подключение необходимо производить через автомат токозащиты.

Чаще всего, в целях экономии, под заземляющие электроды берется сталь, хотя сталь, имеющая медную оболочку либо цельная медь более надежны и эффективны.

Длина у заземляющего провода должна быть не меньше 2 метров. Однако надо напомнить, что чем короче провод, тем меньше вероятность его повреждения либо прорыва. Вследствие этого, хорошо продумайте степень приближения выхода заземляющей проводки к электрооборудованию.

Чтобы не ухудшать дизайн помещения, рекомендуется протягивать перемычку за экраном самой ванны, в тумбе раковины либо под облицовкой пола. Можете также, и уложить кабель под стеновой штукатуркой или внутри каркаса стен, как обыкновенную электропроводку.

По поводу того, нужно ли делать заземление ванны существуют различные мнения. Однако если вы дорожите своим здоровьем, а также здоровьем и безопасностью своих близких, лучше такой защитный контур создать. Тем более что стоить это будет недорого, а все работы займут немного времени.

Современные производители предлагают широкий набор различного рода электроприборов, предназначенных для ванных комнат. Но из-за повышенной влажности в этом помещении использование электроприборов в нем небезопасно и рискованно.

Зачем и как нужно заземлять сантехнику?

Включенные в сеть электроприборы способны накапливать на себе избыточный электрический заряд, это является одной из причин поражения человека электротоком. Для устранения этого явления вся электросеть в квартире или жилом доме подключается к общему заземляющему устройству. По этой причине производится заземление ванн, что обеспечивает электробезопасность проживающих.

Заземление ванны: зачем это делать

Научно-технический прогресс обеспечил совершенствование комфортных условий проживания людей. Изобретены различные электрические предметы и устройства для оборудования ванных комнат, совершенствования комфорта проживания окружающих.

Ванная комната — это помещение с повышенной влажностью. Каждый школьник знает: H2O — проводник электричества. С увеличением количества электроустройств возрастает возможность поражения электротоком. Для сведения этой вероятности к минимуму требуется осуществлять заземление ванны в квартире.

От чего зависит степень опасности и что дает заземление

Включенные в электросеть неисправные электроприборы являются источниками повышенной опасности, поскольку способны накапливать на себе избыточные электрические заряды. предназначаются для своевременного отвода избыточного напряжения в землю. Эта задача решается путем создания общего заземляющего контура дома.

В последние годы при строительстве жилья вместо стальных труб используются пластиковые. В жилых домах выполняется полный или комбинированный монтаж трубопроводных сетей из различных материалов. Такое обустройство не обеспечивает целостность системы водопроводных или канализационных систем, что не гарантирует безопасность пользователей во время использования электроприборов этих помещений. Ввиду этих причин с пластиковыми трубами является насущной необходимостью для обеспечения безопасности проживающих.

Выбор материалов для заземления

Для оборудования заземления в ванной комнате применяются соответствующие материалы и приспособления:

• многожильный электрокабель;
• коробка уравнения потенциалов;
• устройство защиты отключения;
• хомуты различных диаметров и клеммы.

Преимущественно в квартирах применяются медные многожильные кабеля диаметром 6 миллиметров, длиной два или три метра. Допускается применение стальных электропроводов в медной оболочке.

Для соединения всех ответвлений заземляющего контура используют коробку уравнивания потенциалов (КУП). Устройство защитного отключения (УЗО) – предназначается для своевременного отключения помещения от общей системы электрообеспечения квартиры при больших перепадах напряжения на приборах комнаты. Хомут и клеммы являются расходными материалами, предназначенными для удобства выполнения работ.

Правила выполнения заземления

Если место подключения не предусмотрено, то его должно оборудовать. Необходимо осмотреть ванную, определить на ее поверхности наплыв чугуна и просверлить в нем отверстие диаметром 6-8 мм. Подключить к корпусу жилого дома, как и в предыдущих случаях.

Чтобы обезопасить заземляющий провод от порыва при проведении хозяйственных работ желательно спрятать в технических элементах декора помещения.

Подключение заземления к стальной эмалированной ванне

Отдельные производители ванных для их изготовления используют тонкий листовой металл, применение которого позволяет изготавливать продукцию способом штамповки. Эти ванны покрываются специальной эмалью различной цветовой гаммы. Они привлекательны по внешнему виду, доступны по цене, обладают небольшим весом.

Эмаль не является проводником электрического тока. Но во время эксплуатации возможны различного рода механические повреждения корпуса изделия, что будет создавать угрозу поражения электротоком. Преимущественно все типы этих ванн оборудованы площадками для подключения на корпус. Перед выполнением операции по подсоединению заземляющего кабеля эти площадки с обеих сторон отчищаются от эмали. В отверстие вставляется болт с гайкой, комплектом шайб. Через него осуществляется подсоединение изделия к общей заземляющей шине.

Если место крепления не оборудовано, то его должно проделать в борту ванны. Подключение выполняется, как описано ранее.

Запрещается подключать провод заземления к заменяемым опорам изделия.

Заземление душевой кабины и ванны джакузи

Эти устройства оборудуются специальными электрическими приборами, осуществляющими нагнетание O2, транспортировку его в толщу воды и ее обогрева. Каждое из этих устройств запитывается от домашней электросети. Чтобы обезопасить их от резких скачков тока желательно осуществлять подключение через стабилизаторы напряжения. Для подключения к бытовой электросети необходимо использовать специальные электророзетки с заземлением и маленькими дверцами, не позволяющими воде попасть на контакты розетки при осуществлении водных процедур.

Подключение ванны, душевой кабины к розетке осуществляется 6-миллиметровым трехжильным медным проводом с двойной изоляцией. Она размещается на высоте не менее чем 30 сантиметров от пола, не ближе 50 сантиметров от устройства, подключается к домашней электросети через УЗО.

Кроме этого надо обязательно заземлять душевую кабину, ванную. Для этого используют медный многожильный кабель от 2 до 3 метров в длину или стальной в медной оболочке. Желательно использовать цельные кабеля, это удорожит проект, но гарантированно сбережет здоровье.

Прокладка шины заземления для квартиры

Сегодня жилые многоэтажки оборудованы общим заземляющим контуром. К нему следует подключаться при установке дополнительного электрооборудования. Основная заземляющая шина размещается на входном электрощите, к ней подведены электропровода заземления. Если общий контур заземления отсутствует, то его оборудуют своими силами. Электропровод профилем не менее 6 мм² прокладывается от электрощита до подвала дома.

Рядом с домом вырывается яма глубиной до 1,5 метров. В яме устанавливается три металлических стержня (арматуры). Стойки соединяют между собой стальной полосой и привариваются их к ней. Таким образом, образуется замкнутый контур. К нему подсоединяют провод заземления, который укладывают в специальный защитный кожух и выводят под землей в подвальное помещение. Закрепляют на отдельном специально выделенном месте с оборудованными крепежными элементами для коммутации электрощитов. Яма с электродами засыпается и огораживается.

Для соединения электродов разрешается использовать толстый электрокабель. Форму контура можно делать не треугольной. Однако этот вариант самый удобный в изготовлении, обустройстве и обеспечивает надежное соединение. Его наличие обеспечивает достаточный уровень электробезопасности.

Как это делалось раньше?

В старых многоквартирных домах использовались металлические водопроводные трубы. Система из этих труб образовывала единую замкнутую цепь, уходящую под землю, что одновременно являлось общей системой заземления. Поэтому получалось, что все ванны подключены в единую сеть. Эти комнаты в целях обеспечения электробезопасности запрещалось оборудовать розетками. Поэтому не было необходимости осуществлять заземления ванн и этих комнат в зданиях.

Научно-технический прогресс принес комфорт в жилища людей, но вместе с ним появились новые угрозы человеческой жизни. Чтобы обезопасить себя и своих домочадцев от поражения электрическим током важно осуществлять подключение ванных комнат, их оборудования к единому заземляющему контуру.

Очевидно, что ванная комната - территория повышенной опасности. Заземление ванны в квартире - одна из многочисленных мер, направленных на обеспечение электробезопасности.

Бытовые электроприборы не только значительно упрощают нашу повседневную жизнь, но и источники смертельной опасности. Особенно опасен переменный ток. Для протекания постоянного тока нужно задействовать оба полюса источника. Не течет он и через конденсаторы, если не превышено напряжение пробоя. Переменный же ток лишен этих «недостатков», поэтому пути его возможного прохождения порой неочевидны даже для искушенного человека. При сетевой частоте основным поражающим фактором является сила тока, протекающего через пострадавшего. При силе тока в 15 миллиампер руки от контактов оторвать довольно сложно, что чревато печальными последствиями, если цепь не разомкнется. Сила тока в 100 мА смертельна.

Еще более опасно сочетание переменного тока и воды, т. к. сопротивление человеческого тела меньше сопротивления пресной воды. Возникнет делитель тока, и ток потечет преимущественно через пострадавшего. Кроме того, самостоятельно разомкнуть цепь уже невозможно. Такие случаи почти всегда смертельны, и они случаются с завидной регулярностью.

Альтернативные методы

Среди других мер, относящихся к ванной комнате:

1. Заземление всех без исключения массивных металлических объектов в ванной (труб и т. п.);
2. Использование розеток только во влагозащитном исполнении, а также их грамотная установка;
3. Подключение электрооборудования ванной комнаты через УЗО.

Описанные ниже манипуляции рассчитаны на людей, имеющих хотя бы минимальные познания в области электротехники и обладающих определенным опытом электромонтажа. Если вы в этом совсем не разбираетесь, то лучше найти грамотного мастера, знающего, как сделать заземление ванны.

Заземление в старом доме

Прежде, чем что-либо заземлять, нужно убедиться, что заземление в вашем доме вообще есть. Если вы проживаете в какой-нибудь «сталинке», построенной пленными немцами в 1947 году, то его может и не быть, т. к. в те годы функцию заземления выполнял водопровод. Ни в коем случае не занимайтесь самодеятельностью: не используйте для «заземления» водопроводные трубы и нуль розетки.

Металлические водопроводные трубы для заземления использовать нельзя из-за повсеместного использования . Благодаря пластиковым «вставкам» ток будет течь по воде. К чему приводит такое заземление знают многие жильцы тех общежитий, ушлые обитатели которых пытаются подобным образом воровать электричество. В результате их деятельности удар током можно получить даже при попытке вымыть руки.

Другой вариант – «зануление» вместо «заземления». Перед занулением ванны желательно составить завещание, ведь если нуль на щитке отгорит или оборвется, что порой происходит в старых домах, то вы сразу попадете под напряжение. То же самое случится, если какой-нибудь пьяный электрик дядя Вася случайно перепутает провода во время очередного ремонта обветшалой проводки. Кроме того, нулевой провод имеет потенциал относительно Земли, ведь он сам обладает некоторым сопротивлением. Это неизбежно приведет к коррозии металлических элементов сантехники.

Если вам «повезло» жить в таком доме, то заземление ванны делать не нужно. Наиболее рациональной стратегией будет минимизация использования электроприборов в ванной комнате, а также обязательное наличие УЗО.

Некоторые старые дома прошли реконструкцию и ванны больше не устанавливают на , в результате которой там появилось отдельное заземление. В таком случае читайте следующий пункт.

Заземление ванны в новом доме

Если в вашем щитке имеется шина заземления, то вы можете приступать к работе. Понадобится провод ПВ-3 желто-зеленого цвета с сечением 6 мм2. У новых чугунных и стальных ванн есть специальный контакт для заземления. Его необходимо предварительно зачистить. Провод прижимается к нему гайкой, болтом и шайбами. Другой конец разумно присоединить к расположенной в ванной комнате специальной соединительной коробочке с шиной заземления. Туда же подвести «землю» со щитка и провода от других массивных металлических предметов (труб и т. д.).

Небольшие трудности могут возникнуть со старыми ваннами советского производства, у которых контакта для заземления нет. Придется его сделать самому при помощи дрели. Самый простой вариант - просверлить бортик. Более сложный - использовать ножки или иные выступающие элементы конструкции.

У акриловых ванн заземлить можно лишь металлический опорный каркас, если он имеется. Сама ванна выполнена из диэлектрического материала и в заземлении не нуждается.

Гидромассажная ванна требует заземления. В противном случае ее вообще запрещено эксплуатировать. Нельзя ограничиваться лишь УЗО! Подключается она только через розетку с влагозащитным исполнением (об этом ниже).

Проверка заземления ванной

Итак, вы разобрались, как сделать заземление в ванной. Теперь его нужно проверить.

Сперва проверяют наличие «земли» в соединительной коробке. Для этого нужно подать на шину заземления фазу через лампу накаливания 220 В 20 Вт. Должно немедленно сработать УЗО, а при его отсутствии - в полную силу загореться лампочка. При этом ванна должна быть отключена от шины, чтобы ток гарантированно не пошел по водопроводным трубам.

Стоит привести некоторые детали для начинающих.Перед опытом убедитесь, что вы не подключили вашу соединительную коробочку к фазе. Фаза определяется с помощью индикаторной отвертки с неоновой лампочкой. Провода для опыта можно добыть из отрезка шнура ШВВП 2*0.5 мм длиной 2 метра (только не повредите изоляцию!) или взять тот же ПВ-3, но с сечением 0.75. Для лампочки нужен патрон соответствующего диаметра (E27 или E14). Не пытайтесь припаять провода к цоколю без патрона. На концы проводов удобно надеть «крокодилы». Убедитесь, что между всеми элементами «лампового индикатора» есть надежный контакт. Сначала подключитесь крокодилом к шине заземления, потом другим крокодилом «укусите» отвертку. Держа отвертку за изолированную ручку дотроньтесь ее жалом до фазного контакта в розетке, наблюдая за лампочкой.

Проверка заземления

Теперь можно переходить к проверке заземления. Наиболее простой способ - использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления или пробник (индикатор замыкания цепи), работающий от батареек. Зачистите на ванне еще один небольшой участок до металла и замерьте сопротивление между ним и шиной заземления в коробочке. Оно должно стремиться к нулю. Во многих моделях мультиметров это сопровождается характерным звуковым сигналом. Если используется пробник, то должен ярко загореться светодиод или громко прозвучать звуковой сигнал. Яркость и громкость должны быть такими же как в режиме короткого замыкания пробника. Помните, что если батарейки разряжены, то мультиметр и пробник могут выдавать некорректные показания.

Второй зачищенный участок после опыта можно закрасить лаком, а контакт заземления покрыть термоклеем. Это убережет металл от коррозии. Термоклей более предпочтителен чем нефтепродукты (битумная мастика, вазелин и прочее), поскольку его проще удалить при необходимости.

Розетки для ванной комнаты

Розетки для ванной комнаты должны иметь влагозащитное исполнение. Они делятся по классу защиты на:

• 1. IPX4 (брызги);
• 2. IPX5 (струи воды);
• 3. IPX6 (мощные струи воды).

Для ванной оптимален класс IPX5 (например, IP55), ведь если случайно облить из душа, то одними брызгами тут не отделаешься. Согласно ПУЭ 7.1.48 розетку в ванной нужно закрепить на расстоянии не менее 60 см от пола. Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 не менее, чем в 60 см от ванны по горизонтали.

УЗО

УЗО работает следующим образом: если ток на фазном проводе превышает ток на нулевом на определенную величину (30 мА), то цепь размыкается. Наличие «земли» для работы необязательно. Для проверки работы имеется кнопка самотестирования.

До изобретения УЗО их защитную функцию выполняли разделительные трансформаторы (с единичным коэффициентом трансформации). Суть их работы заключалась в создании гальванической развязки между фазным проводом и конечной розеткой. Разделительные трансформаторы стоят гораздо дороже УЗО и в настоящее время вытеснены с массового рынка. Согласно указанному выше пункту ПУЭ, розетки в ванной комнате можно подключать только через УЗО с током срабатывания 30 мА, либо через разделительный трансформатор.

Заземление в ванной и статическое электричество

Если разряды статического электричества вызваны сухим горячим воздухом, что случается, к примеру, в Израиле и других жарких странах, или ношением синтетической одежды, то заземление только усилит болевые ощущения от разрядов. В таком случае разумно создать в квартире специальный разрядный терминал при помощи заземления и резистора сопротивлением 1МОм.

Противоречивые сведения имеются относительно электризации в процессе работы акриловых ванн. Якобы на их поверхности накапливается заряд за счет трибоэлектрического эффекта, а заземление опорного каркаса способствует снятию этого заряда. С другой стороны, высокая влажность накоплению электрического разряда явно не способствует, а в трибоэлектрических генераторах снятие заряда происходит с помощью подвижной щетки (или сам диэлектрик вращается при неподвижной щетке, как в генераторе Ван Дер Граафа). Каркас же неподвижен. Наиболее вероятно, что заземление каркаса таких ванн особой роли в обеспечении электробезопасности не играет.

На что еще стоит обратить внимание?

Стиральная машина, электрический водонагреватель, «теплый» пол. Мощные потребители подключаются в соответствии с инструкциями по эксплуатации. В случае со стиральной машиной стоит знать и мысленно отработать порядок действий при ее внезапном выходе из строя. «Теплые» полы имеют специальную защитную заземляющую сетку, которая должна быть подключена к вашей распределительной коробочке. Распространенная причина отказа водонагревателей - выход из строя ТЭНов, чреватый подачей в трубу напряжения вместо долгожданной горячей воды. Необходимо УЗО, заземление, причём воду от нагревателя разумно пропустить через заземленную металлическую трубу. Помните, что разумная осторожность при работе с электричеством никогда не помешает.

Защитное заземление ванны в квартире делается по многим причинам, главная из которых – повышенная влажность в помещении и связанный с этим риск утечки тока на землю. Объясняется это тем, что вода, налитая в ванную, – это проводник электричества, а сама ванна, так или иначе, контактирует с землей.

Незнакомые с основами электричества люди при обсуждении того, нужно ли заземлять ванну, рассуждают следующим образом. «Зачем заземлять ванну, – говорят они, если она изолирована от стяжки пола слоем керамической плитки?».

Но при этом многие забывают о том, что ее металлический корпус через систему водопроводных и канализационных труб все-таки связан с землей.

Из-за этого прикосновение моющегося человека к неисправному электроприбору (к проводу электробритвы с разрушившейся изоляцией, например) может вызывать поражение током опасной величины.

Поэтому сделать заземление в ванной комнате – это первостепенная задача по защите пользователя от сильного электрошокового воздействия.

Добавим к этому, что надежное заземление в ванной комнате выполняет троякую функцию:

• во-первых, при появлении опасной утечки оно вызывает срабатывание защитного устройства (УЗО), которое мгновенно обесточивает помещение;
• во-вторых, если из-за малых токов УЗО не сработало (или оказалось неисправным), то при наличии заземления напряжение в точке прикосновения на какое-то время понизится до безопасного уровня;
• и, наконец, оно выравнивает потенциал всех металлических предметов в ванной, подключенных к общему для дома заземляющему устройству (ЗУ).

Во втором случае вероятность критического поражения человека, ощутившего удар током, намного снижается, что и становится ответом на вопрос, зачем нужно заземление ванной.

Типы ванн и заземление

Необходимость защиты

Модели бытовых ванн бывают следующих типов:

• металлические (или стальные);
• чугунные;
• акриловые ванны.

С двумя первыми представителями сантехнических изделий этого класса вопросов о необходимости заземления не возникает. А вот для чего заземлять ванны из непроводящего ток акрила – многим непонятно.

Ниже даются разъяснения по этому поводу.

• Во-первых, само понятие заземление акриловой ванны лишено смысла, поскольку применять его к предметам из непроводящих материалов некорректно.

Дополнительная информация: чисто металлического контакта водопроводных и канализационных труб с хорошо изолированным корпусом ванны не возникает.

• Во-вторых, заземлять акриловую ванну из-за предполагаемого образования на ее корпусе статики также не имеет смысла, поскольку в условиях влажного воздуха оно не накапливается на предметах. За счет повышенной влажности заряды стекают с поверхностей сразу же после их образования.
• И, в-третьих, металлический каркас типовых акриловых ванн со всех сторон окружен непроводящими ток изоляторами. А зачем заземлять то, что и так хорошо изолировано – вопрос правомерный.

Из сказанного следует однозначный вывод о том, что заземлять ванну требуется, только когда она изготовлена из металла и чугуна.

Особенности организации защитного заземления

После ознакомления с тем, зачем нужно заземление стальных или чугунных ванных изделий, следует разобраться с техникой его реализации. Для этого современные образцы ванн при их производстве оборудуются специальным контактом для подсоединения заземлительного проводника.

В старых моделях типовые конструкции не предусматривали наличие контакта для заземления, так что в этих случаях приходится изготавливать его самостоятельно.

В ситуациях, когда на изготовленной из металла или чугуна ванне нет специального заземляющего приспособления, его функцию могут выполнять несъемные металлические ножки.

Простой способ организации заземления в этом случае – просверлить дрелью с победитовым сверлом в одной из них отверстие диаметром 4–6 мм. Делать это лучше всего с внутренней стороны ножек, чтобы не нарушить внешний вид конструкции и не понизить ее прочность.

На съемных ножках делать контакт для подсоединения провода нет смысла, так как в местах их сочленения с корпусом имеется зазор, со временем приводящий к окислению металлов в этой точке. А этот эффект приводит к потере надежного соединения, необходимого для получения надежной защиты корпуса.

В указанной ситуации, перед тем как сделать заземление, потребуется отыскать в чугунной ванне место, где толщина наибольшая, а после этого просверлить (в бортике, например) скрытое глухое отверстие. По завершении сверления в нем надо нарезать резьбу, а уже после этого на болт закрепить конец медной оплетки, используемой в качестве заземляющего проводника.

При наличии стальной ванны отверстие для заземляющего контакта можно оформить в боковом бортике, обращенном к стене.

Независимо от выбранной точки подсоединения, это место в первую очередь тщательно зачищается от грязевых наслоений и эмали. Заземляющий проводник удобнее изготовить из медного витого провода сечением 2,5–4,0 мм2, скрученного в виде жгута, или одиночной жилы из того же материала.

Чтобы защитить от коррозии зону подсоединения заземляющего проводника, это место замазывается битумной мастикой. Такая защита делает точку подсоединения практически не разрушаемой.

Правила обустройства заземления

Защитное заземление ванной считается эффективным лишь в том случае, если присоединенный к ней проводник будет иметь выход на полноценный заземляющий контур (ЗК).

Во многих городских домах такой выход (как и самого контура) почему-то не предусмотрен. Иногда практикуется подсоединение заземляющих жил к корпусу общего для подъездного стояка шкафа. Но и это – не более чем имитация реального заземления.

Его нет по той простой причине, что в городских строениях контур должен обустраиваться на улице в грунте неподалеку от дома, а строительными нормативами эти работы ранее не были предусмотрены.

Другое дело – частный дом, в котором хозяин может вынести ЗК в любое удобное для него место за пределами жилого строения и спокойно заземлять ванну и другое оборудование.

В некоторых современных городских постройках ввод электроснабжения в квартиру осуществляется с помощью 3-жильного кабеля, в котором, помимо фазы и нуля, есть и специальный заземляющий провод. Он выводится на отдельный заземляющий контакт в щитке и используется как раз в качестве «сборки» защитных проводников. В этом случае полноценность действия такого заземления будет гарантирована.

Таким образом, перед тем как заземлить ванну в квартире, важно убедиться в наличии специального заземляющего контакта в распределительном щитке.

При его отсутствии в качестве временной меры защиты придется воспользоваться УЗО, установка которого в ванной комнате в этом случае обязательна. Порядок обустройства защитного заземления своими руками рассмотрим на примере ванн устаревшего образца.

Заземление ванн старых моделей

При наличии в распоряжении пользователя изделий старого образца (без специальной проушины) ему необходимо сделать ее самостоятельно. Для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• электрическая дрель, оснащенная победитовым сверлом;
• заземляющая распределительная пластина с набором крепежных деталей, содержащих шайбы, болты и гайки;
• специальный кабель-оплетка требуемой длины.

При наличии всех этих комплектующих останется лишь просверлить отверстие в выбранном месте ванны, далее к нему приворачивается проушина заземления, стянутая болтом и гайкой с шайбой. Затем на ней посредством стяжки закрепляется медная кабельная оплетка.

Распределительная пластина фиксируется на стене вблизи от ванны, от нее отводится медный провод, проложенный до квартирного щитка с контактом реального заземления (ГЗШ). На эту же пластину при необходимости выводятся все заземляющие оплетки от приборов ванной комнаты, нуждающихся в защите.

По требованиям ПУЭ, такой порядок подключения обеспечивает не только надежное заземление всех металлических частей устройств, но и выравнивание потенциалов на них.

Благодаря этому удается снизить риск появления точечной коррозии элементов системы водоснабжения.

Заземление акриловой ванны

Производители современных акриловых изделий нередко комплектуют их металлическими рамами, поскольку этот вариант установки считается оптимальным. Из двух видов сантехники этого класса – литые и экструдированные ванны, только вторые оборудуются специальными стальными каркасами, которые при определенных обстоятельствах должны заземляться.

Практически в любом частном доме и квартире ванная комната оснащена хотя бы одним электроприбором – стиральной машиной, бойлером или полотенцесушителем, а то и всеми разом. И эти блага технического прогресса, заметим, эксплуатируются в помещении с повышенной влажностью, при которой, как известно, вероятность поражения электрическим током многократно возрастает. Самая простая и малозатратная, но в то же время обязательная и эффективная мера полностью себя обезопасить от этого – это заземление в ванной комнате.

Чем мотивируется необходимость заземления в ванной

В ванной комнате источником опасного для жизни или вызвавшего неприятные ощущения тока может стать любой используемый неисправный электроприбор. Не заземленные электроустройства соседей, подключенные к системам водоснабжения или канализации, имеющие пробой на корпус либо пока только утечку тока, тоже могут стать причиной аналогичных последствий. Возможен и другой вариант "привета" от соседей – заземление ими какого-нибудь электроприбора на свою стальную или чугунную трубу при том, что стояк или его часть из пластика. Причем во всех этих случаях опасность представляет пробой или утечка от фазного провода. Нулевая жила не опасна.

Схема заземления комнаты

Человек может получить удар током, если собою замкнет на землю находящуюся под фазным напряжением какую-нибудь любую токопроводящую поверхность или даже саму воду, текущую из крана, смесителя либо ту, что в самой ванной. Человек замкнет собой эту цепь при стечении следующих обстоятельств:

1. 1. Одной частью своего тела (чаще всего это рука) вступит в соприкосновение с объектом (электроприбором, краном, ванной) или водой, находящимися под напряжением.
2. 2. Другой частью своего тела будет контактировать тоже с токопроводящими объектами либо поверхностями, но которые по электротехническим понятиям "подключены" к земле. То есть с теми, которые в совокупности с отделяющими от земли материалами, объектами, веществами или элементами конструкции здания образуют электрическую цепь.

Токопроводящими поверхностями в ванной являются не только все металлические предметы, но и другие. Речь идет о материалах, которые не являются хорошими проводниками и могут быть даже по своим свойствам электроизоляторами. Если они влажные, а еще хуже – мокрые, то через них либо по их поверхности тоже сможет протекать ток. Так, например, даже промокшее полотенце может оказаться под фазным напряжением – смотря, где оно висит.

С первым пунктом все понятно. Подробнее рассмотрим второй. Что может входить в электрическую цепь на землю. Это могут быть:

• Металлические трубы.
• Стальные и чугунные ванны, а также влажные акриловые.
• Вода и стоки, заполняющие пластиковые трубы. Ведь они текут дальше по стояку, в магистральный трубопровод и на каком-то участке своего пути непременно будут контактировать с металлом (попадут в стальную трубу или задвижку), который уходит в землю или находится в ней.
• Металлические элементы конструкций здания – стальная арматура, балки.
• Намокший бетон перекрытий и других конструкций здания.
• Намокшие напольные покрытия, швы в них и основание пола под ними.

А теперь вспомним закон Ома. Величина тока, протекающего через что-либо, равна напряжению, приложенному к этому чему-либо, поделенному на его сопротивление (I = U/R). То есть чем больше R, тем меньше I (ток). Если R очень велико, а в случае электроизоляционных, не являющихся проводниками, материалов и веществ величина его такова, что ее можно принять как бесконечно большую, то I практически будет равен нулю. То есть при наличии в рассмотренной во втором пункте цепи хотя бы одной составляющей, не являющейся хорошим проводником, замыкания человеком фазы на землю не произойдет.

В то же время напольное покрытие, выполненное, например, из керамической плитки, которая сама по себе – очень хороший изолятор, покрытое пусть даже самой тончайшей пленкой воды, превращается в проводник. Точнее его поверхность. Промокшие швы в напольном покрытии, а также бетон основания пола и перекрытий тоже будут проводить ток. Если он по ним пройдет до металлических элементов конструкции здания (арматуры и других), которые при этом соединены будут как-то между собой, а самые нижние (в фундаменте) – как правило, с землей, то получится электрическая цепь от последней до пола в ванной комнате.

Примеры, когда поражение током маловероятно и вполне возможно

Примеры, в которых маловероятно или исключено получение удара тока при выполнении вышеприведенного первого пункта:

• человек, больше ни к чему не прикасаясь, стоит на полу босиком, но ноги и напольное покрытие сухие, а последнее выполнено из материала, не являющегося проводником (из дерева, керамическая или другая плитка из натуральных материалов, линолеум);
• человек, больше ни к чему не прикасаясь, стоит на мокром полу, но обутый в тапочки или другую обувь, которые, как и ноги, внутри сухие и не проводят ток (подошва из резины, кожи).

В противном случае (к чему-то еще токопроводящему прикоснуться второй рукой или стоять босиком на мокром полу) может стукнуть. И тем сильнее, чем больше будет величина тока. А она, как следует из приведенного в предыдущей главе закона Ома, зависит от напряжения – разности потенциалов между землей и на объекте, к которому прикоснулись – и суммарного сопротивления получившейся цепи. То есть суммируются R человека и всех следующих за ним до земли элементов такой цепи. Если из-за высокого общего сопротивления и/или небольшого напряжения ток окажется маленьким, то его прохождение через тело можно даже и не заметить.

Еще 1 пример, когда может ударить – кстати, когда человек уже находится непосредственно в самой ванне. Он может стоять или сидеть в воде. Потом человек включает кран или душ, подключенный к электротитану (другому электрическому подогревателю). А у того неисправный нагревающий элемент – ТЭН. Характер неисправности – повреждение изоляции. Участок неисправности приходится на внутренний бак с нагреваемой водой. Изоляция совсем повреждена и все 220 В, получается, "подключены" к воде (так называемый пробой) или отчасти (утратила прежние электроизоляционные свойства из-за старения или неправильной эксплуатации титана, и поэтому плохо изолирует проводник внутри ТЭНа), и происходит утечка тока.

И в этом случае вместе со струей, когда человек к ней прикоснется (например, рукой), на него пойдет подача не только воды, но еще и фазного напряжения (пробоя или утечки). Ведь какой-то другой частью тела он обязательно будет контактировать с ванной. А та, в свою очередь, в этот момент может оказаться звеном той электроцепи до земли, о которой шла речь в приведенном выше пункте 2 (смотреть в предыдущей главе). То есть ток потечет через человека, потом ванную, воду, сливающуюся из нее, и канализационные трубы. Либо от ванны пойдет через мокрый пол и бетон перекрытий, а потом по металлическим элементам конструкций здания. Через струю при этом тоже будет протекать ток, но наибольший пойдет именно через человека, так как его сопротивление гораздо меньше, чем у воды.

От чего зависит степень опасности и что дает заземление

Когда какой-то из электроприборов неисправен, степень возможности и опасности поражения электрическим током зависит, как это становится очевидным из предыдущих глав, от следующих факторов:

• Из каких труб стояки и внутриквартирная разводка водопровода, отопления и канализации – металлических, металлопластиковых или пластиковых (в том числе и у соседей).
• Качества водопроводной воды и воды в системе отопления. Когда она нормального качества, то плохо проводит ток, то есть является полупроводником (канализационные стоки содержат примеси, в том числе соли, делающие их хорошим проводником).
• Уровня общей влажности вообще и степени увлажнения отдельных объектов и материалов в частности (токопроводящих и являющихся изоляторами – смотреть в первой главе).
• От состояния психоэмоционального и физического самого человека, а также его кожного покрова.

Почему зависит от кожи. Общее сопротивление человеческого тела – примерно 1 кОм. Сопротивление внутренних тканей составляет тысячные доли от этого значения, а все остальное – это за счет кожного покрова. Чем важно сопротивление, описано в первой главе. И если кожа повреждена или влажная, да еще и загрязнена, то ее сопротивление снижается в разы. Соответственно, и вероятность удара током повышается в разы, и тем тяжелее могут быть последствия от этого. Заземляющий проводник, соединяющий токопроводящие (металлические) элементы или детали электроприборов и других потенциально опасных объектов с землей напрямую, тем самым производит выравнивание между ними возникающей разницы потенциалов (напряжения). То есть ток начинает течь через заземление.

Если даже при этом человек собою дополнительно замкнет фазу на землю (описано в первой главе), то он даже этого не почувствует. Через него тоже, возможно, будет проходить ток, но ничтожно малый. Наибольший будет в заземляющем проводнике, так как его сопротивление многократно меньше, чем у тела человека. Кроме того, заземление может "спасти" неисправный электроприбор от полного выхода его из строя, когда он станет совершенно неремонтопригоден. При коротком замыкании в нем на корпус через заземляющий провод пойдет высокий ток, что должно вызвать срабатывание устройства защиты в электрощитке – .

А в щитке монтируем купленную в электротоварах нулевую шину (или для заземления – они одинаковые) с походящими размерами и способом крепления. Затем соединяем ее протянутым через кабельную шахту проводом (сечение не меньше, чем у фазных проводников) в изоляционной оболочке с заземляющим контуром. Все установленные в ванной электроприборы рекомендуется подключать напрямую непосредственно в распределительном электрощитке через свой отдельный или автоматический выключатель. Подключение, разумеется, производят 3-жильным кабелем. Третью жилу в щитке подсоединяем к шине, а у электроприбора – к винтовому зажиму со значком земля либо с обозначением "PE".

Если все-таки электроприборы подключаются через розетку, то их выносите за пределы ванной.

При установке внутри они должны быть соответствующего исполнения по влагозащищенности и иметь "шторку", предохраняющую от попадания брызг на контакты. Кроме того, розетки в этом случае должны монтироваться на высоте от пола 30–50 см и не ближе чем в 50–70 см от электроприборов и источников воды (края ванны, умывальника, душевой кабины). Для каждого электроприбора должна быть своя отдельная розетка (никаких тройников) с заземляющим контактом. Электропитание от нее до щитка проводим тоже 3-жильным кабелем. Третья жила подсоединяется к контакту заземления розетки. От электроприбора до нее протягиваем тоже 3-жильный кабель со штекером, имеющим третий заземляющий контакт.

Заземление ванн и других потенциально небезопасных приборов и объектов

От каждого прибора должен отводиться отдельный проводник. Нельзя подсоединять к заземляющей шине щитка заземляемые устройства последовательно. В качестве заземляющего проводника должен браться медный сечением не меньше 2,5 мм 2 , если он будет механически защищен, и 4 мм 2 , когда такой защиты не будет. Также допускается использование алюминиевых и стальных проводников с сечением не меньше 16 мм 2 . Желательно использовать изолированный провод. Зачищаем его оба конца, на которых затем делаем кольцо под крепеж. Начнем с обычных душевых кабин и ванн. Они оснащены специальным креплением – ушком. При необходимости очищаем его в месте установки крепежа (подходящий болт с гайкой и шайбами, которые предохранят петлю провода и ушко от продавливания) от эмали, грязи или ржавчины до чистого металла.

Правильное заземление ванной

В старых металлических ваннах заземление не предусмотрено. Если у них ножки являются неотъемлемой частью всего изделия (не съемные), то просверливаем в одной из них отверстие диаметром 4–6 мм под соответствующий болт с гайкой и шайбами. Сверлить надо в таком месте, чтобы отверстие не снизило прочность ножки, а крепеж и провод заземления не портили внешний вид. Перед креплением проводника место вокруг отверстия с обеих сторон надо очистить до чистого металла.

К съемным ножкам подводить заземление нельзя, так как контакт между ними и самой металлической ванной со временем значительно ухудшается, а то и вовсе пропадает из-за окисления и даже ржавления их прилегающих поверхностей от повышенной влажности, а также деформации, вызванной частой сменой температуры. Но если стойки крепятся к корпусу ванной болтами, то можно подсоединить заземление к одному из них. Когда нет такого крепления ножек, поступаем следующим образом.

В стальной ванне делаем сквозное отверстие у бортика со стороны, обращенной к стене. В чугунной с внешней ее стороны просверливаем глухое отверстие диаметром 5 мм в месте, где максимальная толщина металла. Лучше возле бортика. Затем нарезаем резьбу под болтик диаметром 6 мм (с шайбой). Главное, чтобы не получилось вместо глухого сквозное отверстие и не повредилось эмалевое покрытие внутри ванной. Но и глубина отверстия должна быть достаточной – 5–6 мм, чтобы надежно и с хорошим контактом установить заземление. У метчика для нарезки резьбы необходимо будет сточить заостренную носовую часть. Так удастся глубже нарезать резьбу.

Что делать, если ванна акриловая? Изготовленная экструзионным способом идет с металлической рамой-подставкой. Если на ней нет специального ушка под заземление, то просверливаем отверстие. Если акриловая ванна литая, то в ней обычно должна быть специальная перемычка. Когда ее нет, поступаем как с металлической ванной – сверлим отверстие. Заземление акрилового сантехнического прибора обезопасит еще и от статического электричества, накапливающегося на нем, когда в ванной относительно небольшая влажность.

Помимо рассмотренных выше сантехнических и электрических приборов, рекомендуем также сделать заземление для всех металлических труб. А также желательно для металлических кранов и смесителей, подсоединенных к пластиковым трубам.

Это необходимо, чтобы не получить "привет" от соседа в виде разряда током. Как это бывает, упоминалось в начале первой главы. Для этого можно использовать стальные хомуты с отверстиями. Все места подсоединения заземления надо покрыть битумной мастикой, чтобы не ржавели. Все проводники следует завести в коробку уравнивания потенциалов (КУП), установленную в малозаметном месте в ванной комнате. Это обычная коммутационная коробка из пластика с 1-ой общей шиной. А уже из нее тянем 1 изолированный провод того же сечения до заземляющей шины щитка.